ao.mpmn-digital.com
Novas receitas

Mazagran

Mazagran


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


do mihait noCafé,21 de outubro de 2009 | 6567 visualizações

  • 120 ml de café duro
  • 1/2 xícara de gelo picado
  • açúcar a gosto
  • rum e baunilha a gosto

Porções: 1

Tempo de preparação: menos de 15 minutos

MÉTODO DE PREPARAÇÃO DA RECEITA Mazagran:

Coloque o café no copo, acrescente o gelo, os sabores e o açúcar.

Beba com um canudo.


Sites de dicas

1

O café é preferível ao filtro. Se isso não for possível, prepare em uma chaleira e coe.


Outra grande casa em Bucareste condenada à mediocridade

Aquela bela casa de boiardo em Piata Amzei, esquina com a rua Biserica Amzei, vindo de Magheru. Uma casa de dois andares, sala alta, amplo pátio com árvores centenárias. Durante a era comunista havia um cartório lá, que permaneceu por um tempo após a revolução. Na época havia poucos tabeliães, então toda vez que você via um punhado de pessoas querendo abrir empresas, ou quem sabe o que mais, você não poderia se mover se não forçasse as pessoas ao seu redor.

Um dia o cartório foi fechado e havia muito silêncio na área. Muito mais tarde, um restaurante foi aberto na casa suntuosa. Acho que o primeiro foi o Mazagran, que foi um grande sucesso, estando sempre cheio no início e considerado por alguns até entre os melhores restaurantes de Bucareste. Importava muito e como ficava, claro, porque o interior esvaziado de gente suada e reformada te impressiona.

Houve outra tentativa de negócio antes que o pessoal da Embaixada viesse com o Barrio, uma espécie de pensão ou hotel boutique com vários quartos, ao lado do restaurante, para formar um conjunto, mas não ouvi dizer que trabalhavam. No entanto, os bairros ficaram com os quartos, vejo no site deles que ainda os alugam por cerca de 50 euros a noite.

Então, há vários anos, Barrio by The Embassy vem escrevendo sobre o casarão, e acho que eles estão indo bem, pois vejo movimento lá quando passo por lá, de vez em quando.

Barrio by The Embassy arrumou a casa à sua maneira, tal como nos outros locais da The Embassy que conheço: The Embassy One na Lahovary Square e The Embassy Park no Herastrau Park. Tudo é sombrio, de cor escura, o que escurece ainda mais esta velha casa e tão pouca luz do sol, como antes. Paredes inteiras cobertas com fotos, anúncios, painéis e papéis de parede. Cheio de madeira velha, é claro. Tudo parece bom à primeira vista, mas quando você se aproxima e acende a luz, você vê que muitos começam a se degradar e que em muitos anos será necessária uma intervenção massiva naquela linda casa.

A mesma sensação inicial de degradação visível que não pode ser interrompida sem uma renovação completa pode ser vista no terraço do Barrio. A fachada da casa grande precisa disso, o quintal e as cercas. Acho que em dois ou três anos, a única coisa que poderia ser feita ali sem reformar a casa com um grande investimento seria transformá-la em um lugar boêmio, como muitos fizeram com casas grandes mas danificadas - este tipo de boêmio sendo um grande tendência da moda hoje em dia, aliás. Mas não parece o tipo de lugar na Embaixada. Por enquanto, eles têm tráfego suficiente no centro de uma cidade grande, então não acho que eles vão se apressar.

O menu do Barrio by The Embassy é bom, principalmente de cozinha italiana clássica, os pratos habituais, sem personalidade. Peguei um foie gras enlatado, que não tinha o gosto ruim que a Cristi achou, um pão de camarão da minha avó, macarrão com camarão normal, que terminei todo, porque ao contrário, um peixe com verdura cozida e uma espécie de suco ao lado, como molho, não podia ser comido.

O atendimento também era ruim no Barrio pela Embaixada, distante e impessoal. Não nos deixaram sentar em uma mesa normal, tivemos que sentar nas mesas baixas porque nos disseram que iam mudar as mesas para outra parte do terraço, para o jogo. Qual partida começou às 17h, e estávamos lá às 13h! Claro que eles não moveram nenhuma mesa enquanto estávamos no Barrio! E quando saímos, as mesas ainda estavam lá, vazias, como as havíamos encontrado.

Eram vários garçons, ainda falavam um do outro, boquiabertos, sem se importar com os clientes, um deles até jurou uma maldição inabalável, ficando nervoso com isso.

Os preços pareciam altos para nós no Barrio by The Embassy por uma comida tão medíocre e o que eu descrevi acima. Uma refeição para dois, com uma garrafa de vinho, tira rapidamente 300 leus da carteira e não adianta muito ...

Essas pessoas nas Embaixadas têm pouco a ver com comida realmente boa e não acho que se importem muito. Apenas no 18 Lounge eles tentaram fazer boa comida, mas mesmo lá conseguiram apenas parcialmente. O Embassy Park em Herastrau me parece o restaurante mais fraco de todo o parque. O Embassy One na Lahovary Square é um café muito grande. E assim se posicionam, suponho, porque têm muitos sofás e mesinhas baixas, como no Bairro, sinal de que estão esperando mais no estado e bebendo alguma coisa do que comendo. Mas eles escolheram prédios nas áreas de maior tráfego, nisso eles colocaram suas esperanças, suponho.

O Barrio by The Embassy é um restaurante estadual de trânsito, turístico, para descansar um pouco ou encontrar alguém que não espera lhe proporcionar uma refeição memorável. Claro, há muitos em Bucareste que não vão ao restaurante para comer bem, então Barrio by The Embassy ainda estará lá por muitos anos, sem dúvida ... (GB - julho de 2018)


Nestor, Capșa, Angelescu, Zamfirescu, Union, Scala, Suchard. Estas foram apenas algumas das famosas confeitarias de Bucareste, onde o bom povo se divertiu no século XIX e na primeira metade do seguinte com delícias de chocolate, sorvetes ou uma “compota de limonada”.

O nome "confeitaria" vem de "confeitaria", uma palavra da antiga língua romena, tirada do grego, que significava "doce, açúcar", e em determinado momento Bucareste foi até chamada de "a cidade da confeitaria", como eu diz a Kera Calița ot Jariștea Locantă.

A moda dos doces de Bizâncio turco - baclavas e saray encharcados de mel, merda de Lokum e outras loucuras perfumadas - começou a desaparecer diante do chocolate e dos "doces" franceses. Em meados do século XIX, a confeitaria mais famosa era a "Giovanni". Pertencia a um italiano e estava situada no umbigo da feira, na ponte Mogoşoaiei, mesmo em frente ao primeiro edifício do Teatro Nacional. "Elefterescu" confeitaria, diz Graziella Doicescu.

Anos mais tarde, depois de 1920, quando a cidade de Dâmboviţa se tornou uma cidade europeia com categoria, as confeitarias também acompanharam o novo ritmo, sendo duplicadas pelos cafés selecionados onde sempre acrescentavam a protipendada para um pequeno mimo.

No andar térreo do bloco de Mica ficava a prestigiosa confeitaria Nestor, que pereceu após o terremoto de 1977. Inicialmente, a confeitaria pertencia a um certo Sr. Cocărescu e o público era composto por empresários, mas especialmente por boemia literária. Eles falavam alto e os clientes frequentemente falavam de mesa em mesa. Era um público muito menos convencional do que Capsa. No andar de cima, a confeitaria parecia uma cervejaria elegante. Recebeu a visita de cavalheiros bem vestidos, com bengalas e bengalas, vestidos pedantemente, com lenços no bolso do peito ou relógios de corrente suíça. Aqui serviam-se café-frappé e maçapão, com canudo colado no vidro fosco da sonda, cerveja alemã e tcheca, vermute italiano e pernod francês, conhaque indígena, limão pressé e oranjada, como lembram testemunhos da época.

No local do Splendid Parc Hotel destruído em 1944, um bloco stalinista foi erguido nas décadas de 1950 e 1960, como parte do conjunto "R.P.R. Palace Square".

Apesar do ar sombrio dos novos edifícios circundantes, a respeitável Confeitaria Nestor, rebatizada de "República", permaneceu um templo de bolos e manteve sua classe, decorada no estilo dos cafés franceses, com paredes forradas de veludo vermelho e móveis de madeira curvos.

Não só o ar da antiguidade tinha sido preservado, mas também o elegante repertório de bolos finos da galanteria do cristal, que levaram sua fama adiante, atraindo o povo de Bucareste que teimosamente carregava algo da elegância do passado, que - com todos a miséria da época nós - continuamos a vir aqui para saborear um chantilly - café preto forte, feito no filtro -, acompanhando aqui as crianças que gostavam de alegres confeitarias, açúcar e rebuçados finos.

Bolo Mascote é uma especialidade de chocolate da época - uma espécie de trufas de chocolate. Foi encontrado nas grandes confeitarias de Bucareste, junto com cataifuri de creme, ofertas e outras maravilhas. Tanto os mascotes como os waffles são compostos por uma fina casca de chocolate crocante e um recheio clássico de ganache - um creme de chocolate preto fino e cremoso.

É elaborado com chocolate de qualidade, natas naturais para chantilly, açúcar e um pouco de manteiga. É incorporado a este creme cascas de laranja cristalizadas, passas embebidas em Grand Marnier ou Cointreau e outras frutas cristalizadas, por exemplo Cerejas Maraschino Vitrificadas. Os animais são do tamanho de trufas de chocolate.

Outra doce estrela do século passado que encontrei no Nestor's foi Os indianos na verdade, duas conchas de ecler redondas recheadas de creme e tendo a mesma tampa do mesmo ganache de chocolate sublime.

Carolinas eram feitos de topos de biscoito, polvilhados com essência de rum, inseridos com creme de cacau com manteiga fria, guarnecidos com creme e chocolate ralado. Originalmente, eles foram uma invenção de Emil Frederic em sua confeitaria na Calea Victoriei, onde homenageava seus clientes com grandes bolos com creme misturado com frutas glaceadas, pistache e passas.

Notável foi o brilho multicolorido dos doces Nestor - rebatizados em homenagem à moda comunista de "doces republicanos" - com sabores e formas de frutas, rodelas de limão amarelo com verdadeiro sabor de limão, rodelas de laranja laranja, framboesas e pequenas amoras, vermelhas e violetas, peixes em forma de amêndoa brancos, cilíndricos "doces ingleses", com flores vazadas que podiam ser vistas no corte, como contas doces de Murano. Em seguida, os comprimidos batismais, ovais, brancos, rosa e azuis, de cores vivas, maçapões em forma de frutas com uma cobertura de açúcar transparente e brilhante, como vidro, frutas cristalizadas, castanhas glaceadas, fondants, chocolates de incontáveis ​​tipos.

Um verdadeiro “paraíso infantil”, conclui Silvia Colfescu, evocando as delícias dos gelados: cataif, rocambole, Coupe Jacques, gelado de limão, chocolate ou gelado da época, com morangos, framboesas, damascos.

E o excelente cacau com leite, ou café frappéul, copos altos com café de filtro bem gelado, "em que nadou uma grande bola de sorvete de baunilha, coberto com chantilly". Muito, muito creme de verdade! Chapéus justos exclamaram com aprovação quando pediram sorvete: "Muito bem, meninas, a terra está fresca!". Porque três biscoitos finos ficaram presos no creme, que mantiveram seu nome francês, langues de chats.

As especialidades de confeitaria eram preparadas segundo receitas antigas, muitas vezes pelas mesmas pessoas de antes de 1948. Continuaram a ser servidas no Nestor profiterol, bolo e merengue-glacé, krantz, parfait Marechal de cacau, gaseificado, fino e ao mesmo tempo Tempo crocante, bolos de Bibescu, que mais tarde foram orientados a não incomodar os ouvidos dos pescadores. "Tosca" - com cobertura, fondant, creme de cacau e uma generosa ponta de chantilly natural, baunilha, em forma de espiga de trigo -, amêndoas, avelãs finamente pulverizadas com sal.

No andar térreo, bombons de cereja, bastões desenhados em chocolate e conhaque, frutas cristalizadas e fondant eram vendidos em caixas coloridas, Silvia Colfescu lembra com saudade.

Após a queda do bloco em que estava localizada, no terremoto de 1977, a confeitaria mudou-se para um dos lados do prédio do hotel Athenée Palace, do outro lado da rua, mas não durou muito: um dia, que os boêmios Bucarestes lembram com tristeza, simplesmente desapareceu.

Houve um tempo com ela em que “se você quisesse ir a algum lugar e conseguir algo de qualidade, ia buscar na Confeitaria Nestor, onde havia trufas, índios, carolinas, cataifuri, diplomatas, bombons de chocolate com casca. De laranjas excepcionais, langues de chats e biscoitos finos. Havia muitos bolos de creme entre os anos 60 e 70 e a embalagem era muito luxuosa, o papel era elegante, com o nome da confeitaria gravada. Acho que os respectivos rebuçados já carregavam em torno de 120-130 lei por quilo, o que era muito naquela época ”, lembra o historiador Dan Falcan.


Os tempos "doces" de antigamente podem ser revividos por meio de maravilhosas receitas de bolo que fizeram as vitrines de confeitarias como Capșa, Nestor, Suchard. Amandina é um bolo simples de farinha de amêndoa (farinha de amêndoa) e o chocolate, que chegaram aos Principados romenos na segunda metade do século XIX, numa cadeia francesa, porque muitos confeiteiros romenos ou radicados em Bucareste já estavam a treinar em Paris.

Grigore Capșa, por exemplo, tinha sido enviado para estudar na "Maison Boissier", e a perícia aí adquirida permitiu-lhe apresentar os seus produtos inclusive na Exposição de Paris de 1889.

Amandine com ganache de chocolate

Os necessários: bancada - 8 ovos, 8 colheres de sopa de açúcar (cerca de 240 gr), 4 colheres de sopa de óleo, 8 colheres de sopa de farinha de amêndoa (100 gr), 1 colher de chá de sal, 4 colheres de sopa de cacau (100 gr) creme de manteiga - 500 gr de manteiga sem sal, 200 gr em pó açúcar, 3 colheres de sopa de cacau, 3 gemas de ovo, 1 ampola de esmalte de essência de rum (ganache, fondant) - 500 gr de chocolate doméstico, 50 ml de xarope de creme azedo gorduroso - 500 ml de água, 300 gr de açúcar, 50 ml de cappuccino, 50 ml de rum ou 1 ampola de essência de rum.

Combinando o bolo: Bata primeiro as claras em neve, depois acrescente as gemas e a farinha de amêndoa e, a seguir, misture levemente com o cacau e o fermento. A composição é vertida para um tabuleiro que é levado ao forno para obter um tampo fofo. Enquanto isso, prepare a calda com a qual se vai misturar a cobertura, sendo esta feita com água fervida com açúcar e café ou cappuccino, acrescentando no final algumas gotas de essência de rum. O creme é feito de manteiga macia sem sal - em temperatura ambiente - misturada com açúcar de confeiteiro, misturado até que o açúcar se dissolva, em seguida, adicione por sua vez as gemas de ovo batido, cacau e novamente a essência de rum, em seguida, continue misturando até obter um creme fino e sedoso . E o esmalte é, na verdade, um ganache de chocolate doméstico devidamente picado antes de servir com muito pouco creme gorduroso em banho maria. Alguns confeiteiros refinados também colocam casca de laranja e ralam no balcão e usam outros licores finos em vez de essência de rum. O mais conhecido deles é o Grand Marnier, um licor com sabor de laranja criado em 1880 por Alexandre Marnier-Lapostolle e feito a partir de uma mistura de conhaque, essência destilada de laranja amarga e açúcar mascavo de cana.

Os necessários e a doçura combinam: „Bata-se 12 ovos com 300 gr de açúcar, junta-se farinha o quanto tiver (até 200 gr), deita-se num tabuleiro forrado de farinha, leva-se ao forno em lume brando cerca de uma hora . Após a retirada, corte em pedaços retangulares, que são polvilhados com calda de frutas em que foram colocadas algumas gotas de rum e, em seguida, sobreponha duas com creme de manteiga no meio. Glaze com fondant ou mergulhe em creme de chocolate. Deixe esfriar por algumas horas antes de servir. (Marie Iliescu - Receitas de bolos, pratos, aperitivos, bifes, sorvetes, compotas, manuscrito f.a.).

Quem não conhece o famoso bolo de chocolate cuja forma cilíndrica lembra a dos bonés militares franceses? Na última parte do século XIX, o encontro entre os aromas pagão-orientais e o requinte da grande gastronomia francesa, duplicada por uma técnica impecável, transforma a antiga cozinha numa cozinha moderna e emancipada. Assim, o macacão é substituído pelo escaldante, o cozido com cassoulet e os sorvetes turcos com sobremesas de nomes famosos.

O bolo "Take Ionescu", criado em 1908 pelos confeiteiros de Bulevard, à base de chocolate e, principalmente, pistache, que o político romeno adorou. "George Enescu" é outro verdadeiro "gâteau", inventado especialmente para o grande compositor romeno, esbanjando chocolate preto e laranjas. E o bolo "Carmen Sylva", com essência de café, chocolate e folha de ouro, foi concebido, muito antes, em 1893, por ordem do Rei Carol, pelos confeiteiros da Corte Real, em homenagem à Rainha, que completou 50 anos. anos. Claro, a apaixonada Rainha Maria também tinha uma receita que leva seu nome, com merengue de nozes e creme de chocolate branco.

Em 1920, por ocasião da visita do Marechal Joffre, foram lançados em Capșa os famosos bolos de chocolate, que ainda hoje levam o seu nome. (O bolo era menor porque o marechal era diabético!) Não foi nada acidental, mas a continuação de uma velha tradição. Grigore Capșa já havia sido enviado para estudar na "Maison Boissier" na França, e sua habilidade lhe permitiu apresentar produtos romenos na Exposição de Paris de 1889.

A receita original para JOFFRE CAKE

Fica aqui a receita da versão de D. Silvia Faur, cuja tia outrora cruzou com a cozinha da Casa Real.

ingredientes: 250 gramas de manteiga, 6 ovos caseiros, 250 gramas de açúcar de confeiteiro, 50 gramas de cacau o mais preto possível, 100 gramas de açúcar refinado, 5 colheres de sopa de água e uma colher de sopa de farinha.

Creme: Misture o cacau com açúcar refinado e água e deixe ferver. Passe a manteiga (claro, manteiga de vaca, 100% natural) da espuma com açúcar de confeiteiro, adicionando, por sua vez, as gemas. Misture com cacau frio.

Folha: ¾ do creme é colocado na geladeira. Em ¼ de creme adicione uma colher de sopa de farinha e espuma de clara de ovo. Asse no fogo certo. Não abra o forno nos primeiros 15 minutos. Frio, vestido com creme. Pode ou não ser coberto com creme natural. ”

Nestor, Capșa, Angelescu, Zamfirescu, Union, Scala, Suchard… Estas foram apenas algumas das famosas confeitarias de Bucareste, onde o bom povo se divertiu no século XIX e na primeira metade do seguinte com quitutes de chocolate, sorvetes ou o que quer que seja uma "geléia de limonada". O nome "confeitaria" vem de "confeitaria", uma palavra da antiga língua romena, retirada do idioma grego, que significava "doce, açúcar", e em determinado momento Bucareste foi até chamada de "a cidade da confeitaria", diz ele . Kera Calița , jupâneasa de la Locanta Jariștea .

A moda dos doces de Bizâncio turco - baclavas e sarays encharcados de mel, merda de Lokum e outras loucuras perfumadas - começou a desaparecer diante do chocolate e dos "doces" franceses. Em meados do século XIX, a doçaria com melhor reputação era a "Giovanni". Pertenceu a um italiano e localizava-se no umbigo da feira, na Ponte Mogoşoaiei, mesmo em frente ao primeiro edifício do Teatro Nacional. A confeitaria Comorelli e a confeitaria "Elefterescu" competiam com ela.

No andar térreo do bloco de Mica ficava a prestigiosa confeitaria Nestor, que pereceu após o terremoto de 1977. Inicialmente, a confeitaria pertencia a um certo Sr. Cocărescu e o público era composto por empresários, mas especialmente pelo boêmio literário. Eles falavam alto e os clientes frequentemente falavam de mesa em mesa. Era um público muito menos convencional do que Capsa. No andar de cima, a confeitaria parecia uma cervejaria elegante. Recebia a visita de cavalheiros bem vestidos, com bengalas e bengalas, vestidos pedantemente, com lenços no bolso do peito ou relógios de corrente suíça. Aqui serviam-se café-frappé e maçapão, com canudo colado no vidro fosco da sonda, cerveja alemã e tcheca, vermute italiano e pernod francês, conhaque indígena, limão pressé e oranjada, como lembram testemunhos da época.

Apesar do ar sombrio dos novos edifícios circundantes, a respeitável Confeitaria Nestor, rebatizada de "República", permaneceu um templo de bolos e manteve sua classe, decorada no estilo dos cafés franceses, com paredes estofadas de veludo vermelho e móveis de madeira curvos. Não só o ar da antiguidade tinha sido preservado, mas também o elegante repertório de bolos finos da galanteria do cristal, que levaram sua fama adiante, atraindo o povo de Bucareste que teimosamente carregava algo da elegância do passado, que - com todos a miséria da época nós - continuamos a vir aqui para saborear um chantilly - café preto forte, feito no filtro -, acompanhando aqui as crianças que gostavam de confeitaria alegre, açúcar e rebuçados finos.

O bolo da mascote é uma especialidade do chocolate da época - uma espécie de trufas de chocolate. Foi encontrado nas grandes confeitarias de Bucareste, junto com cataifuri de creme, ofertas e outras maravilhas. Tanto os mascotes como os waffles são compostos por uma fina casca de chocolate crocante e um recheio clássico de ganache - um creme de chocolate preto fino e cremoso. É elaborado com chocolate de qualidade, natas naturais para chantilly, açúcar e um pouco de manteiga. Este creme inclui cascas de laranja cristalizadas, passas embebidas em Grand Marnier ou Cointreau, bem como outras frutas cristalizadas, como cerejas Maraschino glaceadas. Os animais são do tamanho de trufas de chocolate. Outra doce estrela do século passado que encontrei no Nestor's foram os índios, na verdade duas conchas redondas de éclair recheadas com creme e com uma tampa do mesmo ganache de chocolate sublime. As carolinas eram feitas de topos de biscoito, polvilhadas com essência de rum, inseridas com creme de cacau com manteiga fria, guarnecidas com creme e chocolate ralado. Originalmente, eles foram uma invenção de Emil Frederic em sua confeitaria na Calea Victoriei, onde homenageava seus clientes com grandes bolos com creme misturado com frutas glaceadas, pistache e passas.

Memorável permaneceu o brilho multicolorido dos doces Nestor - rebatizados em homenagem à moda comunista de "doces republicanos" - com aromas e formas de frutas, rodelas de limão amarelo com verdadeiro sabor de limão, rodelas de laranja laranja, framboesas e amoras, vermelho e roxo, peixe com sabor de amêndoa brancos, cilíndricos "doces ingleses", com flores moldadas que pareciam cortadas como contas de Murano. Em seguida, os comprimidos batismais, ovais, brancos, rosa e azuis, de cores vivas, maçapões em forma de frutas com uma cobertura de açúcar transparente e brilhante, como vidro, frutas cristalizadas, castanhas glaceadas, fondants, chocolates de incontáveis ​​tipos. E o excelente cacau com leite, ou café frappéul, copos altos com café de filtro bem gelado, "no qual nadou uma grande bola de sorvete de baunilha, com cobertura de chantilly". Muitos e muito creme de verdade! As velhas garçonetes com aventais brancos impecavelmente engomados e gorros justos exclamaram com aprovação ao pedirem sorvete: "Muito bem, meninas, a terra está fresca!". Porque três biscoitos finos ficaram presos no creme, que manteve seu nome francês, langues de chats. As especialidades de confeitaria eram preparadas segundo receitas antigas, muitas vezes pelas mesmas pessoas de antes de 1948. Continuaram a ser servidas no Nestor profiterol, bolo e merengue-glacé, krantz, parfait Marechal de cacau, gaseificado, fino e ao mesmo tempo time crocante, bolos de Bibescu, que mais tarde, para não incomodar os ouvidos dos pescadores, foram chamados de "Tosca" - com bancada, fondant, creme de cacau e uma generosa ponta de creme natural de baunilha, em forma de espiga de trigo- , amêndoas, avelãs de floresta finamente pulverizada com sal.


Apetite socialista: o que lemos nos livros de culinária romenos além das receitas?

Quando, para a maioria dos habitantes da República Socialista da Romênia, o café da manhã era na verdade chicória torrada, mas a seção "Bebidas" dos livros de receitas tinha uma gama generosa de receitas baseadas em café de verdade, a literatura culinária começou a assumir um novo papel.

do Adriana Sohodoleanu

Adriana Sohodoleanu formou-se em direito e atualmente é doutoranda na Faculdade de Sociologia e Serviço Social da Universidade de Bucareste, com uma tese sobre a nova cozinha romena como projeto de identidade elitista. Interessa-se pela gastronomia desde criança e aborda o assunto do ponto de vista teórico e prático, tendo nos últimos 6 anos coordenado a atividade de uma doçaria artesanal. No futuro, ele quer iniciar um programa de educação gastronômica.

Editado por:
Laura-Maria Ilie e Paul Breazu

Em uma fantasia ao Tolkien, a era dos primeiros livros de receitas romenos seria chamada O Reino dos Sabores Perdidos nas Terras do Grande Pré-Guerra. O povo não sabe muito sobre eles, poucos os navegaram, mas aqueles que viveram para contar a história falam de receitas ricas em manteiga, amêndoas e especiarias que comprovam a sofisticação da classe dominante e o intenso comércio em que os principados romenos eram envolvida e, posteriormente, a recém-nascida Romênia. Os atuais volumes de papelão, com fotos apetitosas e grafismos excepcionais, atestam a abundância e o cosmopolitismo específico. Para o presente Conglomerado Global. O que me chamou a atenção, porém, é o período entre os dois, cuja organização social podemos chamar sem reservas. O Satélite Vermelho do Leste Soviético. É uma época extremamente prolífica em termos de literatura culinária, mas há livros sobre os quais não se fala muito em público, e quando isso é feito, as discussões passam por cima da já famosa receita de Sanda Marin, em que o frango gorduroso do entreguerras chega meio frango algumas décadas depois. É uma atitude que projeta em todo o pano de fundo do livro de receitas comunista a sombra da purificação, da censura que limpa, neutraliza, empobrece a cozinha formalizada de tudo o que lhe dá sabor e história.

Receitas em vez de comida

Lembro-me de como minha paixão pela gastronomia começou, na casa dos meus avós, nos austeros anos 80, quando a escassez de alimentos atingia o auge, enquanto eu lia e recitava "A dona de casa e os hóspedes da família", o livro de Dragăi Neagu de 1968. Era um livro fino, como um caderno de ditados, com as capas já forradas pelos 20 anos de uso na época. O selo nele mostrava que a irmã mais nova de sua mãe havia se esquecido de devolvê-lo à biblioteca comunitária no final dos anos 1970. Com menos de 12 anos, quando eu tinha então, não me surpreendeu que este livro ensinasse jovens donas de casa no campo a decorar a mesa de Natal com crachás ou como transformar laranjas em cestos cheios de creme. Entendi instintivamente o que ia ler em Roland Barthes, Mary Douglas ou Claude Lévi-Strauss anos depois, a saber, que a comida é um sistema de comunicação, um corpo de imagens, situações e comportamentos que se tornam um protocolo de usos, um código que define o lugar de um indivíduo na sociedade e mantém a ordem social ativa.

Quando criança, a discrepância entre a leitura e a realidade não me impressionava como os adultos ao meu redor, embora eu soubesse que essas receitas não poderiam ser postas em prática - não que minha mãe não tivesse sacrificado 50 ovos para testar o bolo de pastor, mas simplesmente Nunca tinha visto tantos ovos em um só lugar. Gostei do escapismo sem que ele percebesse, ao contrário de Ana Blandiana, para quem, ao mesmo tempo, lia os cardápios em Almanahul Lafayette, a edição de 1928, funcionou como um limpador, lavando a bagunça do dia. “As pessoas tinham receitas em vez de comida”, lembrou o poeta em uma antologia publicada pela Humanitas em 2012 sob o nome de “Intelectuais em uma panela”. Fiquei mais perto da posição de Gabriel Liiceanu, vendo a comida nos livros de receitas como um vetor de mobilidade social, “um passo para se tornar um burguês”. Voltando a Barthes, senti nela um elemento de identidade profundamente enraizado, que atua como meio de imagem: “Quando ele (o consumidor moderno) compra um objeto de comida, consome ou serve, ele não manipula um objeto simples em uma maneira pura. transitiva. Este alimento resume e transmite uma situação constitui informação e significa ”.

O discurso rosa dos livros de receitas comunistas induzia uma predisposição sonhadora e estimulava a imaginação da criança que eu era, e a impossibilidade de usá-los como manuais utilitários não levava à consciência dos limites, da identidade e das diferenças que ativavam a frustração nos adultos. Naquela idade, não me ocorreu que voltaria aos livros de receitas para recitá-los não como histórias aspiracionais, mas como testemunhas de uma época, tomando as receitas como aulas de história. Meu estudo levou em consideração um universo de cerca de 40 títulos, livros de receitas publicados entre 1947 e 1989, em cuja análise fui orientado pela recomendação do historiador Ken Albala de não tratar os livros de receitas como testemunhas confiáveis ​​da realidade culinária, mas de valorizar a sua capacidade de fornecer perspectivas sociais, econômicas, climáticas, culturais e políticas.

Revista mulher, impressão offset, 1948

A revista "Mulher" aparece entre 1946-1948 sob o título MULHER TRABALHADORA publicada pela União das Mulheres Democráticas na Romênia desde 1965 e tem o subtítulo "Revista sócio-política e cultural" publicada pelo Conselho Nacional de Mulheres do RSR. Crédito: Arquivo de Frente Gráfico

Purificação e padronização

Comunismul a evoluat etapizat în România, având un început întunecat imediat după război, bazat pe implementarea unui „consens forțat” inspirat de modelele sovietice de naționalizare, industrie planificată central și cenzură. Anii ‘50 au fost perioada cea mai politizată, statul preluând controlul asupra tuturor aspectelor viețuirii iar cărțile de bucate au primit și ele chemarea la arme. Paginile lor erau împănate cu principiile nutriției științifice pentru a susține obiectivele noului stat. Cărțile aveau în introducere un capitol care, uneori, era intitulat „Necesitatea alimentației. Factorii de nutriție”, cum e cazul volumului „Îndrumări practice pentru gospodine”, apărut în 1976 la Editura Tehnica sub semnatura Elenei Herovanu, și care prezenta principalele grupe de nutrienți plastici, energetici, substanțe biocatalice și rolul lor în organism. Acela era, de asemenea, momentul în care se stabilea imaginea femeii românce comuniste, distribuită de partid în rolul de „menajeră a revoluției”, femeia care opera cu tractorul și devenea simbolul egalității de gen în muncă.

Într-un studiu ale cărui constatări se extind cu ușurință și asupra României, istoricul cultural Susan E. Reid afirmă că eforturile de a modela și regla dorința și consumul au fost îndreptate mai ales către femei. Studiul ei oferă informații despre modalitățile în care regimurile poststaliniste au manipulat și reglementat oamenii nu doar prin constrângere, ci și prin regimuri de conduită personală, gust și obiceiuri de consum. Astfel, femeia ideală trebuia să fie și o gospodină competentă care, beneficiind de educația modernă a statului, era capabilă să conducă gospodăria și să se asigure că familia ei era hrănită în mod adecvat pentru a construi noua societate. Cărțile de bucate aveau rolul să o învețe cum.

Era epoca în care gătitul începea să fie îndreptat către raționalizare și standardizare. Toate cărțile de bucate ofereau aproape aceleași rețete, fără variații, căci gustul era privit ca „idee burgheză și rudiment”, întrucât mâncarea avea o funcție clară, aceea de a hrăni. Campania de epurare politică s-a extins și asupra cărților de bucate. Am identificat, astfel, două tipuri de alterare: cea care neagă originea rețetei și cea care permite intervenția în structura rețetei prin înlocuiri de ingrediente sau modificări ale cantităților și/sau tehnicilor. Prima afectează capitalul cultural și culinar al consumatorului prin eliminarea rețetelor, practicilor sau influențelor religioase, burgheze sau occidentale, ceea ce îi îndepărtează pe bucătar și consumator deopotrivă de cultura și gastronomia universală, închizându-i în granița unei bucătării nici măcar asumate ca națională. Mecanismele prin care s-a realizat această izolare au fost schimbarea terminologiei străine sau imperialiste (sosul Béchamel devenea sos alb Napoleon se transforma în tort marmorat etc.), eliminarea preparatelor ritualice, precum mucenicii, scutecele Domnului sau coliva, și a bucatelor cosmopolite sau pur și simplu opulente, consumatoare de timp și ingrediente. În Rusia sovietică, cruciada împotriva burgheziei a dus la rebotezarea poeticului consommè Printanièr în bulion cu rădăcini și verdețuri.

Captură de ecran din „Rețetar-tip pentru preparate culinare”, Ministerul Comerțului Interior, Direcția Generală Comercială pentru Mărfuri Alimentare, Alimentație Publică și Ambalaje, Direcția Alimentației Publice. 1982

Banane, șuncă de Praga și lifestyle comunist

În Europa, anii ‘60 și, mai ales, ‘70 au fost epoca de aur, când Estul a încercat să ajungă din urmă Occidentul. Unii cercetători sociali consideră că la sfârșitul anilor ‘50 societățile comuniste europene au devenit „societăți de consum de masă”. România le va urma cu întârziere, permițând dezghețul consumerist și abundența relativă. Statul a acordat atenție consumatorului, iar magazinele erau pline cu produse alimentare considerate mai târziu exotice, precum bananele sau portocalele. Mama îmi povestea că își cumpăra câte 100 de grame de șuncă de Praga de poftă, nu calupuri pentru a face stocuri, ca mai târziu. Tot atunci se stabilea un nou obiectiv educațional: o gospodină bună trebuia să fie capabilă să primească oaspeți acasă, idee care avea de-a face cu prezentarea bogăției și educației – avantaje ale unui stil de viață comparabil cu cel din Occident. Cărți de bucate precum cea a Dragăi Neagu, amintită anterior, ofereau recomandări de lifestyle: decorarea casei, a mesei, noțiuni de plating însoțite de desene ajutătoare, rețete variate și cocktailuri pe bază de cafea, ca mazagran, café frappé sau parfait.

La mijlocul anilor ‘70, după ce a vizitat Coreea de Nord și China, Nicolae Ceaușescu a inițiat mica sa revoluție culturală, ceea ce a însemnat o utilizare sporită a naționalismului, a cultului personalității, puterii centralizate și a nepotismului, forțând o țară agricolă să se angajeze pe o cale grăbită spre industrializare și urbanizare. Din punct de vedere economic, România a continuat să se distanțeze de sfera sovietică, încheind acorduri comerciale cu țările occidentale, ceea ce a permis o datorie externă relativ scăzută, dar a lăsat țara vulnerabilă la recesiunea globală și la criza petrolului de la sfârșitul anilor ’70. În 1980, Comunitatea Economică Europeană a ales să nu își reînnoiască parteneriatul comercial cu România, ceea ce l-a făcut pe Ceaușescu să adopte o abordare naționalistă autarhică, culminând cu necesitatea de a fi independent de URSS și Occident. În 1981 a decis să plătească datoria externă, estimată la 10 miliarde de dolari, exportând benzină, îmbrăcăminte și produse alimentare de bază.

Pentru întreaga țară, anii ‘80 au însemnat raționalizarea pâinii, cărnii, uleiului și zahărului, cozile pentru produsele de bază devenind norma. Ceaușescu a justificat aceste măsuri pe baza suveranității românești și, în numele unei bune sănătăți, și-a promovat programul de alimentație științifică. Cu toate acestea, cărțile de bucate din anii ’80 își pierd abordarea centrată pe nutriție și câștigă în greutate ideologică – oferă sute de rețete care pur și simplu sunt imposibil de preparat din cauza indisponibilității ingredientelor, ba chiar încep să ofere un număr substanțial de rețete din toată lumea. Noile ediții ale unor cărți-cult, precum cele scrise de Sanda Marin sau Silvia Jurcovan, se relaxează și revin parțial la forme anterioare, respectiv la terminologii consacrate, de exemplu, sosul alb din ediția din 1975 a cărții de bucate semnate de Jurcovan redevine sos Béchamel în ediția din 1987. Parcursul edițiilor cărții de bucate a Sandei Marin arată cum structura volumului a evoluat semnificativ în 30 de ani:

Arhiva de cercetare a autoarei

Datorie și austeritate

În mod evident, condițiile economice nu au influențat cărțile de bucate în schimb, regimul politic da. Lăsând anii de teroare în urmă, Republica Socialistă România a fost mai relaxată și mai dispusă să proiecteze imaginea unei normalități comparabile cu Occidentul, astfel încât cărțile de bucate au ilustrat o bucătărie simplă, dar satisfăcătoare, bazată pe o cămară bogată. Lucrurile stăteau altfel în Polonia, de exemplu, unde „pe măsură ce autoritățile comuniste își pierdeau puterea politică, condițiile dure din țară erau exprimate mai deschis în publicațiile culinare. Mai presus de toate, scopul lor era de a oferi femeilor sfaturi suficiente despre cum să gestioneze resursele limitate în acele condiții economice nefavorabile”.

Ministra Comerțului Interior, Ana Mureșan, vizitând o expoziție culinară pregătită de Ana Umbreș, Maestru în Arta Culinară, Hanul lui Manuc, cca. 1982. Fotografie din arhiva personală a lui Radu Umbreș.

Dacă discursul culinar polonez s-a concentrat pe oferirea de rețete bazate pe resturi alimentare, cum ar fi pâinea veche, cojile de prăjituri sau brânza uscată, cărțile românești nu au menționat niciodată ingrediente alterate sau de calitate slabă ele pur și simplu nu au recunoscut indisponibilitatea ingredientelor. Cetățenii au găsit strategii de adaptare ca a face haz de necaz – acela era momentul în care tacâmurile de pui și copitele de porc „Adidas” intrau în jargon tot atunci gospodinele învățau să depindă de piața neagră și de rețelele informale bazate pe barter, viața dobândind o „redefinire treptată a luxului”. De asemenea, ele își creau propriile cărți de bucate, schimbând rețete în cadrul cercului lor social și editându-le pe cele oficiale, după cum scrie sociologul Albena Skhrodova. Acest lucru amintește de „arta de a te descurca cu ceea ce oferă sistemul” a lui Michel de Certeau, deși aceasta fusese inventată în raport cu capitalismul.

Cărțile de bucate se editau din plin în continuare, chiar dacă rafturile magazinelor erau goale, urmând aceeași idee generală de a proiecta o fațadă de normalitate, ignorând realitatea defectuoasă. Edward Geist scrie, într-un articol publicat în anul 2012 în Russian Review, despre cartea lui Anastas Mikoian, un fel de Sanda Marin al gospodinelor sovietice, însă angajat politic, că scopul ei „nu a fost să descrie realitatea sovietică, ci mai degrabă să afirme că puterea sovietică ar rezolva toate problemele actuale atât de repede și de complet încât s-ar putea, la fel de bine, să presupunem că a făcut-o deja”. Definiția lui pentru cartea de bucate sovietică ca „manual culinar, o utopie originală și un instrument de propagandă” descrie și abordarea românească a acestui tip de literatură.

Discursul culinar oficial al cărților de bucate este asemănător cu cel din Iugoslavia și alte țări din Blocul Comunist: „puternic”, „colectiv”, „cultivat”, evitând asocierile negative cu practicile anterioare, disprețuite ca „burgheze”. Acest discurs îmbrățișa modernizarea conștientă de sine și, mai ales, rațională și științifică, deoarece rolul social al cărții de bucate era educarea maselor. De aceea, pentru a menține mesajul concentrat, pare că toate cărțile de bucate românești din perioadă au îmbrățișat un singur discurs autoritar. Jurnalista Florina Pîrjol arăta, într-un articol publicat în 2011 în Revista Translvania, „Destinul unui formator de gusturi”, cum construcția omului nou solicita imperios nu doar cărți noi, ci și un nou limbaj, un „ Newspeak ca al lui Orwell”. Așa au apărut Aprozar, Gostat și alte magazine, debușee ale agriculturii centralizate, venind în completarea piețelor, care singure nu mai puteau nici expune, nici vinde, nici acoperi nevoile unei națiuni în plină expandare urbană industrializată.

Partidul Comunist a înțeles foarte bine, de la început, faptul că discursul controlează consumul. Dacă discursul poate funcționa ca un sistem semiotic capabil să modeleze mentalități și ideologii, atunci reforma gătitului domestic trebuia să facă parte din obiectivul mai mare al statului. Gătitul este considerat, de obicei, o afacere privată, o zonă care scapă de interferențele guvernului, aparținând „spațiului privat al vieții domestice, departe de zgomotele lumești”, cum spunea Luce Giard în capitolul „The Nourishing Arts” din cel de-al doilea volum al „The Practice of Everyday Life”. Regimul comunist român nu a fost de acord cu aceasta, percepând „gătitul intern ca pe o afacere publică” și, drept consecință, a urmărit în mod activ alinierea sa la ideologia partidului. Înțelegând că reprezentarea tipărită a mâncării afectează tiparele de consum, statul a legat alimentele de putere și control – cine vorbea despre mâncare și cum se vorbea despre mâncare sau ce „rămânea nespus”a devenit o chestiune de stat. De aceea, alimentele au fost supuse reglementărilor guvernamentale: dacă producția, distribuția și prețurile au fost strict controlate de autorități, era logic ca și editurile să se fi aliniat acestor politici.

Alegerile alimentare au fost considerate o chestiune politică importantă, și nu o preferință personală, tratând mâncarea ca pe un instrument pus în slujba obiectivelor politice și sociale ale regimului. De aceea, când răsfoiesc acum „Gospodina și oaspeții familiei” sau caut rețete în cărțile Sandei Marin sau Silviei Jurcovan, o întreagă epocă învie în fața ochilor mei, în funcție de anul publicării cărții. Rețeta încetează să îmi vorbească despre ingrediente și tehnici de preparare, vorbind în schimb despre realitățile sociale, politice și culturale ale unui timp aflat în prezent în plin proces de romanțare.


VIDEO: Cum se prepară cele mai cunoscute tipuri de cafea în lume

Fiecare ţară are specialitatea ei de cafea şi un mod anume de a o prepara, iar noi nu putem lipsi de această băutură minunată care are darul de a ne trezi în fiecare dimineaţă. Vă invităm prin intermediul acestui filmuleţ să faceţi o călătorie virtuală pentru a descoperi cum se prepară cele mai populare cafele din lume.

Din Europa până în Asia, din Africa până în cele două Americi, peste tot oamenii consumă această băutură care stimulează simţurile.

1. MAZAGRAN &ndash Portugalia. Se stoarce zeama de la o lămâie care se va adăuga într-un pahar peste o compoziţie de cafea rece şi zahăr după gust. La final se umple paharul cu cuburi de gheaţă şi se serveşte cu un pai.

2. EISKAFFEE &ndash Germania. Într-un pahar se pun două cupe de îngheţată de vanilie, apoi se toarnă cafea rece peste care se adăuga o cupă de frişcă. Garnisim cu ciocolată rasă şi cafeaua este gata.

3. CA PHE SUA DA &ndash Vietnam. Într-un filtru pentru cafea (Phin) punem o linguriţă de cafea măcinată şi 2-3 linguriţe de lapte condensat. Să adaugă apă şi după filtrare se pune cafeaua într-un pahar plin cu cuburi de gheaţă. Bineînţeles se serveşte cu un pai pentru băuturi.

4. CAFÉ AU LAIT &ndash Franţa. Amestecăm într-o ceaşcă o parte cafea caldă cu o parte spumă de lapte şi băutura este gata pentru a fi servită.

5. FRAPPÉ &ndash Grecia. Se amestecă cu ajutorul unui mini mixer o linguriţă de cafea solubilă cu o linguriţă de zahăr şi puţină apă, apoi se adaugă cuburi de gheaţă şi apă rece.

6. YUANYANG &ndash Hong Kong. Într-un pahar punem trei linguriţe de lapte condensat după care adăugăm o parte cafea lichidă şi o parte ceai negru. La final se completează cu cuburi de gheaţă.

7. MAROCCHINO &ndash Italia. Pentru acest preparat avem nevoie de cafea espresso peste care adăugăm lapte iar deasupra presărăm cacao pentru aspect şi gust.

8. KAISERMELANGE &ndash Austria. Spargem un ou şi păstrăm în ceaşcă doar gălbenuşul peste care punem 2 linguriţe de miere, amestecăm bine în timp ce turnăm cafea. Continuăm până la omogenizare.

9. IRISH COFFEE &ndash Irlanda. La o ceaşcă cu cafea adăugăm o linguriţă de zahăr brun şi amestecăm până se topeşte zahărul. Punem apoi un păhărel de whisky şi garnisim la final cu o lingură de frişcă. Delicios şi rafinat!


. A fost supranumită „Regina tropicelor” sau „Perla neagră” și a înnebunit lumea cu numerele ei de dans senzuale, adesea evoluând în costume sumare, cel mai celebru dintre acestea fiind cel alcătuit, provocator, din doar câteva banane.

A făcut parte din Rezistența Franceză în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și a reușit să transmită o mulțime de informații confidențiale serviciilor englezești de spionaj. Și, da, a vizitat de două ori România, în 1928 și în 1970, stârnind de fiecare dată senzație!

Josephine Baker (Freda Josephine McDonald)s-a născut în America, în anul 1906, într-unul dintre cartierele sărace din Saint Louis, fiind fiica unui producator evreu de instrumente muzicale și a unei spălătorese de culoare. A deputat la vârsta de 13 ani pe scena teatrului „Booker Washington Theatre" din Saint Louis. Mai apoi, când avea 16 ani, a început să apară pe scenele teatrelor de revistă din Philadelphia și din New York. Remarcată de poetul german Karl Gustav Vollmoeller, Josephine Baker a ajuns în scurt timp să se bucure de succese răsunătoare pe marile scene din Paris și Berlin.

Josephine Baker și-a dobândit faima mondială după plecarea în Franța, unde s-a stabilit definitiv în anul 1925 (a părăsit Statele Unite datorită segregației rasiale). Debutul la Paris a avut loc în anul 1926, pe scena teatrului Champs-Élysées, în spectacolul “Revue negre”. Figură extrem de exotică a “anilor nebuni și ai charlestonului”, cea care apărea în spectacolele de cabaret mai mult goală decât îmbrăcată, doar cu niște frunze de palmier și niște banane în jurul taliei, a devenit marea răsfățată a publicului din toate marile capitale europene. Șlagărele cântate de ea, precum „Paris, mes amours" sau „J’ai deux amours, mon pays et Paris", erau fredonate pretudindeni.

„Josephine Baker devenise idol și simbol. Pentru mulțimile dornice de cât mai multă desfătare, după anii sumbri de război, Josephine era un idol. Adusese din coliba de palmieri de la marginea junglei tot parfumul exotic, iar oamenii din tranșee o înălțară pe umerii lor. Josephine Baker era simbolul unei epoci de vârtej și necontenită schimbare. ‹‹Josephine, Josephine!›› cânta generația care citea pe Tagore, disprețuia valsul și admira rochiile scurte” - nota un redactor al revistei bucureștene Realitatea Ilustrată în anul 1938.

Asta se întâmpla la zece ani după ce a fost invitată la București în anul 1928 pentru a juca într-un spectacol de cabaret, iar românii nu o uitaseră, dimpotrivă, o adulau în continuare. Josephine Baker a fost primul superstar cunoscut de publicul bucureștean de pe ecranul sălilor de cinematograf care a venit în România. Se întâmpla în anul 1928. Impresarul: nimeni altul decât marele Constantin Tănase, patronul Teatrului Cărăbuș. Suma angajată a fost una enormă pentru acele vremuri: 100.000 lei pentru fiecare reprezentație. Pretextul artistic a fost spectacolul de revistă intitulat insinuant și provocator. Negru pe alb, pus în scenă de A. de Herz, N. Kirițescu și N. Vlădoian. Cu o mare dezinvoltură, Miss Baker a cântat, a dansat (alături de alte 16 balerine) și a entuziasmat publicul bucureștean. Au fost două reprezentații, fiecare dintre ele fiind mutate din grădina de vară Alcazar d’Été, de la Şosea, în interior, în Sala Eforie, care s-a dovedit neîncăpătoare pentru numărul mare de admiratori români ai vedetei de culoare, o mulatră senzuală care le-a precedat cu vreo șapte decenii pe Naomi Campbell, Alicia Keys, Beyonce, Halle Berry sau Vanessa Williams.

Evident, genialul Constantin Tănase, starul absolut al teatrului de revistă interbelic (lichidat de ruși pe 29 august 1945, după ce lansase faimosul cuplet „Era rău cu Der, die, das,/ Dar mai rău-i cu Davai ceas!/ Davai ceas, davai moșie,/ Asta nu-i tovărășie!”), nu avea cum să iasă pe plus ca rețetă financiară, având în vedere onorariul fabulos de mare oferit superbei mulatre, dar și celelalte cheltuieli făcute cu această ocazie, însă scopul său era să-și promoveze bombastic „brandul de entertainment” (cum s-ar zice azi!). Pentru asta și-a făcut o reclamă deșănțată în toată presa Capitalei, iar „regia vizitei în București a fost una pe măsura faimei celebrei starlete: Josephine Baker a ajuns în Gara de Nord cu Orient Express-ul, a fost preluată de Constantin Tănase și plimbată prin centrul Bucureștiului într-o trăsura deschisă (pentru a închide gura cârcotașilor și a celor care nu credeau că aceasta va cânta și va dansa la Bucureşti)”. Trăsurica în care Tănase s-a plimbat cu minunata Josephine pe Calea Victoriei era trasă de un . struț, iar evenimentul a făcut, într-adevăr, senzaţie în Bucureştiul interbelic, avid - și atunci, ca și azi! - de astfel de provocări. Bucureștenii se înghesuiau să vada „minunea de abanos”. Un martor interbelic consemna: „Deodată, prin dreptul Capșei, zăresc (și mă frec la ochi), o tânără negresă purtând pantaloni. Haida-de! O fi fenomenu-acela, cum îi zice? A, fata morgana… Nu, nu-i fata morgana, e fata tropicala de vreme ce o cheamă Josephine Baker și coboară dintr-o trăsurică ancorată de un struț și așază în fața struțului un pumn de alune cojite și pășește în Capșa și bea un mazagran într-o societate mie-n sută virilă și fâlfâie, și se unduie, și glisează dinaintea privirilor cloroformizate ale clienților și trecătorilor care uită să mai petreacă”. (După București, potopul… - Mircea Constantinescu).

Emoția și excitația publicului autohton după ce această femeie „înaltă, cu pielea de culoarea cafelei, cu ochi de abanos, picioare de Paradis şi un zâmbet mai presus de toate zâmbetele“ (cum o vede însuşi marele Picasso) a dansat provocator pe scena cabaretului și a extaziat o lumea. Prezenţa femeii de abanos în România este documentată de Ion Paraschiv şi Trandafir Iliescu în cartea De la Hanul Şerban Vodă la Hotel Intercontinental. De notat că, în acea perioadă, cânta la Alcazar şi cunoscutul violonist Grigoraş Dinicu, iar, în curând, Tănase avea să lanseze o nouă stea muzicală - Maria Tănase (care, va debuta la Alhambra, cântând mai întâi sub pseudonimul de scenă Mary Athanasiu).

Cronica spectacolelor de la București, realizată în cotidianul Adevărul, numărul din 5 iunie 1928, consemna astfel evenimentul: „Spectacolele companiei Cărăbuș au început sâmbătă seara la Eforie din cauza ploii și frigului. S'a reprezentat Negru pe alb de Puck, Nick și Ramos, trei autori de reviste bine cunoscuți și reputați. Spectacolul de acum de sub conducerea d-lui C. Tănase a fost denumit însă <>. Succesul a fost al Josephinei Baker, care a executat, cu o grație și o agilitate extraordinare, dansuri pline de fantezie. Dar pe lângă dansurile care i-au creat celebritatea mondială, Josephine Baker s'a produs și în câteva cântece. Și a cântat sugestiv, frumos și expresiv cântece nespus de triste, pline de melancolie, formând astfel un interesant contrast cu dansurile”.

Josephine Baker a revenit în România abia 40 de ani mai târziu, la festivalul de la Brașov – Cerbul de aur – în anul 1970. Un mare succes și atunci, dar nimic nu se poate compara cu spectacolul fetei de ciocolată care se plimba pe Calea Victoriei într-o trăsurică trasă de un struț. Fantomele domnitorului Nicolae Mavrogheni și beizadelei Costache Caragea, care, în vechime, s-au „dat” pe Cheiul Dâmboviței în sănii trase de cerbi cu coarnele aurite vor fi aprobat, din Ceruri, isprava lui Costică Tănase.


Facebook

“În momentul de față, această șosea internațională, care traversează Europa de la Apus la Răsărit, e fapt împlinit. Mai sunt prea puțini kilometri de asfaltat pentru ca această … Ещё autostradă, care leagă Londra de Istanbul în mai puțin de 24 ore pe uscat, să fie realizată. Șoseaua, prin toate statele prin care trece, e construită conform unui tip standard, stabilit într’o conferință internațională de turism. La noi în țară șoseaua internațională parcurge aproape 650 kilometri, între Episcopia Bihorului și Giurgiu, prin cele mai frumoase priveliști românești. Pentru turismul nostru, șoseaua aceasta e de un folos imens. ”

DEIERI-DEAZI.BLOGSPOT.COM

"Master-Plan" interbelic

De ieri si de azi

La un spriţ cu “Nenea Iancu Brezeanu”

Ion Iancu Brezeanu (n. 1 decembrie 1869 - d. 17 martie 1940) – sau “Nenea Iancu Brezeanu” cum îl numeau contemporanii - a fost actorul pe care iubitorii de teatru din … Ещё prima jumătate a secolului trecut îl identificau cu personajele lui Caragiale: "Ipingescu" din "O noapte furtunoasă“, "Cetăţeanul turmentat" din "O scrisoare pierdută“ sau "Ion" din "Năpasta“ au fost rolurile memorabile interpretate în premieră de marele actor.

„- E tare greu, am mai răzbit-o eu, nene! Am trăit cincizeci de ani de veşnice eforturi, de lupte cu invidia şi răutatea oamenilor. Nimeni nu m'a priceput şi toată lumea a căutat să mă răstoarne. Adevărat spunea Caragiale: “Două… Ещё


Video: عيساوة تيجديت