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Mario Batali realmente não gosta de pessoas que não gostam de comida julgando sua culinária

Mario Batali realmente não gosta de pessoas que não gostam de comida julgando sua culinária


Ele diz a Corby Kummer do The Atlantic que deixou o 'Iron Chef America' por causa de 'atrizes magrinhas'

Na terceira Cúpula Alimentar anual do The Atlantic, Martha Stewart conversou sobre sustentabilidade e o teto de vidro, enquanto Mario Batali vociferou contra Iron Chef America. A última discussão, que é infinitamente mais citável, teve Batali cuspindo joias contra atrizes em O O.C. e atores que não são chefs.

Quando questionado sobre por que ele parou de competir em Chef de Ferro, Batali prefaciou o seguinte discurso retórico com "Eu amei Iron Chef, Eu me diverti muito, raramente perdíamos. ”Mas então ele começou a falar sobre os juízes.

“Quando eles tinham juízes como você [Corby Kummer] e Jeff Steingarten e Dana Cowin e Ed Levine, pessoas cuja opinião eu achava que mereciam a capacidade de criticar minha comida, isso é uma coisa”, disse ele. "Mas quando de repente você pega essas atrizes magrinhas de um programa chamado O O.C. e eles estão dizendo que não gostam de peixe cru, eu digo, 'F * ck você, por que você está falando sobre a minha comida? Quem te deixou entrar nesta sala? '... Então foi aí que eu saí dela. "

Veja seu argumento completo abaixo.


Mario Batali Realmente Não Gosta de Pessoas Não Alimentares Julgando Sua Culinária - Receitas

Um famoso jornalista alimentar - um dos meus primeiros mentores - telefonou-me no início deste ano para falar sobre o meu futuro. Eu disse a ele que queria um emprego regular para uma seção de comida de jornal. O que devo fazer? "Adam", disse ele, "você só pode estar brincando. O que você está fazendo agora é o que a maioria dos jornais está desesperada para fazer por si mesma. A mídia antiga está se extinguindo. Seu blog é o futuro!"

Desde aquela conversa, a evidência para apoiar sua afirmação é esmagadora: críticos de comida, escritores de alimentos, editores de revistas, jornalistas experientes, autores de livros de receitas e até motoristas de táxi estão todos entrando no jogo, e com fervor. As seções de comida dos jornais estão se tornando cada vez menos relevantes à medida que os blogs de comida se tornam cada vez mais populares. E para isso eu digo: woohoo!

Uau, porque adoro blogs de comida. Eu amo lê-los Tenho cerca de 30 blogs de comida marcados em meu navegador e muitos mais nos quais clico ao longo do dia. Enquanto a mídia de comida tradicional (a seção de comida do The New York Times, por exemplo) muitas vezes parece agitada e tensa, como uma mesa-redonda de discussão sobre "Beowulf" na faculdade, os blogs de comida parecem novos e emocionantes - como sair com um novo grupo de amigos ou um velho grupo de amigos, dependendo de há quanto tempo você lê blogs de comida.

E ainda assim, Mario Batali criticou blogs de comida na semana passada no Eater. Em seu ensaio Por que eu odeio blogueiros de comida, Mario escreveu: "Muitos dos autores anônimos que desabafam em blogs falam de suas vituperativas sarcásticas por trás da cortina de fumaça da web. Isso lhes permite um vocabulário peculiar e desagradável que parece ser considerado verdade em virtude do fato de que foi impresso em algum lugar. "

Como muitos notaram nos comentários daquele post, o que Mario parece estar falando não é tanto sobre blogs de comida, mas sim sobre a indústria de restaurantes que fornecem relatórios falsos sobre suas idas e vindas (notadamente, o próprio site onde seu discurso aparece). Acho seu discurso engraçado porque quando o conheci há alguns meses, ele disse a mesma coisa para mim: que ele odeia blogueiros de comida e pessoas anônimas postando comentários desagradáveis ​​em toda a web. “É a pior coisa que já aconteceu ao jornalismo alimentar em muito tempo”, ele me disse, aparentemente sem saber que estava falando com o inimigo.

Mas eu sou o inimigo? Eu gostaria de pensar que não. Eu gostaria de pensar que blogueiros de comida como eu, que escrevem sobre comida e culinária e refeições ocasionais fora, são aliados de chefs bons, honestos e trabalhadores que têm comida de qualidade para compartilhar e, talvez, muito poucos estabelecimentos nos quais para promover esse alimento. David Chang, do Momofuku and Ssam Bar, é o queridinho do mundo dos blogs de comida (até Jason Kottke, não um blogueiro de comida, usava seu blog para delirar) e eu acho que é uma grande vantagem para os negócios de Chang. O próprio Chang é amigo de blogueiros de comida (confira suas coisas no Eater) e sua pouca idade - ele tem apenas 29 anos - sugere um nível de familiaridade e conforto com a internet que, talvez, falte a Mario.

O que os blogs de comida oferecem, em última análise, é a democratização da crítica alimentar. Na autobiografia de Arthur Miller "Timebends", o famoso dramaturgo relembra o período em 1967 quando o Herald Tribune desapareceu e o New York Times se tornou a única força crítica no teatro de Nova York. Miller escreve:

O monopólio de qualquer coisa não é apenas um mal, mas também traiçoeiro, e houve um momento, em 1967, logo após o desaparecimento do Herald Tribune, quando Clifton Daniel, então editor-chefe do Times, convocou uma reunião de cerca de cem autores, jornalistas, produtores e atores em um restaurante no centro da cidade para discutir o que poderia ser feito para mitigar o novo poder incrível do jornal e suas potencialidades doentias e não democráticas. O Times, declarou Daniel, não criou esse monopólio e não desejava manter o poder que lhe fora entregue pela história. Depois de alguma discussão rebelde, sugeri que, como o cerne da questão era o perigo de injustiça em um único crítico carregando todo o imenso prestígio do Times, talvez a solução fosse enviar dois ou três críticos para escrever notícias independentes, talvez até no ocasião em que pede a um espectador informado que escreva suas impressões de um show em um ou dois parágrafos. Daniel pensou por um momento e disse que minha ideia era impossível, e quando eu perguntei a ele seus motivos, ele respondeu: "Mas quem estaria falando pelo The New York Times?"

O sonho de Miller de um sistema igualitário de crítica - um sistema que "ampliaria a consciência do público de quão fictícia, ao invés de uma questão de fato, toda crítica realmente é, ou seja, quão subjetiva" - está sendo realizado hoje , pelo menos no mundo da comida, com blogs de comida. Por causa de nossas vozes variadas, nossas paixões palpáveis ​​e - o mais importante - nossa falta de controle editorial, somos os tambores distantes crescendo cada vez mais perto, nossas tochas acenando, nossos laptops prontos para postar. Mario vai discordar, mas acho que os blogs de comida são a melhor coisa que já aconteceu ao jornalismo alimentar em muito tempo. Para citar um amigo e mentor: nós somos o futuro.


Mario Batali realmente não gosta de pessoas que não gostam de comida julgando sua culinária - receitas

Um famoso jornalista alimentar - um dos meus primeiros mentores - telefonou-me no início deste ano para falar sobre o meu futuro. Eu disse a ele que queria um emprego regular para uma seção de comida de jornal. O que devo fazer? "Adam", disse ele, "você só pode estar brincando. O que você está fazendo agora é o que a maioria dos jornais está desesperada para fazer por si mesma. A mídia antiga está se extinguindo. Seu blog é o futuro!"

Desde aquela conversa, a evidência para apoiar sua afirmação é esmagadora: críticos de comida, escritores de alimentos, editores de revistas, jornalistas experientes, autores de livros de receitas e até motoristas de táxi estão todos entrando no jogo, e com fervor. As seções de comida dos jornais estão se tornando cada vez menos relevantes à medida que os blogs de comida se tornam cada vez mais populares. E para isso eu digo: woohoo!

Uau, porque adoro blogs de comida. Eu amo lê-los Tenho cerca de 30 blogs de comida marcados em meu navegador e muitos mais nos quais clico ao longo do dia. Enquanto a mídia de comida tradicional (a seção de comida do The New York Times, por exemplo) muitas vezes parece agitada e tensa, como uma mesa-redonda de discussão sobre "Beowulf" na faculdade, os blogs de comida parecem novos e emocionantes - como sair com um novo grupo de amigos ou um velho grupo de amigos, dependendo de há quanto tempo você lê blogs de comida.

E ainda assim, Mario Batali criticou blogs de comida na semana passada no Eater. Em seu ensaio Por que eu odeio blogueiros de comida, Mario escreveu: "Muitos dos autores anônimos que desabafam em blogs falam de suas vituperativas sarcásticas por trás da cortina de fumaça da web. Isso lhes permite um vocabulário peculiar e desagradável que parece ser considerado verdade em virtude do fato de que foi impresso em algum lugar. "

Como muitos notaram nos comentários daquele post, o que Mario parece estar falando não é tanto sobre blogs de comida, mas sim sobre a indústria de restaurantes que fornecem relatórios falsos sobre suas idas e vindas (notadamente, o próprio site onde seu discurso aparece). Acho seu discurso engraçado porque quando o conheci há alguns meses, ele disse a mesma coisa para mim: que ele odeia blogueiros de comida e pessoas anônimas postando comentários desagradáveis ​​em toda a web. “É a pior coisa que já aconteceu ao jornalismo alimentar em muito tempo”, ele me disse, aparentemente sem saber que estava falando com o inimigo.

Mas eu sou o inimigo? Eu gostaria de pensar que não. Eu gostaria de pensar que blogueiros de comida como eu, que escrevem sobre comida e culinária e refeições ocasionais fora, são aliados de chefs bons, honestos e trabalhadores que têm comida de qualidade para compartilhar e, talvez, muito poucos estabelecimentos nos quais para promover esse alimento. David Chang, do Momofuku and Ssam Bar, é o queridinho do mundo dos blogs de comida (até Jason Kottke, não um blogueiro de comida, usava seu blog para delirar) e eu acho que é um grande benefício para os negócios de Chang. O próprio Chang é amigo de blogueiros de comida (confira suas coisas no Eater) e sua pouca idade - ele tem apenas 29 anos - sugere um nível de familiaridade e conforto com a internet que, talvez, falte a Mario.

O que os blogs de comida oferecem, em última análise, é a democratização da crítica alimentar. Na autobiografia de Arthur Miller, "Timebends", o famoso dramaturgo relembra o período em 1967 quando o Herald Tribune desapareceu e o New York Times se tornou a única força crítica no teatro de Nova York. Miller escreve:

O monopólio de qualquer coisa não é apenas um mal, mas também traiçoeiro, e houve um momento, em 1967, logo após o desaparecimento do Herald Tribune, quando Clifton Daniel, então editor-chefe do Times, convocou uma reunião de cerca de cem autores, jornalistas, produtores e atores em um restaurante no centro da cidade para discutir o que poderia ser feito para mitigar o novo poder incrível do jornal e suas potencialidades doentias e não democráticas. O Times, declarou Daniel, não criou esse monopólio e não desejava manter o poder que lhe fora entregue pela história. Depois de alguma discussão rebelde, sugeri que, como o cerne da questão era o perigo de injustiça em um único crítico carregando todo o imenso prestígio do Times, talvez a solução fosse enviar dois ou três críticos para escrever notícias independentes, talvez até no ocasião em que pede a um espectador informado que escreva suas impressões de um show em um ou dois parágrafos. Daniel pensou por um momento e disse que minha ideia era impossível, e quando eu perguntei a ele seus motivos, ele respondeu: "Mas quem estaria falando pelo The New York Times?"

O sonho de Miller de um sistema igualitário de crítica - um sistema que "ampliaria a consciência do público de quão fictícia, ao invés de uma questão de fato, toda crítica realmente é, ou seja, quão subjetiva" - está sendo realizado hoje , pelo menos no mundo da comida, com blogs de comida. Por causa de nossas vozes variadas, nossas paixões palpáveis ​​e - mais importante - nossa falta de controle editorial, somos os tambores distantes crescendo cada vez mais perto, nossas tochas acenando, nossos laptops prontos para postar. Mario vai discordar, mas acho que os blogs de comida são a melhor coisa que aconteceu ao jornalismo alimentar em muito tempo. Para citar um amigo e mentor: nós somos o futuro.


Mario Batali Realmente Não Gosta de Pessoas Não Alimentares Julgando Sua Culinária - Receitas

Um famoso jornalista alimentar - um dos meus primeiros mentores - telefonou-me no início deste ano para falar sobre o meu futuro. Eu disse a ele que queria um emprego regular para uma seção de comida de jornal. O que devo fazer? "Adam", disse ele, "você só pode estar brincando. O que você está fazendo agora é o que a maioria dos jornais está desesperada para fazer por si mesma. A mídia antiga está se extinguindo. Seu blog é o futuro!"

Desde aquela conversa, a evidência para apoiar sua afirmação é esmagadora: críticos de comida, escritores de alimentos, editores de revistas, jornalistas experientes, autores de livros de receitas e até motoristas de táxi estão todos entrando no jogo, e com fervor. As seções de comida dos jornais estão se tornando cada vez menos relevantes à medida que os blogs de comida se tornam cada vez mais populares. E para isso eu digo: woohoo!

Uau, porque adoro blogs de comida. Eu amo lê-los Tenho cerca de 30 blogs de comida marcados em meu navegador e muitos mais nos quais clico ao longo do dia. Enquanto a mídia de comida tradicional (a seção de comida do The New York Times, por exemplo) muitas vezes parece agitada e tensa, como uma mesa-redonda de discussão sobre "Beowulf" na faculdade, os blogs de comida parecem novos e emocionantes - como sair com um novo grupo de amigos ou um velho grupo de amigos, dependendo de há quanto tempo você lê blogs de comida.

E ainda assim, Mario Batali criticou blogs de comida na semana passada no Eater. Em seu ensaio Por que eu odeio blogueiros de comida, Mario escreveu: "Muitos dos autores anônimos que desabafam em blogs falam de suas vituperativas sarcásticas por trás da cortina de fumaça da web. Isso lhes permite um vocabulário peculiar e desagradável que parece ser considerado verdade em virtude do fato de que foi impresso em algum lugar. "

Como muitos notaram nos comentários daquele post, o que Mario parece estar falando não é tanto sobre blogs de comida, mas sim sobre a indústria de restaurantes que fornecem relatórios falsos sobre suas idas e vindas (notadamente, o próprio site onde seu discurso aparece). Acho seu discurso engraçado porque quando o conheci há alguns meses, ele disse a mesma coisa para mim: que ele odeia blogueiros de comida e pessoas anônimas postando comentários desagradáveis ​​em toda a web. “É a pior coisa que já aconteceu ao jornalismo alimentar em muito tempo”, ele me disse, aparentemente sem saber que estava falando com o inimigo.

Mas eu sou o inimigo? Eu gostaria de pensar que não. Eu gostaria de pensar que blogueiros de comida como eu, que escrevem sobre comida e culinária e refeições ocasionais fora, são aliados de chefs bons, honestos e trabalhadores que têm comida de qualidade para compartilhar e, talvez, muito poucos estabelecimentos nos quais para promover esse alimento. David Chang, do Momofuku and Ssam Bar, é o queridinho do mundo dos blogs de comida (até Jason Kottke, não um blogueiro de comida, usava seu blog para delirar) e eu acho que é um grande benefício para os negócios de Chang. O próprio Chang é amigo de blogueiros de comida (confira suas coisas no Eater) e sua pouca idade - ele tem apenas 29 anos - sugere um nível de familiaridade e conforto com a internet que, talvez, falte a Mario.

O que os blogs de comida oferecem, em última análise, é a democratização da crítica alimentar. Na autobiografia de Arthur Miller "Timebends", o famoso dramaturgo relembra o período em 1967 quando o Herald Tribune desapareceu e o New York Times se tornou a única força crítica no teatro de Nova York. Miller escreve:

O monopólio de qualquer coisa não é apenas um mal, mas também traiçoeiro, e houve um momento, em 1967, logo após o desaparecimento do Herald Tribune, quando Clifton Daniel, então editor-chefe do Times, convocou uma reunião de cerca de cem autores, jornalistas, produtores e atores em um restaurante no centro da cidade para discutir o que poderia ser feito para mitigar o novo poder incrível do jornal e suas potencialidades doentias e não democráticas. O Times, declarou Daniel, não criou esse monopólio e não desejava manter o poder que lhe fora entregue pela história. Depois de alguma discussão rebelde, sugeri que, uma vez que o cerne da questão era o perigo de injustiça em um único crítico carregando todo o imenso prestígio do Times, talvez a solução fosse enviar dois ou três críticos para escrever notícias independentes, talvez até no ocasião em que pede a um espectador informado que escreva suas impressões de um show em um ou dois parágrafos. Daniel pensou por um momento e disse que minha ideia era impossível, e quando eu perguntei a ele seus motivos, ele respondeu: "Mas quem estaria falando pelo The New York Times?"

O sonho de Miller de um sistema igualitário de crítica - um sistema que "ampliaria a consciência do público de quão fictícia, ao invés de uma questão de fato, toda crítica realmente é, ou seja, quão subjetiva" - está sendo realizado hoje , pelo menos no mundo da comida, com blogs de comida. Por causa de nossas vozes variadas, nossas paixões palpáveis ​​e - mais importante - nossa falta de controle editorial, somos os tambores distantes crescendo cada vez mais perto, nossas tochas acenando, nossos laptops prontos para postar. Mario vai discordar, mas acho que os blogs de comida são a melhor coisa que já aconteceu ao jornalismo alimentar em muito tempo. Para citar um amigo e mentor: nós somos o futuro.


Mario Batali Realmente Não Gosta de Pessoas Não Alimentares Julgando Sua Culinária - Receitas

Um famoso jornalista alimentar - um dos meus primeiros mentores - telefonou-me no início deste ano para falar sobre o meu futuro. Eu disse a ele que queria um emprego regular para uma seção de comida de jornal. O que devo fazer? "Adam", disse ele, "você só pode estar brincando. O que você está fazendo agora é o que a maioria dos jornais está desesperada para fazer por si mesma. A mídia antiga está se extinguindo. Seu blog é o futuro!"

Desde aquela conversa, a evidência para apoiar sua afirmação é esmagadora: críticos de comida, escritores de alimentos, editores de revistas, jornalistas experientes, autores de livros de receitas e até motoristas de táxi estão todos entrando no jogo, e com fervor. As seções de comida dos jornais estão se tornando cada vez menos relevantes à medida que os blogs de comida se tornam cada vez mais populares. E para isso eu digo: woohoo!

Uau, porque adoro blogs de comida. Eu amo lê-los Tenho cerca de 30 blogs de comida marcados em meu navegador e muitos mais nos quais clico ao longo do dia. Enquanto a mídia de comida tradicional (a seção de comida do The New York Times, por exemplo) muitas vezes parece agitada e tensa, como uma mesa-redonda de discussão sobre "Beowulf" na faculdade, os blogs de comida parecem novos e emocionantes - como sair com um novo grupo de amigos ou um velho grupo de amigos, dependendo de há quanto tempo você lê blogs de comida.

E ainda assim, Mario Batali criticou blogs de comida na semana passada no Eater. Em seu ensaio Por que eu odeio blogueiros de comida, Mario escreveu: "Muitos dos autores anônimos que desabafam em blogs falam de suas vituperativas sarcásticas por trás da cortina de fumaça da web. Isso lhes permite um vocabulário peculiar e desagradável que parece ser considerado verdade em virtude do fato de que foi impresso em algum lugar. "

Como muitos notaram nos comentários daquele post, o que Mario parece estar reclamando não é tanto sobre blogs de comida, mas sim sobre a indústria de restaurantes que fornecem relatórios falsos sobre suas idas e vindas (notadamente, o próprio site onde seu discurso aparece). Eu acho seu discurso engraçado porque quando o conheci há alguns meses, ele disse a mesma coisa para mim: que ele odeia blogueiros de comida e pessoas anônimas postando comentários desagradáveis ​​em toda a web. “É a pior coisa que já aconteceu ao jornalismo alimentar em muito tempo”, ele me disse, aparentemente sem saber que estava falando com o inimigo.

Mas eu sou o inimigo? Eu gostaria de pensar que não. Eu gostaria de pensar que blogueiros de comida como eu, que escrevem sobre comida e culinária e refeições ocasionais fora, são aliados de chefs bons, honestos e trabalhadores que têm comida de qualidade para compartilhar e, talvez, muito poucos estabelecimentos nos quais para promover esse alimento. David Chang, do Momofuku and Ssam Bar, é o queridinho do mundo dos blogs de comida (até Jason Kottke, não um blogueiro de comida, usava seu blog para delirar) e eu acho que é uma grande vantagem para os negócios de Chang. O próprio Chang é amigo de blogueiros de comida (confira suas coisas no Eater) e sua pouca idade - ele tem apenas 29 anos - sugere um nível de familiaridade e conforto com a internet que, talvez, falte a Mario.

O que os blogs de comida oferecem, em última análise, é a democratização da crítica alimentar. Na autobiografia de Arthur Miller, "Timebends", o famoso dramaturgo relembra o período em 1967 quando o Herald Tribune desapareceu e o New York Times se tornou a única força crítica no teatro de Nova York. Miller escreve:

O monopólio de qualquer coisa não é apenas um mal, mas também traiçoeiro, e houve um momento, em 1967, logo após o desaparecimento do Herald Tribune, quando Clifton Daniel, então editor-chefe do Times, convocou uma reunião de cerca de cem autores, jornalistas, produtores e atores em um restaurante no centro da cidade para discutir o que poderia ser feito para mitigar o novo poder incrível do jornal e suas potencialidades doentias e não democráticas. O Times, declarou Daniel, não criou esse monopólio e não desejava manter o poder que lhe fora entregue pela história. Depois de alguma discussão rebelde, sugeri que, uma vez que o cerne da questão era o perigo de injustiça em um único crítico carregando todo o imenso prestígio do Times, talvez a solução fosse enviar dois ou três críticos para escrever notícias independentes, talvez até no ocasião em que pede a um espectador informado que escreva suas impressões de um show em um ou dois parágrafos. Daniel pensou por um momento e disse que minha ideia era impossível, e quando eu perguntei a ele seus motivos, ele respondeu: "Mas quem estaria falando pelo The New York Times?"

O sonho de Miller de um sistema igualitário de crítica - um sistema que "ampliaria a consciência do público de quão fictícia, ao invés de uma questão de fato, toda crítica realmente é, ou seja, quão subjetiva" - está sendo realizado hoje , pelo menos no mundo da comida, com blogs de comida. Por causa de nossas vozes variadas, nossas paixões palpáveis ​​e - o mais importante - nossa falta de controle editorial, somos os tambores distantes crescendo cada vez mais perto, nossas tochas acenando, nossos laptops prontos para postar. Mario vai discordar, mas acho que os blogs de comida são a melhor coisa que já aconteceu ao jornalismo alimentar em muito tempo. Para citar um amigo e mentor: nós somos o futuro.


Mario Batali Realmente Não Gosta de Pessoas Não Alimentares Julgando Sua Culinária - Receitas

Um famoso jornalista alimentar - um dos meus primeiros mentores - telefonou-me no início deste ano para falar sobre o meu futuro. Eu disse a ele que queria um emprego regular para uma seção de comida de jornal. O que devo fazer? "Adam", disse ele, "você só pode estar brincando. O que você está fazendo agora é o que a maioria dos jornais está desesperada para fazer por si mesma. A mídia antiga está se extinguindo. Seu blog é o futuro!"

Desde aquela conversa, a evidência para apoiar sua afirmação é esmagadora: críticos de comida, escritores de alimentos, editores de revistas, jornalistas experientes, autores de livros de receitas e até motoristas de táxi estão todos entrando no jogo, e com fervor. As seções de comida dos jornais estão se tornando cada vez menos relevantes à medida que os blogs de comida se tornam cada vez mais populares. E para isso eu digo: woohoo!

Uau, porque adoro blogs de comida. Eu amo lê-los Tenho cerca de 30 blogs de comida marcados em meu navegador e muitos mais nos quais clico ao longo do dia. Enquanto a mídia de comida tradicional (a seção de comida do The New York Times, por exemplo) muitas vezes parece agitada e tensa, como uma mesa-redonda de discussão sobre "Beowulf" na faculdade, os blogs de comida parecem novos e emocionantes - como sair com um novo grupo de amigos ou um velho grupo de amigos, dependendo de quanto tempo você está lendo blogs de comida.

Ainda assim, Mario Batali criticou blogs de comida na semana passada no Eater. Em seu ensaio Por que eu odeio blogueiros de comida, Mario escreveu: "Muitos dos autores anônimos que desabafam em blogs falam de suas vituperativas sarcásticas por trás da cortina de fumaça da web. Isso lhes permite um vocabulário peculiar e desagradável que parece ser considerado verdade em virtude do fato de que foi impresso em algum lugar. "

Como muitos notaram nos comentários daquele post, o que Mario parece estar falando não é tanto sobre blogs de comida, mas sim sobre a indústria de restaurantes que fornecem relatórios falsos sobre suas idas e vindas (notadamente, o próprio site onde seu discurso aparece). Acho seu discurso engraçado porque quando o conheci há alguns meses, ele disse a mesma coisa para mim: que ele odeia blogueiros de comida e pessoas anônimas postando comentários desagradáveis ​​em toda a web. “É a pior coisa que já aconteceu ao jornalismo alimentar em muito tempo”, ele me disse, aparentemente sem saber que estava falando com o inimigo.

Mas eu sou o inimigo? Eu gostaria de pensar que não. Eu gostaria de pensar que blogueiros de comida como eu, que escrevem sobre comida e culinária e refeições ocasionais fora, são aliados de chefs bons, honestos e trabalhadores que têm comida de qualidade para compartilhar e, talvez, muito poucos estabelecimentos nos quais para promover esse alimento. David Chang, do Momofuku and Ssam Bar, é o queridinho do mundo dos blogs de comida (até Jason Kottke, não um blogueiro de comida, usava seu blog para delirar) e eu acho que é um grande benefício para os negócios de Chang. O próprio Chang é amigo de blogueiros de comida (confira suas coisas no Eater) e sua pouca idade - ele tem apenas 29 anos - sugere um nível de familiaridade e conforto com a internet que, talvez, falte a Mario.

O que os blogs de comida oferecem, em última análise, é a democratização da crítica alimentar. Na autobiografia de Arthur Miller "Timebends", o famoso dramaturgo relembra o período em 1967 quando o Herald Tribune desapareceu e o New York Times se tornou a única força crítica no teatro de Nova York. Miller escreve:

O monopólio de qualquer coisa não é apenas um mal, mas também traiçoeiro, e houve um momento, em 1967, logo após o desaparecimento do Herald Tribune, quando Clifton Daniel, então editor-chefe do Times, convocou uma reunião de cerca de cem autores, jornalistas, produtores e atores em um restaurante no centro da cidade para discutir o que poderia ser feito para mitigar o novo poder incrível do jornal e suas potencialidades doentias e não democráticas. O Times, declarou Daniel, não criou esse monopólio e não desejava manter o poder que lhe fora entregue pela história. Depois de alguma discussão rebelde, sugeri que, como o cerne da questão era o perigo de injustiça em um único crítico carregando todo o imenso prestígio do Times, talvez a solução fosse enviar dois ou três críticos para escrever notícias independentes, talvez até no ocasião em que pede a um espectador informado que escreva suas impressões de um show em um ou dois parágrafos. Daniel pensou por um momento e disse que minha ideia era impossível, e quando eu perguntei a ele seus motivos, ele respondeu: "Mas quem estaria falando pelo The New York Times?"

O sonho de Miller de um sistema igualitário de crítica - um sistema que "ampliaria a consciência do público de quão fictícia, ao invés de uma questão de fato, toda crítica realmente é, ou seja, quão subjetiva" - está sendo realizado hoje , pelo menos no mundo da comida, com blogs de comida. Por causa de nossas vozes variadas, nossas paixões palpáveis ​​e - mais importante - nossa falta de controle editorial, somos os tambores distantes crescendo cada vez mais perto, nossas tochas acenando, nossos laptops prontos para postar. Mario vai discordar, mas acho que os blogs de comida são a melhor coisa que já aconteceu ao jornalismo alimentar em muito tempo. Para citar um amigo e mentor: nós somos o futuro.


Mario Batali Realmente Não Gosta de Pessoas Não Alimentares Julgando Sua Culinária - Receitas

Um famoso jornalista alimentar - um dos meus primeiros mentores - telefonou-me no início deste ano para falar sobre o meu futuro. Eu disse a ele que queria um emprego regular para uma seção de comida de jornal. O que devo fazer? "Adam", disse ele, "você só pode estar brincando. O que você está fazendo agora é o que a maioria dos jornais está desesperada para fazer por si mesma. A mídia antiga está se extinguindo. Seu blog é o futuro!"

Desde aquela conversa, a evidência para apoiar sua afirmação é esmagadora: críticos de comida, escritores de comida, editores de revistas, jornalistas experientes, autores de livros de receitas e até motoristas de táxi estão todos entrando no jogo, e com fervor. As seções de comida dos jornais estão se tornando cada vez menos relevantes à medida que os blogs de comida se tornam cada vez mais populares. E para isso eu digo: woohoo!

Uau, porque adoro blogs de comida. Eu amo lê-los Tenho cerca de 30 blogs de comida marcados no meu navegador e muitos mais nos quais clico ao longo do dia. Enquanto a mídia de comida tradicional (a seção de comida do The New York Times, por exemplo) muitas vezes parece agitada e tensa, como uma mesa-redonda de discussão sobre "Beowulf" na faculdade, os blogs de comida parecem novos e emocionantes - como sair com um novo grupo de amigos ou um velho grupo de amigos, dependendo de há quanto tempo você lê blogs de comida.

Ainda assim, Mario Batali criticou blogs de comida na semana passada no Eater. Em seu ensaio Por que eu odeio blogueiros de comida, Mario escreveu: "Muitos dos autores anônimos que desabafam em blogs falam de suas vituperativas sarcásticas por trás da cortina de fumaça da web. Isso lhes permite um vocabulário peculiar e desagradável que parece ser considerado verdade em virtude do fato de que foi impresso em algum lugar. "

Como muitos notaram nos comentários daquele post, o que Mario parece estar falando não é tanto sobre blogs de comida, mas sim sobre a indústria de restaurantes que fornecem relatórios falsos sobre suas idas e vindas (notadamente, o próprio site onde seu discurso aparece). Acho seu discurso engraçado porque quando o conheci há alguns meses, ele disse a mesma coisa para mim: que ele odeia blogueiros de comida e pessoas anônimas postando comentários desagradáveis ​​em toda a web. “É a pior coisa que já aconteceu ao jornalismo alimentar em muito tempo”, ele me disse, aparentemente sem saber que estava falando com o inimigo.

Mas eu sou o inimigo? Eu gostaria de pensar que não. Eu gostaria de pensar que blogueiros de comida como eu, que escrevem sobre comida e culinária e refeições ocasionais fora, são aliados de chefs bons, honestos e trabalhadores que têm comida de qualidade para compartilhar e, talvez, muito poucos estabelecimentos nos quais para promover esse alimento. David Chang, do Momofuku and Ssam Bar, é o queridinho do mundo dos blogs de comida (até Jason Kottke, não um blogueiro de comida, usava seu blog para delirar) e eu acho que é uma grande vantagem para os negócios de Chang. O próprio Chang é amigo de blogueiros de comida (confira suas coisas no Eater) e sua pouca idade - ele tem apenas 29 anos - sugere um nível de familiaridade e conforto com a internet que, talvez, falte a Mario.

O que os blogs de comida oferecem, em última análise, é a democratização da crítica alimentar. Na autobiografia de Arthur Miller, "Timebends", o famoso dramaturgo relembra o período em 1967 quando o Herald Tribune desapareceu e o New York Times se tornou a única força crítica no teatro de Nova York. Miller escreve:

O monopólio de qualquer coisa não é apenas um mal, mas também traiçoeiro, e houve um momento, em 1967, logo após o desaparecimento do Herald Tribune, quando Clifton Daniel, então editor-chefe do Times, convocou uma reunião de cerca de cem autores, jornalistas, produtores e atores em um restaurante no centro da cidade para discutir o que poderia ser feito para mitigar o novo poder incrível do jornal e suas potencialidades doentias e não democráticas. O Times, declarou Daniel, não criou esse monopólio e não desejava manter o poder que lhe fora entregue pela história. Depois de alguma discussão rebelde, sugeri que, uma vez que o cerne da questão era o perigo de injustiça em um único crítico carregando todo o imenso prestígio do Times, talvez a solução fosse enviar dois ou três críticos para escrever notícias independentes, talvez até no ocasião em que pede a um espectador informado que escreva suas impressões de um show em um ou dois parágrafos. Daniel pensou por um momento e disse que minha ideia era impossível, e quando eu perguntei a ele seus motivos, ele respondeu: "Mas quem estaria falando pelo The New York Times?"

O sonho de Miller de um sistema igualitário de crítica - um sistema que "ampliaria a consciência do público de quão fictícia, ao invés de uma questão de fato, toda crítica realmente é, ou seja, quão subjetiva" - está sendo realizado hoje , pelo menos no mundo da comida, com blogs de comida. Por causa de nossas vozes variadas, nossas paixões palpáveis ​​e - o mais importante - nossa falta de controle editorial, somos os tambores distantes crescendo cada vez mais perto, nossas tochas acenando, nossos laptops prontos para postar. Mario vai discordar, mas acho que os blogs de comida são a melhor coisa que já aconteceu ao jornalismo alimentar em muito tempo. To quote a friend and mentor: we are the future.


Mario Batali Really Doesn't Like Non-Food People Judging His Cooking - Recipes

A noted food journalist--one of my first mentors--got on the phone with me earlier this year to talk about my future. I told him that I wanted to get a regular job for a newspaper food section. O que devo fazer? "Adam," he said, "you've got to be kidding. What you're doing right now is what most newspapers are desperate to do for themselves. Old media is on its way out. Your blog is the future!"

Since that conversation, the evidence to support his claim is overwhelming: food critics, food writers, magazine editors, seasoned journalists, cookbook authors, and even cab drivers are all getting into the game, and with fervor. Newspaper food sections are becoming less and less relevant as food blogs are becoming more and more popular. And to that I say: woohoo!

Woo-hoo because I love food blogs. Eu amo lê-los I have about 30 food blogs bookmarked in my browser and many more that I click on throughout the day. Whereas traditional food media (The New York Times food section, for example) often feels fussy and strained, like a college roundtable discussion of "Beowulf," food blogs feel fresh and exciting--like hanging out with a new group of friends or an old group of friends, depending on how long you've been reading food blogs.

And yet, Mario Batali slammed food blogs last week on Eater. In his essay Why I Hate Food Bloggers, Mario wrote: "Many of the anonymous authors who vent on blogs rant their snarky vituperatives from behind the smoky curtain of the web. This allows them a peculiar and nasty vocabulary that seems to be taken as truth by virtue of the fact that it has been printed somewhere."

As many have noted in the comments of that post, what Mario seems to be ranting about isn't so much food blogs as restaurant industry blogs that give false reports about his comings and goings (notably, the very site where his rant appears). I find his rant funny because when I met him a few months ago he said the same thing to me: that he hates food bloggers and anonymous people posting nasty reviews all over the web. "It's the worst thing to happen to food journalism in a long time," he told me, apparently unaware that he was speaking to the enemy.

But am I the enemy? I'd like to think not. I'd like to think that food bloggers like me, who write about food and cooking and the occasional meal out, are allies of good, honest, hard-working chefs who have quality food to share and, perhaps, very few outlets in which to promote that food. David Chang, of Momofuku and Ssam Bar, is the darling of the food blog world (even Jason Kottke, not a food blogger, used his blog to rave) and I would guess that it's a big boon to Chang's business. Chang himself is friendly with food bloggers (check out his stuff on Eater) and his young age--he's only 29--suggests a familiarity and comfort level with the internet that, perhaps, Mario lacks.

What food blogs offer, ultimately, is the democratization of food criticism. In Arthur Miller's autobiography "Timebends," the famous playwright recalls the period in 1967 when the Herald Tribune vanished and The New York Times became the sole critical force in New York theater. Miller writes:

Monopoly in anything is not only an evil but an insidious one, and there was actually a moment, in 1967, soon after the Herald Tribune vanished, when Clifton Daniel, then the Times managing editor, convoked a meeting of some hundred authors, newspeople, producers, and actors in a midtown restaurant to discuss what might be done to mitigate the paper's awesome new power and its unhealthy, undemocratic potentialities. The Times, Daniel declared, did not create this monopoly and did not wish to hold the power it had been handed by history. After some wayward discussion, I suggested that since the nub of the issue was the danger of injustice in a single critic carrying all the immense prestige of the Times, perhaps the solution was to send two or three critics to write independent notices, maybe even on occasion asking an informed theatergoer to write his impressions of a show in a paragraph or two. Daniel thought for a moment and said that my idea was impossible, and when I asked him his reasons, he replied, "But who would be speaking for The New York Times?"

Miller's dream of an egalitarian system for criticism--a system that "would broaden the public's awareness of how fictional, rather than a matter of plain fact, all criticism really is, which is to say, how subjective"--is being realized today, at least in the food world, with food blogs. Because of our varying voices, our palpable passions, and--most importantly--our lack of editorial control, we are the distant drums in the distance growing closer and closer, our torches waving, our laptops poised for posting. Mario will disagree, but I think food blogs are the best thing to happen to food journalism in a long time. To quote a friend and mentor: we are the future.


Mario Batali Really Doesn't Like Non-Food People Judging His Cooking - Recipes

A noted food journalist--one of my first mentors--got on the phone with me earlier this year to talk about my future. I told him that I wanted to get a regular job for a newspaper food section. O que devo fazer? "Adam," he said, "you've got to be kidding. What you're doing right now is what most newspapers are desperate to do for themselves. Old media is on its way out. Your blog is the future!"

Since that conversation, the evidence to support his claim is overwhelming: food critics, food writers, magazine editors, seasoned journalists, cookbook authors, and even cab drivers are all getting into the game, and with fervor. Newspaper food sections are becoming less and less relevant as food blogs are becoming more and more popular. And to that I say: woohoo!

Woo-hoo because I love food blogs. Eu amo lê-los I have about 30 food blogs bookmarked in my browser and many more that I click on throughout the day. Whereas traditional food media (The New York Times food section, for example) often feels fussy and strained, like a college roundtable discussion of "Beowulf," food blogs feel fresh and exciting--like hanging out with a new group of friends or an old group of friends, depending on how long you've been reading food blogs.

And yet, Mario Batali slammed food blogs last week on Eater. In his essay Why I Hate Food Bloggers, Mario wrote: "Many of the anonymous authors who vent on blogs rant their snarky vituperatives from behind the smoky curtain of the web. This allows them a peculiar and nasty vocabulary that seems to be taken as truth by virtue of the fact that it has been printed somewhere."

As many have noted in the comments of that post, what Mario seems to be ranting about isn't so much food blogs as restaurant industry blogs that give false reports about his comings and goings (notably, the very site where his rant appears). I find his rant funny because when I met him a few months ago he said the same thing to me: that he hates food bloggers and anonymous people posting nasty reviews all over the web. "It's the worst thing to happen to food journalism in a long time," he told me, apparently unaware that he was speaking to the enemy.

But am I the enemy? I'd like to think not. I'd like to think that food bloggers like me, who write about food and cooking and the occasional meal out, are allies of good, honest, hard-working chefs who have quality food to share and, perhaps, very few outlets in which to promote that food. David Chang, of Momofuku and Ssam Bar, is the darling of the food blog world (even Jason Kottke, not a food blogger, used his blog to rave) and I would guess that it's a big boon to Chang's business. Chang himself is friendly with food bloggers (check out his stuff on Eater) and his young age--he's only 29--suggests a familiarity and comfort level with the internet that, perhaps, Mario lacks.

What food blogs offer, ultimately, is the democratization of food criticism. In Arthur Miller's autobiography "Timebends," the famous playwright recalls the period in 1967 when the Herald Tribune vanished and The New York Times became the sole critical force in New York theater. Miller writes:

Monopoly in anything is not only an evil but an insidious one, and there was actually a moment, in 1967, soon after the Herald Tribune vanished, when Clifton Daniel, then the Times managing editor, convoked a meeting of some hundred authors, newspeople, producers, and actors in a midtown restaurant to discuss what might be done to mitigate the paper's awesome new power and its unhealthy, undemocratic potentialities. The Times, Daniel declared, did not create this monopoly and did not wish to hold the power it had been handed by history. After some wayward discussion, I suggested that since the nub of the issue was the danger of injustice in a single critic carrying all the immense prestige of the Times, perhaps the solution was to send two or three critics to write independent notices, maybe even on occasion asking an informed theatergoer to write his impressions of a show in a paragraph or two. Daniel thought for a moment and said that my idea was impossible, and when I asked him his reasons, he replied, "But who would be speaking for The New York Times?"

Miller's dream of an egalitarian system for criticism--a system that "would broaden the public's awareness of how fictional, rather than a matter of plain fact, all criticism really is, which is to say, how subjective"--is being realized today, at least in the food world, with food blogs. Because of our varying voices, our palpable passions, and--most importantly--our lack of editorial control, we are the distant drums in the distance growing closer and closer, our torches waving, our laptops poised for posting. Mario will disagree, but I think food blogs are the best thing to happen to food journalism in a long time. To quote a friend and mentor: we are the future.


Mario Batali Really Doesn't Like Non-Food People Judging His Cooking - Recipes

A noted food journalist--one of my first mentors--got on the phone with me earlier this year to talk about my future. I told him that I wanted to get a regular job for a newspaper food section. O que devo fazer? "Adam," he said, "you've got to be kidding. What you're doing right now is what most newspapers are desperate to do for themselves. Old media is on its way out. Your blog is the future!"

Since that conversation, the evidence to support his claim is overwhelming: food critics, food writers, magazine editors, seasoned journalists, cookbook authors, and even cab drivers are all getting into the game, and with fervor. Newspaper food sections are becoming less and less relevant as food blogs are becoming more and more popular. And to that I say: woohoo!

Woo-hoo because I love food blogs. Eu amo lê-los I have about 30 food blogs bookmarked in my browser and many more that I click on throughout the day. Whereas traditional food media (The New York Times food section, for example) often feels fussy and strained, like a college roundtable discussion of "Beowulf," food blogs feel fresh and exciting--like hanging out with a new group of friends or an old group of friends, depending on how long you've been reading food blogs.

And yet, Mario Batali slammed food blogs last week on Eater. In his essay Why I Hate Food Bloggers, Mario wrote: "Many of the anonymous authors who vent on blogs rant their snarky vituperatives from behind the smoky curtain of the web. This allows them a peculiar and nasty vocabulary that seems to be taken as truth by virtue of the fact that it has been printed somewhere."

As many have noted in the comments of that post, what Mario seems to be ranting about isn't so much food blogs as restaurant industry blogs that give false reports about his comings and goings (notably, the very site where his rant appears). I find his rant funny because when I met him a few months ago he said the same thing to me: that he hates food bloggers and anonymous people posting nasty reviews all over the web. "It's the worst thing to happen to food journalism in a long time," he told me, apparently unaware that he was speaking to the enemy.

But am I the enemy? I'd like to think not. I'd like to think that food bloggers like me, who write about food and cooking and the occasional meal out, are allies of good, honest, hard-working chefs who have quality food to share and, perhaps, very few outlets in which to promote that food. David Chang, of Momofuku and Ssam Bar, is the darling of the food blog world (even Jason Kottke, not a food blogger, used his blog to rave) and I would guess that it's a big boon to Chang's business. Chang himself is friendly with food bloggers (check out his stuff on Eater) and his young age--he's only 29--suggests a familiarity and comfort level with the internet that, perhaps, Mario lacks.

What food blogs offer, ultimately, is the democratization of food criticism. In Arthur Miller's autobiography "Timebends," the famous playwright recalls the period in 1967 when the Herald Tribune vanished and The New York Times became the sole critical force in New York theater. Miller writes:

Monopoly in anything is not only an evil but an insidious one, and there was actually a moment, in 1967, soon after the Herald Tribune vanished, when Clifton Daniel, then the Times managing editor, convoked a meeting of some hundred authors, newspeople, producers, and actors in a midtown restaurant to discuss what might be done to mitigate the paper's awesome new power and its unhealthy, undemocratic potentialities. The Times, Daniel declared, did not create this monopoly and did not wish to hold the power it had been handed by history. After some wayward discussion, I suggested that since the nub of the issue was the danger of injustice in a single critic carrying all the immense prestige of the Times, perhaps the solution was to send two or three critics to write independent notices, maybe even on occasion asking an informed theatergoer to write his impressions of a show in a paragraph or two. Daniel thought for a moment and said that my idea was impossible, and when I asked him his reasons, he replied, "But who would be speaking for The New York Times?"

Miller's dream of an egalitarian system for criticism--a system that "would broaden the public's awareness of how fictional, rather than a matter of plain fact, all criticism really is, which is to say, how subjective"--is being realized today, at least in the food world, with food blogs. Because of our varying voices, our palpable passions, and--most importantly--our lack of editorial control, we are the distant drums in the distance growing closer and closer, our torches waving, our laptops poised for posting. Mario will disagree, but I think food blogs are the best thing to happen to food journalism in a long time. To quote a friend and mentor: we are the future.


Mario Batali Really Doesn't Like Non-Food People Judging His Cooking - Recipes

A noted food journalist--one of my first mentors--got on the phone with me earlier this year to talk about my future. I told him that I wanted to get a regular job for a newspaper food section. O que devo fazer? "Adam," he said, "you've got to be kidding. What you're doing right now is what most newspapers are desperate to do for themselves. Old media is on its way out. Your blog is the future!"

Since that conversation, the evidence to support his claim is overwhelming: food critics, food writers, magazine editors, seasoned journalists, cookbook authors, and even cab drivers are all getting into the game, and with fervor. Newspaper food sections are becoming less and less relevant as food blogs are becoming more and more popular. And to that I say: woohoo!

Woo-hoo because I love food blogs. Eu amo lê-los I have about 30 food blogs bookmarked in my browser and many more that I click on throughout the day. Whereas traditional food media (The New York Times food section, for example) often feels fussy and strained, like a college roundtable discussion of "Beowulf," food blogs feel fresh and exciting--like hanging out with a new group of friends or an old group of friends, depending on how long you've been reading food blogs.

And yet, Mario Batali slammed food blogs last week on Eater. In his essay Why I Hate Food Bloggers, Mario wrote: "Many of the anonymous authors who vent on blogs rant their snarky vituperatives from behind the smoky curtain of the web. This allows them a peculiar and nasty vocabulary that seems to be taken as truth by virtue of the fact that it has been printed somewhere."

As many have noted in the comments of that post, what Mario seems to be ranting about isn't so much food blogs as restaurant industry blogs that give false reports about his comings and goings (notably, the very site where his rant appears). I find his rant funny because when I met him a few months ago he said the same thing to me: that he hates food bloggers and anonymous people posting nasty reviews all over the web. "It's the worst thing to happen to food journalism in a long time," he told me, apparently unaware that he was speaking to the enemy.

But am I the enemy? I'd like to think not. I'd like to think that food bloggers like me, who write about food and cooking and the occasional meal out, are allies of good, honest, hard-working chefs who have quality food to share and, perhaps, very few outlets in which to promote that food. David Chang, of Momofuku and Ssam Bar, is the darling of the food blog world (even Jason Kottke, not a food blogger, used his blog to rave) and I would guess that it's a big boon to Chang's business. Chang himself is friendly with food bloggers (check out his stuff on Eater) and his young age--he's only 29--suggests a familiarity and comfort level with the internet that, perhaps, Mario lacks.

What food blogs offer, ultimately, is the democratization of food criticism. In Arthur Miller's autobiography "Timebends," the famous playwright recalls the period in 1967 when the Herald Tribune vanished and The New York Times became the sole critical force in New York theater. Miller writes:

Monopoly in anything is not only an evil but an insidious one, and there was actually a moment, in 1967, soon after the Herald Tribune vanished, when Clifton Daniel, then the Times managing editor, convoked a meeting of some hundred authors, newspeople, producers, and actors in a midtown restaurant to discuss what might be done to mitigate the paper's awesome new power and its unhealthy, undemocratic potentialities. The Times, Daniel declared, did not create this monopoly and did not wish to hold the power it had been handed by history. After some wayward discussion, I suggested that since the nub of the issue was the danger of injustice in a single critic carrying all the immense prestige of the Times, perhaps the solution was to send two or three critics to write independent notices, maybe even on occasion asking an informed theatergoer to write his impressions of a show in a paragraph or two. Daniel thought for a moment and said that my idea was impossible, and when I asked him his reasons, he replied, "But who would be speaking for The New York Times?"

Miller's dream of an egalitarian system for criticism--a system that "would broaden the public's awareness of how fictional, rather than a matter of plain fact, all criticism really is, which is to say, how subjective"--is being realized today, at least in the food world, with food blogs. Because of our varying voices, our palpable passions, and--most importantly--our lack of editorial control, we are the distant drums in the distance growing closer and closer, our torches waving, our laptops poised for posting. Mario will disagree, but I think food blogs are the best thing to happen to food journalism in a long time. To quote a friend and mentor: we are the future.


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