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Londres dá as boas-vindas a um Gin Hotel, Museu e Bar denominado ‘The Distillery’

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Este destino é o sonho de qualquer amante do gim que se torna realidade

O conceito foi criado pelos diretores fundadores da Portobello Road Gin, como parte da empresa irmã Leelex, cujo portfólio inclui o bar de coquetéis Jakes Bar & Still Room e o restaurante mexicano Cielo Blanco.

Não procure mais pelo que há de melhor Gin experiência: o primeiro hotel de gin do mundo, um local único de quatro andares em Londres chamada The Distillery, abriu suas portas em 16 de dezembro.

O novo empreendimento inclui a destilaria Portobello Road Gin, dois bares, um museu, uma loja não licenciada, o Ginstitute, e um hotel, de acordo com um comunicado à imprensa.

“Houve uma série de momentos-chave para a marca desde nosso lançamento, cinco anos atrás, incluindo a expansão internacional e a conquista de prêmios”, disse Ged Feltham, cofundador da Portobello Road Gin and The Distillery, em um comunicado, “mas a Destilaria é definitivamente nosso projeto mais ambicioso e crucial até agora.

“Temos orgulho de ser fornecedores do espírito londrino e esperamos entusiasmar os fãs existentes e novos clientes com gim incrível e outros destilados novos e destilados envelhecidos.”

Os visitantes não só poderão aprender sobre a história do gin através do museu (que tem o primeiro livro de coquetéis inglês), mas também terão a oportunidade de provar e fazer suas próprias misturas de gin no renomado Ginstitute de Londres.

A destilaria está aceitando reservas pelo lançamento suave, com especiais nos dois bares do local, The Resting Room e GinTonica.

Para 10 coisas que você não sabia sobre o gim, clique aqui.


Dukes London: uma instituição St James '

A história se infiltra pelas paredes da Dukes London, onde Ian Fleming bebeu dry martinis e Edgar Elgar compôs sinfonias. Mas, mais de 200 anos desde sua inauguração, o hotel continua sendo um ator chave no mercado saturado da capital.

O crepúsculo em St James & rsquos Place e o som de portas antigas sendo suavemente fechadas ecoa pelo pátio. Uma Union Jack está pendurada acima da varanda que leva ao hotel Dukes London. We & rsquore no centro de Londres, mas o silêncio é quase absoluto. St James & rsquos é um bairro tão dedicado à discrição que até Mayfair parece um tanto vulgar em comparação. Não pretendo recuar deste pátio de bijuterias para a via principal da rua St James & rsquos hoje à noite, mas é reconfortante saber que, em uma área de tão fabulosa riqueza, estou apenas a um discreto arremesso de um tournedos Rossini para longe do mestre vinicultor Berry Bros . e Rudd, o comerciante de charutos James J. Fox e o chapeleiro Lock and Co.

Todos esses robustos são velhos o suficiente para serem familiares a Beau Brummell, o dândi supremo da Regência, que considerava esta rua quase seu domínio pessoal. Ao anoitecer e Brummell pediu ao gentleman & rsquos club White & rsquos para se retirar para tomar clarete e, de acordo com a lenda, apostas em farrapos que incluiriam apostas em que a gota de chuva escorreria pela janela da frente do club & rsquos mais rápido. Agora, assim como na época de Brummell & rsquos, White & rsquos não admite mulheres e, mesmo com minha vantagem de gênero, qualquer novo membro em potencial precisa ser avalizado por cerca de 35 signatários. Em suma, estou precisando de uma recepção mais aberta.

Receber pessoas é o que Dukes tem feito desde 1908 & ndash, entretanto, se você passou a maior parte de sua vida adulta sendo processada por meio de lisonjas corporativas de hotéis de cadeias de hotéis de luxo, então você poderá achar os Dukes bem-vindos um tanto surpreendente no início. Não porque seja particularmente peculiar ou excessivamente obsequioso. Em vez disso, é porque, mais do que qualquer outro hotel que conheço em Londres, é absolutamente genuíno e genuíno, a menos que a equipe seja um dos maiores atores atualmente atuando no idioma inglês.

Dukes é pequeno, apenas 90 quartos e suítes. E se sua ideia de luxo são apartamentos com vários cômodos com telas planas do tamanho de campos de futebol e corredores longos e sinuosos o suficiente para exigir uma trilha de migalhas de brioche para navegar de volta ao banheiro, Dukes irá desagradá-lo. Os quartos são aconchegantes e até mesmo a cobertura do Duque de Clarence não é maior do que o andar térreo de um estábulo em Belgravia. A varanda, com vista direta para o edifício caramelo de Clarence House (casa do Príncipe Charles e ex-Rainha Mãe), pode acomodar confortavelmente dois adultos, embora um barril de biscoito Duchy Originals ou um G & ampT tamanho família Windsor em cima dele provaria um ajuste apertado.

Meu quarto superior tem corredores de cama cor de mostarda, um banheiro de mármore com pressão de água forte o suficiente para derrubar uma lontra, portas de guarda-roupa de carvalho escuro e edredons com uma contagem de fios tão alta que só poderia ser calculada pela NASA. Estes são quartos projetados não apenas para serem dormidos durante as horas noturnas, mas para serem habitados por tardes inteiras de champanhe frio e chuveiros quentes.
Passe pelos corredores e você tropeçará no elevador (que remonta ao dia da inauguração), que ainda tem um banco acolchoado no caso da ideia de ficar de pé por 20 segundos inteiros que leva para viajar do andar superior ao inferior também seja exercendo. Há uma sala de estar cheia de poltronas, um minúsculo jardim de charutos, pinturas a óleo do Duque de Sussex, relógios suavemente tiquetaqueando e uma atmosfera que cheira a uma época em que a primeira bebida alcoólica do dia deveria ser tomada por volta das 11h, de preferência com uma cópia do Illustrated London News e um garçom que irá informá-lo discretamente sobre as probabilidades da corrida da tarde e do rsquos.

Suite Duque de Clarence

O próprio St James & rsquos Place remonta a 1532, quando Henrique VIII construiu o St James & rsquos Palace no local de um antigo hospital para leprosos. O palácio estava entre seus locais preferidos para encontros clandestinos com sua segunda esposa, Ana Bolena. Lar de uma pequena pousada até 1885, o atual prédio dos Dukes foi usado pela primeira vez como aposentos em Londres para os filhos da aristocracia britânica antes de finalmente se tornar o hotel que conhecemos hoje. Nas casas georgianas e vitorianas que cercam Dukes, há quartos onde Lord Byron e Oscar Wilde escreveram e Chopin se apresentou. Edward Elgar foi um convidado regular do Dukes em seus primeiros anos e o hotel parece ter tomado as Variações do compositor sobre um tema original como inspiração quando se trata da recente reforma do restaurante. A encarnação anterior do chef Nigel Mendham e rsquos aqui, um silêncio profundo e reverente de espumas, chuviscos e reduções chamado Thirty Six, foi retirado para criar o GBR & ndash Great British Restaurant, ainda dirigido por Mendham.

Pisos em parquet, armários de vidro cheios de barolo e chablis, superfícies de cromo e granito, espelhos em abundância, longos banquinhos acolchoados e fotos emolduradas de jantares aristocráticos movidos a cigarro e uísque de meados do século 20 contribuem para um visual que discretamente aperta o cotovelo da Arte Deco. Esta sala é como a The Wolseley, mas sem a agitação diária das reuniões com clientes de RP. O cardápio, excepcionalmente, permite que os comensais comam qualquer prato, tanto no tamanho da entrada quanto do prato principal. Isso permite contenção e excesso dentro da mesma refeição, o primeiro exemplificado por um risoto impecavelmente construído com alho-poró carbonizado e caldo de cogumelos com castanhas, o último por um tomahawk de vitela rosa escandalosamente sibarítico com batatas fritas para dois.

Há um balcão de bar na GBR, mas é tão supérfluo quanto um conjunto de escova de cabelo para Bruce Willis. Tudo o que você precisa saber sobre a dedicação deste hotel & rsquos às bebidas está lá embaixo, logo à direita da porta de entrada. É claro que o Dukes Bar é onde Ian Fleming, criador de James Bond & rsquos, supostamente decidiu por 007 & rsquos bebida favorita. Há uma política estrita de proibição de música (francamente, tocar jazz tornaria toda a experiência excessivamente ersatz) e os rituais para beber um martini aqui são tanto visuais quanto saborosos. Deixe um dos barmen de jaqueta branca, que em sua maioria parece ter idade suficiente para servir o próprio Fleming, leve o carrinho de jacarandá até sua mesa e enxágue seu copo em forma de V com um pouco de vermute seco da destilaria Sacred no norte de Londres.

Alessandro Palazzi, chefe de bar

Depois vem o gim, tão frio que chega a ser quase tão viscoso quanto melaço. Em seguida, um toque de casca de um grande limão Amalfi e cinco, sim cinco, doses de gim (o favorito do hotel é City of London). Ninguém em sã consciência pede que seu martini seja batido, não mexido. E ninguém, com coquetéis tão fortes, pede mais de dois. Tente comprar um terceiro e você será recusado. É quase a única vez que você ouve a palavra & lsquono & rsquo em Dukes. No resto do tempo, da tolerância incomumente alta dos cães à disposição de entregar um prato de salmão defumado escocês H. Forman e uma garrafa de champanhe em seu quarto às 3 da manhã, a resposta para quase todas as perguntas parece ser & ldquowith prazer & rdquo.

Liberdade não é uma palavra frequentemente associada a hotéis nos dias de hoje, uma cultura de add-ons ocultos, horários de check-out impiedosamente aplicados e filas de buffet de café da manhã cuidam disso. Dukes é uma exceção gloriosa & ndash e talvez uma das últimas. Tal como o seu martini, este é um hotel que desperta suavemente os sentidos sem abalar o terreno histórico onde se situa.


Dukes London: uma instituição St James '

A história se infiltra pelas paredes da Dukes London, onde Ian Fleming bebeu dry martinis e Edgar Elgar compôs sinfonias. Mas, mais de 200 anos desde a sua inauguração, o hotel continua a ser um ator chave no mercado saturado da capital.

O crepúsculo em St James & rsquos Place e o som de portas antigas sendo suavemente fechadas ecoa pelo pátio. Uma Union Jack está pendurada acima da varanda que leva ao hotel Dukes London. We & rsquore no centro de Londres, mas o silêncio é quase absoluto. St James & rsquos é um bairro tão dedicado à discrição que até Mayfair parece um tanto vulgar em comparação. Não pretendo recuar deste pátio de bijuterias para a via principal da rua St James & rsquos hoje à noite, mas é reconfortante saber que, em uma área de tão fabulosa riqueza, estou apenas a um discreto arremesso de um tournedos Rossini para longe do mestre vinicultor Berry Bros . e Rudd, o comerciante de charutos James J. Fox e o chapeleiro Lock and Co.

Todos esses robustos têm idade suficiente para serem familiares a Beau Brummell, o dândi supremo da Regência, que considerava esta rua quase seu domínio pessoal. Ao anoitecer e Brummell pediu ao gentleman & rsquos club White & rsquos para se retirar para tomar clarete e, de acordo com a lenda, apostas em farrapos que incluiriam apostas em que a gota de chuva escorreria pela janela da frente do club & rsquos mais rápido. Agora, assim como na época de Brummell & rsquos, White & rsquos não admite mulheres e, mesmo com minha vantagem de gênero, qualquer novo membro em potencial precisa ser avalizado por cerca de 35 signatários. Em suma, estou precisando de uma recepção mais aberta.

Receber pessoas é o que Dukes tem feito desde 1908 & ndash, entretanto, se você passou a maior parte de sua vida adulta sendo processada por meio de lisonjas corporativas de hotéis de cadeias de hotéis de luxo, você poderá achar os Dukes bem-vindos um tanto surpreendente no início. Não porque seja particularmente peculiar ou excessivamente obsequioso. Em vez disso, é porque, mais do que qualquer outro hotel que conheço em Londres, é absolutamente genuíno e genuíno, a menos que a equipe seja um dos maiores atores atualmente atuando no idioma inglês.

Dukes é pequeno, apenas 90 quartos e suítes. E se sua ideia de luxo são apartamentos com vários cômodos com telas planas do tamanho de campos de futebol e corredores longos e sinuosos o suficiente para exigir uma trilha de migalhas de brioche para navegar de volta ao banheiro, Dukes irá desagradá-lo. Os quartos são aconchegantes e até mesmo a cobertura do Duque de Clarence não é maior do que o andar térreo de um estábulo em Belgravia. A varanda, com vista direta para o edifício caramelo de Clarence House (casa do Príncipe Charles e ex-Rainha Mãe), pode acomodar confortavelmente dois adultos, embora um barril de biscoito Duchy Originals ou um G & ampT tamanho família Windsor em cima dele provaria um ajuste apertado.

Meu quarto superior tem corredores de cama cor de mostarda, um banheiro de mármore com pressão de água forte o suficiente para derrubar uma lontra, portas de guarda-roupa de carvalho escuro e edredons com uma contagem de fios tão alta que só poderia ser calculada pela NASA. Estes são quartos projetados não apenas para serem dormidos durante as horas noturnas, mas para serem habitados por tardes inteiras de champanhe frio e chuveiros quentes.
Passe pelos corredores e você tropeçará no elevador (que remonta ao dia da inauguração), que ainda tem um banco acolchoado no caso da ideia de ficar de pé por 20 segundos inteiros que leva para viajar do andar superior ao inferior também seja exercendo. Há uma sala de estar cheia de poltronas, um minúsculo jardim de charutos, pinturas a óleo do Duque de Sussex, relógios suavemente tiquetaqueando e uma atmosfera que cheira a uma época em que a primeira bebida alcoólica do dia deveria ser tomada por volta das 11h, de preferência com uma cópia do Illustrated London News e um garçom que irá informá-lo discretamente sobre as chances da corrida da tarde e do rsquos.

Suite Duque de Clarence

O próprio St James & rsquos Place remonta a 1532, quando Henrique VIII construiu o St James & rsquos Palace no local de um antigo hospital para leprosos. O palácio estava entre seus locais preferidos para encontros clandestinos com sua segunda esposa, Ana Bolena. Lar de uma pequena pousada até 1885, o atual prédio dos Dukes foi usado pela primeira vez como aposentos em Londres para os filhos da aristocracia britânica antes de finalmente se tornar o hotel que conhecemos hoje. Nas casas georgianas e vitorianas que cercam Dukes, há quartos onde Lord Byron e Oscar Wilde escreveram e Chopin se apresentou. Edward Elgar foi um convidado regular do Dukes em seus primeiros anos e o hotel parece ter tomado as Variações do compositor sobre um tema original como inspiração quando se trata da recente reforma do restaurante. A encarnação anterior do chef Nigel Mendham e rsquos aqui, um silêncio profundo e reverente de espumas, chuviscos e reduções chamado Thirty Six, foi retirado para criar o GBR & ndash Great British Restaurant, ainda dirigido por Mendham.

Pisos em parquet, armários de vidro cheios de barolo e chablis, superfícies de cromo e granito, espelhos em abundância, longos banquinhos acolchoados e fotos emolduradas de jantares aristocráticos movidos a cigarro e uísque de meados do século 20 contribuem para um visual que discretamente aperta o cotovelo da Arte Deco. Esta sala é como a The Wolseley, mas sem a agitação diária das reuniões com clientes de RP. O menu, excepcionalmente, permite que os comensais comam qualquer prato, tanto no tamanho da entrada quanto do prato principal. Isso permite a contenção e o excesso dentro da mesma refeição, o primeiro exemplificado por um risoto impecavelmente construído com alho-poró carbonizado e caldo de cogumelos com castanhas, o último por um tomahawk de vitela rosa escandalosamente sibarítica com batata frita para dois.

Há um balcão de bar na GBR, mas é tão supérfluo quanto um conjunto de escova de cabelo para Bruce Willis. Tudo o que você precisa saber sobre a dedicação deste hotel & rsquos às bebidas está lá embaixo, logo à direita da porta de entrada. É claro que o Dukes Bar é onde Ian Fleming, criador de James Bond & rsquos, supostamente decidiu por 007 & rsquos bebida favorita. Há uma política estrita de proibição de música (francamente, tocar jazz tornaria toda a experiência excessivamente ersatz) e os rituais para beber um martini aqui são tanto visuais quanto saborosos. Deixe um dos barmen de jaqueta branca, que em sua maioria parece velho o suficiente para ter servido Fleming, leve o carrinho de jacarandá até sua mesa e enxágue seu copo em forma de V com um pouco de vermute seco da destilaria Sacred no norte de Londres.

Alessandro Palazzi, chefe de bar

Depois vem o gim, tão frio que chega a ser quase tão viscoso quanto melaço. Em seguida, um toque de casca de um grande limão Amalfi e cinco, sim cinco, doses de gim (o favorito do hotel é City of London). Ninguém em sã consciência pede que seu martini seja batido, não mexido. E ninguém, com coquetéis tão fortes, pede mais de dois. Tente comprar um terceiro e você será recusado. É praticamente a única vez que você ouve a palavra & lsquono & rsquo em Dukes. No resto do tempo, da tolerância incomumente alta dos cães à disposição de entregar um prato de salmão defumado escocês H. Forman e uma garrafa de champanhe em seu quarto às 3 da manhã, a resposta para quase todas as perguntas parece ser & ldquowith prazer & rdquo.

Liberdade não é uma palavra frequentemente associada a hotéis nos dias de hoje, uma cultura de add-ons ocultos, horários de check-out impiedosamente aplicados e filas de buffet de café da manhã cuidam disso. Dukes é uma exceção gloriosa & ndash e talvez uma das últimas. Tal como o seu martini, este é um hotel que desperta suavemente os sentidos sem abalar o terreno histórico onde se situa.


Dukes London: uma instituição St James '

A história se infiltra pelas paredes da Dukes London, onde Ian Fleming bebeu dry martinis e Edgar Elgar compôs sinfonias. Mas, mais de 200 anos desde sua inauguração, o hotel continua sendo um ator chave no mercado saturado da capital.

O crepúsculo em St James & rsquos Place e o som de portas antigas sendo suavemente fechadas ecoa pelo pátio. Uma Union Jack está pendurada acima da varanda que leva ao hotel Dukes London. We & rsquore no centro de Londres, mas o silêncio é quase absoluto. St James & rsquos é um bairro tão dedicado à discrição que até Mayfair parece um tanto vulgar em comparação. Não pretendo dar um passo para trás deste pátio de bijuterias para a rua principal de St James & rsquos Street esta noite, mas é reconfortante saber que, em uma área de tão fabulosa riqueza, estou apenas o discreto arremesso de um tournedos Rossini para longe do mestre vinicultor Berry Bros . e Rudd, o comerciante de charutos James J. Fox e o chapeleiro Lock and Co.

Todos esses robustos têm idade suficiente para serem familiares a Beau Brummell, o dândi supremo da Regência, que considerava esta rua quase seu domínio pessoal. Ao cair da noite, Brummell pediu ao gentleman & rsquos club White & rsquos para se retirar para tomar um clarete e, de acordo com a lenda, apostar em farras que incluiriam apostas em que a gota de chuva escorreria pela janela da frente do club & rsquos mais rápido. Agora, assim como na época de Brummell & rsquos, White & rsquos não admite mulheres e, mesmo com minha vantagem de gênero, qualquer novo membro em potencial precisa ser avalizado por cerca de 35 signatários. Em suma, estou precisando de uma recepção mais aberta.

Receber pessoas é o que Dukes tem feito desde 1908 & ndash, entretanto, se você passou a maior parte de sua vida adulta sendo processada por meio de lisonjas corporativas de hotéis de cadeias de hotéis de luxo, você poderá achar os Dukes bem-vindos um tanto surpreendente no início. Não porque seja particularmente peculiar ou excessivamente obsequioso.Em vez disso, é porque, mais do que qualquer outro hotel que conheço em Londres, é absolutamente genuíno e genuíno, a menos que a equipe seja um dos maiores atores atualmente atuando no idioma inglês.

Dukes é pequeno, apenas 90 quartos e suítes. E se sua ideia de luxo são apartamentos com vários cômodos com telas planas do tamanho de campos de futebol e corredores longos e sinuosos o suficiente para exigir uma trilha de migalhas de brioche para navegar de volta ao banheiro, Dukes irá desagradá-lo. Os quartos são aconchegantes e até mesmo a cobertura do Duque de Clarence não é maior do que o andar térreo de um estábulo em Belgravia. A varanda, com vista direta para o edifício caramelo de Clarence House (casa do Príncipe Charles e ex-Rainha Mãe), pode acomodar confortavelmente dois adultos, embora um barril de biscoito Duchy Originals ou um G & ampT tamanho família Windsor em cima dele provaria um ajuste apertado.

Meu quarto superior tem corredores de cama cor de mostarda, um banheiro de mármore com pressão de água forte o suficiente para derrubar uma lontra, portas de guarda-roupa de carvalho escuro e edredons com uma contagem de fios tão alta que só poderia ser calculada pela NASA. Estes são quartos projetados não apenas para serem dormidos durante as horas noturnas, mas para serem habitados por tardes inteiras de champanhe frio e chuveiros quentes.
Passe pelos corredores e você tropeçará no elevador (que remonta ao dia da inauguração), que ainda tem um banco acolchoado no caso da ideia de ficar de pé por 20 segundos inteiros que leva para viajar do andar superior ao inferior também seja exercendo. Há uma sala de estar cheia de poltronas, um minúsculo jardim de charutos, pinturas a óleo do Duque de Sussex, relógios suavemente tiquetaqueando e uma atmosfera que cheira a uma época em que a primeira bebida alcoólica do dia deveria ser tomada por volta das 11h, de preferência com uma cópia do Illustrated London News e um garçom que irá informá-lo discretamente sobre as chances da corrida da tarde e do rsquos.

Suite Duque de Clarence

O próprio St James & rsquos Place remonta a 1532, quando Henrique VIII construiu o St James & rsquos Palace no local de um antigo hospital para leprosos. O palácio estava entre seus locais preferidos para encontros clandestinos com sua segunda esposa, Ana Bolena. Lar de uma pequena pousada até 1885, o atual prédio dos Dukes foi usado pela primeira vez como aposentos em Londres para os filhos da aristocracia britânica antes de finalmente se tornar o hotel que conhecemos hoje. Nas casas georgianas e vitorianas que cercam Dukes, há quartos onde Lord Byron e Oscar Wilde escreveram e Chopin se apresentou. Edward Elgar foi um convidado regular do Dukes em seus primeiros anos e o hotel parece ter tomado as Variações do compositor sobre um tema original como inspiração quando se trata da recente reforma do restaurante. A encarnação anterior do chef Nigel Mendham e rsquos aqui, um silêncio profundo e reverente de espumas, chuviscos e reduções chamado Thirty Six, foi retirado para criar o GBR & ndash Great British Restaurant, ainda dirigido por Mendham.

Pisos em parquet, armários de vidro cheios de barolo e chablis, superfícies de cromo e granito, espelhos em abundância, longos banquinhos acolchoados e fotos emolduradas de jantares aristocráticos movidos a cigarro e uísque de meados do século 20 contribuem para um visual que discretamente aperta o cotovelo da Arte Deco. Esta sala é como a The Wolseley, mas sem a agitação diária das reuniões com clientes de RP. O menu, excepcionalmente, permite que os comensais comam qualquer prato, tanto no tamanho da entrada quanto do prato principal. Isso permite a contenção e o excesso dentro da mesma refeição, o primeiro exemplificado por um risoto impecavelmente construído com alho-poró carbonizado e caldo de cogumelos com castanhas, o último por um tomahawk de vitela rosa escandalosamente sibarítica com batata frita para dois.

Há um balcão de bar na GBR, mas é tão supérfluo quanto um conjunto de escova de cabelo para Bruce Willis. Tudo o que você precisa saber sobre a dedicação deste hotel & rsquos às bebidas está lá embaixo, logo à direita da porta de entrada. É claro que o Dukes Bar é onde Ian Fleming, criador de James Bond & rsquos, supostamente decidiu por 007 & rsquos bebida favorita. Há uma política estrita de proibição de música (francamente, tocar jazz tornaria toda a experiência excessivamente ersatz) e os rituais para beber um martini aqui são tanto visuais quanto saborosos. Deixe um dos barmen de jaqueta branca, que em sua maioria parece velho o suficiente para ter servido Fleming, leve o carrinho de jacarandá até sua mesa e enxágue seu copo em forma de V com um pouco de vermute seco da destilaria Sacred no norte de Londres.

Alessandro Palazzi, chefe de bar

Depois vem o gim, tão frio que chega a ser quase tão viscoso quanto melaço. Em seguida, um toque de casca de um grande limão Amalfi e cinco, sim cinco, doses de gim (o favorito do hotel é City of London). Ninguém em sã consciência pede que seu martini seja batido, não mexido. E ninguém, com coquetéis tão fortes, pede mais de dois. Tente comprar um terceiro e você será recusado. É praticamente a única vez que você ouve a palavra & lsquono & rsquo em Dukes. No resto do tempo, da tolerância incomumente alta dos cães à disposição de entregar um prato de salmão defumado escocês H. Forman e uma garrafa de champanhe em seu quarto às 3 da manhã, a resposta para quase todas as perguntas parece ser & ldquowith prazer & rdquo.

Liberdade não é uma palavra frequentemente associada a hotéis nos dias de hoje, uma cultura de add-ons ocultos, horários de check-out impiedosamente aplicados e filas de buffet de café da manhã cuidam disso. Dukes é uma exceção gloriosa & ndash e talvez uma das últimas. Tal como o seu martini, este é um hotel que desperta suavemente os sentidos sem abalar o terreno histórico onde se situa.


Dukes London: uma instituição St James '

A história se infiltra pelas paredes da Dukes London, onde Ian Fleming bebeu dry martinis e Edgar Elgar compôs sinfonias. Mas, mais de 200 anos desde sua inauguração, o hotel continua sendo um ator chave no mercado saturado da capital.

O crepúsculo em St James & rsquos Place e o som de portas antigas sendo suavemente fechadas ecoa pelo pátio. Uma Union Jack está pendurada acima da varanda que leva ao hotel Dukes London. We & rsquore no centro de Londres, mas o silêncio é quase absoluto. St James & rsquos é um bairro tão dedicado à discrição que até Mayfair parece um tanto vulgar em comparação. Não pretendo dar um passo para trás deste pátio de bijuterias para a rua principal de St James & rsquos Street esta noite, mas é reconfortante saber que, em uma área de tão fabulosa riqueza, estou apenas o discreto arremesso de um tournedos Rossini para longe do mestre vinicultor Berry Bros . e Rudd, o comerciante de charutos James J. Fox e o chapeleiro Lock and Co.

Todos esses robustos têm idade suficiente para serem familiares a Beau Brummell, o dândi supremo da Regência, que considerava esta rua quase seu domínio pessoal. Ao cair da noite, Brummell pediu ao gentleman & rsquos club White & rsquos para se retirar para tomar um clarete e, de acordo com a lenda, apostar em farras que incluiriam apostas em que a gota de chuva escorreria pela janela da frente do club & rsquos mais rápido. Agora, assim como na época de Brummell & rsquos, White & rsquos não admite mulheres e, mesmo com minha vantagem de gênero, qualquer novo membro em potencial precisa ser avalizado por cerca de 35 signatários. Em suma, estou precisando de uma recepção mais aberta.

Receber pessoas é o que Dukes tem feito desde 1908 & ndash, entretanto, se você passou a maior parte de sua vida adulta sendo processada por meio de lisonjas corporativas de hotéis de cadeias de hotéis de luxo, você poderá achar os Dukes bem-vindos um tanto surpreendente no início. Não porque seja particularmente peculiar ou excessivamente obsequioso. Em vez disso, é porque, mais do que qualquer outro hotel que conheço em Londres, é absolutamente genuíno e genuíno, a menos que a equipe seja um dos maiores atores atualmente atuando no idioma inglês.

Dukes é pequeno, apenas 90 quartos e suítes. E se sua ideia de luxo são apartamentos com vários cômodos com telas planas do tamanho de campos de futebol e corredores longos e sinuosos o suficiente para exigir uma trilha de migalhas de brioche para navegar de volta ao banheiro, Dukes irá desagradá-lo. Os quartos são aconchegantes e até mesmo a cobertura do Duque de Clarence não é maior do que o andar térreo de um estábulo em Belgravia. A varanda, com vista direta para o edifício caramelo de Clarence House (casa do Príncipe Charles e ex-Rainha Mãe), pode acomodar confortavelmente dois adultos, embora um barril de biscoito Duchy Originals ou um G & ampT tamanho família Windsor em cima dele provaria um ajuste apertado.

Meu quarto superior tem corredores de cama cor de mostarda, um banheiro de mármore com pressão de água forte o suficiente para derrubar uma lontra, portas de guarda-roupa de carvalho escuro e edredons com uma contagem de fios tão alta que só poderia ser calculada pela NASA. Estes são quartos projetados não apenas para serem dormidos durante as horas noturnas, mas para serem habitados por tardes inteiras de champanhe frio e chuveiros quentes.
Passe pelos corredores e você tropeçará no elevador (que remonta ao dia da inauguração), que ainda tem um banco acolchoado no caso da ideia de ficar de pé por 20 segundos inteiros que leva para viajar do andar superior ao inferior também seja exercendo. Há uma sala de estar cheia de poltronas, um minúsculo jardim de charutos, pinturas a óleo do Duque de Sussex, relógios suavemente tiquetaqueando e uma atmosfera que cheira a uma época em que a primeira bebida alcoólica do dia deveria ser tomada por volta das 11h, de preferência com uma cópia do Illustrated London News e um garçom que irá informá-lo discretamente sobre as chances da corrida da tarde e do rsquos.

Suite Duque de Clarence

O próprio St James & rsquos Place remonta a 1532, quando Henrique VIII construiu o St James & rsquos Palace no local de um antigo hospital para leprosos. O palácio estava entre seus locais preferidos para encontros clandestinos com sua segunda esposa, Ana Bolena. Lar de uma pequena pousada até 1885, o atual prédio dos Dukes foi usado pela primeira vez como aposentos em Londres para os filhos da aristocracia britânica antes de finalmente se tornar o hotel que conhecemos hoje. Nas casas georgianas e vitorianas que cercam Dukes, há quartos onde Lord Byron e Oscar Wilde escreveram e Chopin se apresentou. Edward Elgar foi um convidado regular do Dukes em seus primeiros anos e o hotel parece ter tomado as Variações do compositor sobre um tema original como inspiração quando se trata da recente reforma do restaurante. A encarnação anterior do chef Nigel Mendham e rsquos aqui, um silêncio profundo e reverente de espumas, chuviscos e reduções chamado Thirty Six, foi retirado para criar o GBR & ndash Great British Restaurant, ainda dirigido por Mendham.

Pisos em parquet, armários de vidro cheios de barolo e chablis, superfícies de cromo e granito, espelhos em abundância, longos banquinhos acolchoados e fotos emolduradas de jantares aristocráticos movidos a cigarro e uísque de meados do século 20 contribuem para um visual que discretamente aperta o cotovelo da Arte Deco. Esta sala é como a The Wolseley, mas sem a agitação diária das reuniões com clientes de RP. O menu, excepcionalmente, permite que os comensais comam qualquer prato, tanto no tamanho da entrada quanto do prato principal. Isso permite a contenção e o excesso dentro da mesma refeição, o primeiro exemplificado por um risoto impecavelmente construído com alho-poró carbonizado e caldo de cogumelos com castanhas, o último por um tomahawk de vitela rosa escandalosamente sibarítica com batata frita para dois.

Há um balcão de bar na GBR, mas é tão supérfluo quanto um conjunto de escova de cabelo para Bruce Willis. Tudo o que você precisa saber sobre a dedicação deste hotel & rsquos às bebidas está lá embaixo, logo à direita da porta de entrada. É claro que o Dukes Bar é onde Ian Fleming, criador de James Bond & rsquos, supostamente decidiu por 007 & rsquos bebida favorita. Há uma política estrita de proibição de música (francamente, tocar jazz tornaria toda a experiência excessivamente ersatz) e os rituais para beber um martini aqui são tanto visuais quanto saborosos. Deixe um dos barmen de jaqueta branca, que em sua maioria parece velho o suficiente para ter servido Fleming, leve o carrinho de jacarandá até sua mesa e enxágue seu copo em forma de V com um pouco de vermute seco da destilaria Sacred no norte de Londres.

Alessandro Palazzi, chefe de bar

Depois vem o gim, tão frio que chega a ser quase tão viscoso quanto melaço. Em seguida, um toque de casca de um grande limão Amalfi e cinco, sim cinco, doses de gim (o favorito do hotel é City of London). Ninguém em sã consciência pede que seu martini seja batido, não mexido. E ninguém, com coquetéis tão fortes, pede mais de dois. Tente comprar um terceiro e você será recusado. É praticamente a única vez que você ouve a palavra & lsquono & rsquo em Dukes. No resto do tempo, da tolerância incomumente alta dos cães à disposição de entregar um prato de salmão defumado escocês H. Forman e uma garrafa de champanhe em seu quarto às 3 da manhã, a resposta para quase todas as perguntas parece ser & ldquowith prazer & rdquo.

Liberdade não é uma palavra frequentemente associada a hotéis nos dias de hoje, uma cultura de add-ons ocultos, horários de check-out impiedosamente aplicados e filas de buffet de café da manhã cuidam disso. Dukes é uma exceção gloriosa & ndash e talvez uma das últimas. Tal como o seu martini, este é um hotel que desperta suavemente os sentidos sem abalar o terreno histórico onde se situa.


Dukes London: uma instituição St James '

A história se infiltra pelas paredes da Dukes London, onde Ian Fleming bebeu dry martinis e Edgar Elgar compôs sinfonias. Mas, mais de 200 anos desde sua inauguração, o hotel continua sendo um ator chave no mercado saturado da capital.

O crepúsculo em St James & rsquos Place e o som de portas antigas sendo suavemente fechadas ecoa pelo pátio. Uma Union Jack está pendurada acima da varanda que leva ao hotel Dukes London. We & rsquore no centro de Londres, mas o silêncio é quase absoluto. St James & rsquos é um bairro tão dedicado à discrição que até Mayfair parece um tanto vulgar em comparação. Não pretendo dar um passo para trás deste pátio de bijuterias para a rua principal de St James & rsquos Street esta noite, mas é reconfortante saber que, em uma área de tão fabulosa riqueza, estou apenas o discreto arremesso de um tournedos Rossini para longe do mestre vinicultor Berry Bros . e Rudd, o comerciante de charutos James J. Fox e o chapeleiro Lock and Co.

Todos esses robustos têm idade suficiente para serem familiares a Beau Brummell, o dândi supremo da Regência, que considerava esta rua quase seu domínio pessoal. Ao cair da noite, Brummell pediu ao gentleman & rsquos club White & rsquos para se retirar para tomar um clarete e, de acordo com a lenda, apostar em farras que incluiriam apostas em que a gota de chuva escorreria pela janela da frente do club & rsquos mais rápido. Agora, assim como na época de Brummell & rsquos, White & rsquos não admite mulheres e, mesmo com minha vantagem de gênero, qualquer novo membro em potencial precisa ser avalizado por cerca de 35 signatários. Em suma, estou precisando de uma recepção mais aberta.

Receber pessoas é o que Dukes tem feito desde 1908 & ndash, entretanto, se você passou a maior parte de sua vida adulta sendo processada por meio de lisonjas corporativas de hotéis de cadeias de hotéis de luxo, você poderá achar os Dukes bem-vindos um tanto surpreendente no início. Não porque seja particularmente peculiar ou excessivamente obsequioso. Em vez disso, é porque, mais do que qualquer outro hotel que conheço em Londres, é absolutamente genuíno e genuíno, a menos que a equipe seja um dos maiores atores atualmente atuando no idioma inglês.

Dukes é pequeno, apenas 90 quartos e suítes. E se sua ideia de luxo são apartamentos com vários cômodos com telas planas do tamanho de campos de futebol e corredores longos e sinuosos o suficiente para exigir uma trilha de migalhas de brioche para navegar de volta ao banheiro, Dukes irá desagradá-lo. Os quartos são aconchegantes e até mesmo a cobertura do Duque de Clarence não é maior do que o andar térreo de um estábulo em Belgravia. A varanda, com vista direta para o edifício caramelo de Clarence House (casa do Príncipe Charles e ex-Rainha Mãe), pode acomodar confortavelmente dois adultos, embora um barril de biscoito Duchy Originals ou um G & ampT tamanho família Windsor em cima dele provaria um ajuste apertado.

Meu quarto superior tem corredores de cama cor de mostarda, um banheiro de mármore com pressão de água forte o suficiente para derrubar uma lontra, portas de guarda-roupa de carvalho escuro e edredons com uma contagem de fios tão alta que só poderia ser calculada pela NASA. Estes são quartos projetados não apenas para serem dormidos durante as horas noturnas, mas para serem habitados por tardes inteiras de champanhe frio e chuveiros quentes.
Passe pelos corredores e você tropeçará no elevador (que remonta ao dia da inauguração), que ainda tem um banco acolchoado no caso da ideia de ficar de pé por 20 segundos inteiros que leva para viajar do andar superior ao inferior também seja exercendo. Há uma sala de estar cheia de poltronas, um minúsculo jardim de charutos, pinturas a óleo do Duque de Sussex, relógios suavemente tiquetaqueando e uma atmosfera que cheira a uma época em que a primeira bebida alcoólica do dia deveria ser tomada por volta das 11h, de preferência com uma cópia do Illustrated London News e um garçom que irá informá-lo discretamente sobre as chances da corrida da tarde e do rsquos.

Suite Duque de Clarence

O próprio St James & rsquos Place remonta a 1532, quando Henrique VIII construiu o St James & rsquos Palace no local de um antigo hospital para leprosos. O palácio estava entre seus locais preferidos para encontros clandestinos com sua segunda esposa, Ana Bolena. Lar de uma pequena pousada até 1885, o atual prédio dos Dukes foi usado pela primeira vez como aposentos em Londres para os filhos da aristocracia britânica antes de finalmente se tornar o hotel que conhecemos hoje. Nas casas georgianas e vitorianas que cercam Dukes, há quartos onde Lord Byron e Oscar Wilde escreveram e Chopin se apresentou. Edward Elgar foi um convidado regular do Dukes em seus primeiros anos e o hotel parece ter tomado as Variações do compositor sobre um tema original como inspiração quando se trata da recente reforma do restaurante. A encarnação anterior do chef Nigel Mendham e rsquos aqui, um silêncio profundo e reverente de espumas, chuviscos e reduções chamado Thirty Six, foi retirado para criar o GBR & ndash Great British Restaurant, ainda dirigido por Mendham.

Pisos em parquet, armários de vidro cheios de barolo e chablis, superfícies de cromo e granito, espelhos em abundância, longos banquinhos acolchoados e fotos emolduradas de jantares aristocráticos movidos a cigarro e uísque de meados do século 20 contribuem para um visual que discretamente aperta o cotovelo da Arte Deco. Esta sala é como a The Wolseley, mas sem a agitação diária das reuniões com clientes de RP. O menu, excepcionalmente, permite que os comensais comam qualquer prato, tanto no tamanho da entrada quanto do prato principal. Isso permite a contenção e o excesso dentro da mesma refeição, o primeiro exemplificado por um risoto impecavelmente construído com alho-poró carbonizado e caldo de cogumelos com castanhas, o último por um tomahawk de vitela rosa escandalosamente sibarítica com batata frita para dois.

Há um balcão de bar na GBR, mas é tão supérfluo quanto um conjunto de escova de cabelo para Bruce Willis.Tudo o que você precisa saber sobre a dedicação deste hotel & rsquos às bebidas está lá embaixo, logo à direita da porta de entrada. É claro que o Dukes Bar é onde Ian Fleming, criador de James Bond & rsquos, supostamente decidiu por 007 & rsquos bebida favorita. Há uma política estrita de proibição de música (francamente, tocar jazz tornaria toda a experiência excessivamente ersatz) e os rituais para beber um martini aqui são tanto visuais quanto saborosos. Deixe um dos barmen de jaqueta branca, que em sua maioria parece velho o suficiente para ter servido Fleming, leve o carrinho de jacarandá até sua mesa e enxágue seu copo em forma de V com um pouco de vermute seco da destilaria Sacred no norte de Londres.

Alessandro Palazzi, chefe de bar

Depois vem o gim, tão frio que chega a ser quase tão viscoso quanto melaço. Em seguida, um toque de casca de um grande limão Amalfi e cinco, sim cinco, doses de gim (o favorito do hotel é City of London). Ninguém em sã consciência pede que seu martini seja batido, não mexido. E ninguém, com coquetéis tão fortes, pede mais de dois. Tente comprar um terceiro e você será recusado. É praticamente a única vez que você ouve a palavra & lsquono & rsquo em Dukes. No resto do tempo, da tolerância incomumente alta dos cães à disposição de entregar um prato de salmão defumado escocês H. Forman e uma garrafa de champanhe em seu quarto às 3 da manhã, a resposta para quase todas as perguntas parece ser & ldquowith prazer & rdquo.

Liberdade não é uma palavra frequentemente associada a hotéis nos dias de hoje, uma cultura de add-ons ocultos, horários de check-out impiedosamente aplicados e filas de buffet de café da manhã cuidam disso. Dukes é uma exceção gloriosa & ndash e talvez uma das últimas. Tal como o seu martini, este é um hotel que desperta suavemente os sentidos sem abalar o terreno histórico onde se situa.


Dukes London: uma instituição St James '

A história se infiltra pelas paredes da Dukes London, onde Ian Fleming bebeu dry martinis e Edgar Elgar compôs sinfonias. Mas, mais de 200 anos desde sua inauguração, o hotel continua sendo um ator chave no mercado saturado da capital.

O crepúsculo em St James & rsquos Place e o som de portas antigas sendo suavemente fechadas ecoa pelo pátio. Uma Union Jack está pendurada acima da varanda que leva ao hotel Dukes London. We & rsquore no centro de Londres, mas o silêncio é quase absoluto. St James & rsquos é um bairro tão dedicado à discrição que até Mayfair parece um tanto vulgar em comparação. Não pretendo dar um passo para trás deste pátio de bijuterias para a rua principal de St James & rsquos Street esta noite, mas é reconfortante saber que, em uma área de tão fabulosa riqueza, estou apenas o discreto arremesso de um tournedos Rossini para longe do mestre vinicultor Berry Bros . e Rudd, o comerciante de charutos James J. Fox e o chapeleiro Lock and Co.

Todos esses robustos têm idade suficiente para serem familiares a Beau Brummell, o dândi supremo da Regência, que considerava esta rua quase seu domínio pessoal. Ao cair da noite, Brummell pediu ao gentleman & rsquos club White & rsquos para se retirar para tomar um clarete e, de acordo com a lenda, apostar em farras que incluiriam apostas em que a gota de chuva escorreria pela janela da frente do club & rsquos mais rápido. Agora, assim como na época de Brummell & rsquos, White & rsquos não admite mulheres e, mesmo com minha vantagem de gênero, qualquer novo membro em potencial precisa ser avalizado por cerca de 35 signatários. Em suma, estou precisando de uma recepção mais aberta.

Receber pessoas é o que Dukes tem feito desde 1908 & ndash, entretanto, se você passou a maior parte de sua vida adulta sendo processada por meio de lisonjas corporativas de hotéis de cadeias de hotéis de luxo, você poderá achar os Dukes bem-vindos um tanto surpreendente no início. Não porque seja particularmente peculiar ou excessivamente obsequioso. Em vez disso, é porque, mais do que qualquer outro hotel que conheço em Londres, é absolutamente genuíno e genuíno, a menos que a equipe seja um dos maiores atores atualmente atuando no idioma inglês.

Dukes é pequeno, apenas 90 quartos e suítes. E se sua ideia de luxo são apartamentos com vários cômodos com telas planas do tamanho de campos de futebol e corredores longos e sinuosos o suficiente para exigir uma trilha de migalhas de brioche para navegar de volta ao banheiro, Dukes irá desagradá-lo. Os quartos são aconchegantes e até mesmo a cobertura do Duque de Clarence não é maior do que o andar térreo de um estábulo em Belgravia. A varanda, com vista direta para o edifício caramelo de Clarence House (casa do Príncipe Charles e ex-Rainha Mãe), pode acomodar confortavelmente dois adultos, embora um barril de biscoito Duchy Originals ou um G & ampT tamanho família Windsor em cima dele provaria um ajuste apertado.

Meu quarto superior tem corredores de cama cor de mostarda, um banheiro de mármore com pressão de água forte o suficiente para derrubar uma lontra, portas de guarda-roupa de carvalho escuro e edredons com uma contagem de fios tão alta que só poderia ser calculada pela NASA. Estes são quartos projetados não apenas para serem dormidos durante as horas noturnas, mas para serem habitados por tardes inteiras de champanhe frio e chuveiros quentes.
Passe pelos corredores e você tropeçará no elevador (que remonta ao dia da inauguração), que ainda tem um banco acolchoado no caso da ideia de ficar de pé por 20 segundos inteiros que leva para viajar do andar superior ao inferior também seja exercendo. Há uma sala de estar cheia de poltronas, um minúsculo jardim de charutos, pinturas a óleo do Duque de Sussex, relógios suavemente tiquetaqueando e uma atmosfera que cheira a uma época em que a primeira bebida alcoólica do dia deveria ser tomada por volta das 11h, de preferência com uma cópia do Illustrated London News e um garçom que irá informá-lo discretamente sobre as chances da corrida da tarde e do rsquos.

Suite Duque de Clarence

O próprio St James & rsquos Place remonta a 1532, quando Henrique VIII construiu o St James & rsquos Palace no local de um antigo hospital para leprosos. O palácio estava entre seus locais preferidos para encontros clandestinos com sua segunda esposa, Ana Bolena. Lar de uma pequena pousada até 1885, o atual prédio dos Dukes foi usado pela primeira vez como aposentos em Londres para os filhos da aristocracia britânica antes de finalmente se tornar o hotel que conhecemos hoje. Nas casas georgianas e vitorianas que cercam Dukes, há quartos onde Lord Byron e Oscar Wilde escreveram e Chopin se apresentou. Edward Elgar foi um convidado regular do Dukes em seus primeiros anos e o hotel parece ter tomado as Variações do compositor sobre um tema original como inspiração quando se trata da recente reforma do restaurante. A encarnação anterior do chef Nigel Mendham e rsquos aqui, um silêncio profundo e reverente de espumas, chuviscos e reduções chamado Thirty Six, foi retirado para criar o GBR & ndash Great British Restaurant, ainda dirigido por Mendham.

Pisos em parquet, armários de vidro cheios de barolo e chablis, superfícies de cromo e granito, espelhos em abundância, longos banquinhos acolchoados e fotos emolduradas de jantares aristocráticos movidos a cigarro e uísque de meados do século 20 contribuem para um visual que discretamente aperta o cotovelo da Arte Deco. Esta sala é como a The Wolseley, mas sem a agitação diária das reuniões com clientes de RP. O menu, excepcionalmente, permite que os comensais comam qualquer prato, tanto no tamanho da entrada quanto do prato principal. Isso permite a contenção e o excesso dentro da mesma refeição, o primeiro exemplificado por um risoto impecavelmente construído com alho-poró carbonizado e caldo de cogumelos com castanhas, o último por um tomahawk de vitela rosa escandalosamente sibarítica com batata frita para dois.

Há um balcão de bar na GBR, mas é tão supérfluo quanto um conjunto de escova de cabelo para Bruce Willis. Tudo o que você precisa saber sobre a dedicação deste hotel & rsquos às bebidas está lá embaixo, logo à direita da porta de entrada. É claro que o Dukes Bar é onde Ian Fleming, criador de James Bond & rsquos, supostamente decidiu por 007 & rsquos bebida favorita. Há uma política estrita de proibição de música (francamente, tocar jazz tornaria toda a experiência excessivamente ersatz) e os rituais para beber um martini aqui são tanto visuais quanto saborosos. Deixe um dos barmen de jaqueta branca, que em sua maioria parece velho o suficiente para ter servido Fleming, leve o carrinho de jacarandá até sua mesa e enxágue seu copo em forma de V com um pouco de vermute seco da destilaria Sacred no norte de Londres.

Alessandro Palazzi, chefe de bar

Depois vem o gim, tão frio que chega a ser quase tão viscoso quanto melaço. Em seguida, um toque de casca de um grande limão Amalfi e cinco, sim cinco, doses de gim (o favorito do hotel é City of London). Ninguém em sã consciência pede que seu martini seja batido, não mexido. E ninguém, com coquetéis tão fortes, pede mais de dois. Tente comprar um terceiro e você será recusado. É praticamente a única vez que você ouve a palavra & lsquono & rsquo em Dukes. No resto do tempo, da tolerância incomumente alta dos cães à disposição de entregar um prato de salmão defumado escocês H. Forman e uma garrafa de champanhe em seu quarto às 3 da manhã, a resposta para quase todas as perguntas parece ser & ldquowith prazer & rdquo.

Liberdade não é uma palavra frequentemente associada a hotéis nos dias de hoje, uma cultura de add-ons ocultos, horários de check-out impiedosamente aplicados e filas de buffet de café da manhã cuidam disso. Dukes é uma exceção gloriosa & ndash e talvez uma das últimas. Tal como o seu martini, este é um hotel que desperta suavemente os sentidos sem abalar o terreno histórico onde se situa.


Dukes London: uma instituição St James '

A história se infiltra pelas paredes da Dukes London, onde Ian Fleming bebeu dry martinis e Edgar Elgar compôs sinfonias. Mas, mais de 200 anos desde sua inauguração, o hotel continua sendo um ator chave no mercado saturado da capital.

O crepúsculo em St James & rsquos Place e o som de portas antigas sendo suavemente fechadas ecoa pelo pátio. Uma Union Jack está pendurada acima da varanda que leva ao hotel Dukes London. We & rsquore no centro de Londres, mas o silêncio é quase absoluto. St James & rsquos é um bairro tão dedicado à discrição que até Mayfair parece um tanto vulgar em comparação. Não pretendo dar um passo para trás deste pátio de bijuterias para a rua principal de St James & rsquos Street esta noite, mas é reconfortante saber que, em uma área de tão fabulosa riqueza, estou apenas o discreto arremesso de um tournedos Rossini para longe do mestre vinicultor Berry Bros . e Rudd, o comerciante de charutos James J. Fox e o chapeleiro Lock and Co.

Todos esses robustos têm idade suficiente para serem familiares a Beau Brummell, o dândi supremo da Regência, que considerava esta rua quase seu domínio pessoal. Ao cair da noite, Brummell pediu ao gentleman & rsquos club White & rsquos para se retirar para tomar um clarete e, de acordo com a lenda, apostar em farras que incluiriam apostas em que a gota de chuva escorreria pela janela da frente do club & rsquos mais rápido. Agora, assim como na época de Brummell & rsquos, White & rsquos não admite mulheres e, mesmo com minha vantagem de gênero, qualquer novo membro em potencial precisa ser avalizado por cerca de 35 signatários. Em suma, estou precisando de uma recepção mais aberta.

Receber pessoas é o que Dukes tem feito desde 1908 & ndash, entretanto, se você passou a maior parte de sua vida adulta sendo processada por meio de lisonjas corporativas de hotéis de cadeias de hotéis de luxo, você poderá achar os Dukes bem-vindos um tanto surpreendente no início. Não porque seja particularmente peculiar ou excessivamente obsequioso. Em vez disso, é porque, mais do que qualquer outro hotel que conheço em Londres, é absolutamente genuíno e genuíno, a menos que a equipe seja um dos maiores atores atualmente atuando no idioma inglês.

Dukes é pequeno, apenas 90 quartos e suítes. E se sua ideia de luxo são apartamentos com vários cômodos com telas planas do tamanho de campos de futebol e corredores longos e sinuosos o suficiente para exigir uma trilha de migalhas de brioche para navegar de volta ao banheiro, Dukes irá desagradá-lo. Os quartos são aconchegantes e até mesmo a cobertura do Duque de Clarence não é maior do que o andar térreo de um estábulo em Belgravia. A varanda, com vista direta para o edifício caramelo de Clarence House (casa do Príncipe Charles e ex-Rainha Mãe), pode acomodar confortavelmente dois adultos, embora um barril de biscoito Duchy Originals ou um G & ampT tamanho família Windsor em cima dele provaria um ajuste apertado.

Meu quarto superior tem corredores de cama cor de mostarda, um banheiro de mármore com pressão de água forte o suficiente para derrubar uma lontra, portas de guarda-roupa de carvalho escuro e edredons com uma contagem de fios tão alta que só poderia ser calculada pela NASA. Estes são quartos projetados não apenas para serem dormidos durante as horas noturnas, mas para serem habitados por tardes inteiras de champanhe frio e chuveiros quentes.
Passe pelos corredores e você tropeçará no elevador (que remonta ao dia da inauguração), que ainda tem um banco acolchoado no caso da ideia de ficar de pé por 20 segundos inteiros que leva para viajar do andar superior ao inferior também seja exercendo. Há uma sala de estar cheia de poltronas, um minúsculo jardim de charutos, pinturas a óleo do Duque de Sussex, relógios suavemente tiquetaqueando e uma atmosfera que cheira a uma época em que a primeira bebida alcoólica do dia deveria ser tomada por volta das 11h, de preferência com uma cópia do Illustrated London News e um garçom que irá informá-lo discretamente sobre as chances da corrida da tarde e do rsquos.

Suite Duque de Clarence

O próprio St James & rsquos Place remonta a 1532, quando Henrique VIII construiu o St James & rsquos Palace no local de um antigo hospital para leprosos. O palácio estava entre seus locais preferidos para encontros clandestinos com sua segunda esposa, Ana Bolena. Lar de uma pequena pousada até 1885, o atual prédio dos Dukes foi usado pela primeira vez como aposentos em Londres para os filhos da aristocracia britânica antes de finalmente se tornar o hotel que conhecemos hoje. Nas casas georgianas e vitorianas que cercam Dukes, há quartos onde Lord Byron e Oscar Wilde escreveram e Chopin se apresentou. Edward Elgar foi um convidado regular do Dukes em seus primeiros anos e o hotel parece ter tomado as Variações do compositor sobre um tema original como inspiração quando se trata da recente reforma do restaurante. A encarnação anterior do chef Nigel Mendham e rsquos aqui, um silêncio profundo e reverente de espumas, chuviscos e reduções chamado Thirty Six, foi retirado para criar o GBR & ndash Great British Restaurant, ainda dirigido por Mendham.

Pisos em parquet, armários de vidro cheios de barolo e chablis, superfícies de cromo e granito, espelhos em abundância, longos banquinhos acolchoados e fotos emolduradas de jantares aristocráticos movidos a cigarro e uísque de meados do século 20 contribuem para um visual que discretamente aperta o cotovelo da Arte Deco. Esta sala é como a The Wolseley, mas sem a agitação diária das reuniões com clientes de RP. O menu, excepcionalmente, permite que os comensais comam qualquer prato, tanto no tamanho da entrada quanto do prato principal. Isso permite a contenção e o excesso dentro da mesma refeição, o primeiro exemplificado por um risoto impecavelmente construído com alho-poró carbonizado e caldo de cogumelos com castanhas, o último por um tomahawk de vitela rosa escandalosamente sibarítica com batata frita para dois.

Há um balcão de bar na GBR, mas é tão supérfluo quanto um conjunto de escova de cabelo para Bruce Willis. Tudo o que você precisa saber sobre a dedicação deste hotel & rsquos às bebidas está lá embaixo, logo à direita da porta de entrada. É claro que o Dukes Bar é onde Ian Fleming, criador de James Bond & rsquos, supostamente decidiu por 007 & rsquos bebida favorita. Há uma política estrita de proibição de música (francamente, tocar jazz tornaria toda a experiência excessivamente ersatz) e os rituais para beber um martini aqui são tanto visuais quanto saborosos. Deixe um dos barmen de jaqueta branca, que em sua maioria parece velho o suficiente para ter servido Fleming, leve o carrinho de jacarandá até sua mesa e enxágue seu copo em forma de V com um pouco de vermute seco da destilaria Sacred no norte de Londres.

Alessandro Palazzi, chefe de bar

Depois vem o gim, tão frio que chega a ser quase tão viscoso quanto melaço. Em seguida, um toque de casca de um grande limão Amalfi e cinco, sim cinco, doses de gim (o favorito do hotel é City of London). Ninguém em sã consciência pede que seu martini seja batido, não mexido. E ninguém, com coquetéis tão fortes, pede mais de dois. Tente comprar um terceiro e você será recusado. É praticamente a única vez que você ouve a palavra & lsquono & rsquo em Dukes. No resto do tempo, da tolerância incomumente alta dos cães à disposição de entregar um prato de salmão defumado escocês H. Forman e uma garrafa de champanhe em seu quarto às 3 da manhã, a resposta para quase todas as perguntas parece ser & ldquowith prazer & rdquo.

Liberdade não é uma palavra frequentemente associada a hotéis nos dias de hoje, uma cultura de add-ons ocultos, horários de check-out impiedosamente aplicados e filas de buffet de café da manhã cuidam disso. Dukes é uma exceção gloriosa & ndash e talvez uma das últimas. Tal como o seu martini, este é um hotel que desperta suavemente os sentidos sem abalar o terreno histórico onde se situa.


Dukes London: uma instituição St James '

A história se infiltra pelas paredes da Dukes London, onde Ian Fleming bebeu dry martinis e Edgar Elgar compôs sinfonias. Mas, mais de 200 anos desde sua inauguração, o hotel continua sendo um ator chave no mercado saturado da capital.

O crepúsculo em St James & rsquos Place e o som de portas antigas sendo suavemente fechadas ecoa pelo pátio. Uma Union Jack está pendurada acima da varanda que leva ao hotel Dukes London. We & rsquore no centro de Londres, mas o silêncio é quase absoluto. St James & rsquos é um bairro tão dedicado à discrição que até Mayfair parece um tanto vulgar em comparação. Não pretendo dar um passo para trás deste pátio de bijuterias para a rua principal de St James & rsquos Street esta noite, mas é reconfortante saber que, em uma área de tão fabulosa riqueza, estou apenas o discreto arremesso de um tournedos Rossini para longe do mestre vinicultor Berry Bros . e Rudd, o comerciante de charutos James J. Fox e o chapeleiro Lock and Co.

Todos esses robustos têm idade suficiente para serem familiares a Beau Brummell, o dândi supremo da Regência, que considerava esta rua quase seu domínio pessoal. Ao cair da noite, Brummell pediu ao gentleman & rsquos club White & rsquos para se retirar para tomar um clarete e, de acordo com a lenda, apostar em farras que incluiriam apostas em que a gota de chuva escorreria pela janela da frente do club & rsquos mais rápido. Agora, assim como na época de Brummell & rsquos, White & rsquos não admite mulheres e, mesmo com minha vantagem de gênero, qualquer novo membro em potencial precisa ser avalizado por cerca de 35 signatários. Em suma, estou precisando de uma recepção mais aberta.

Receber pessoas é o que Dukes tem feito desde 1908 & ndash, entretanto, se você passou a maior parte de sua vida adulta sendo processada por meio de lisonjas corporativas de hotéis de cadeias de hotéis de luxo, você poderá achar os Dukes bem-vindos um tanto surpreendente no início. Não porque seja particularmente peculiar ou excessivamente obsequioso.Em vez disso, é porque, mais do que qualquer outro hotel que conheço em Londres, é absolutamente genuíno e genuíno, a menos que a equipe seja um dos maiores atores atualmente atuando no idioma inglês.

Dukes é pequeno, apenas 90 quartos e suítes. E se sua ideia de luxo são apartamentos com vários cômodos com telas planas do tamanho de campos de futebol e corredores longos e sinuosos o suficiente para exigir uma trilha de migalhas de brioche para navegar de volta ao banheiro, Dukes irá desagradá-lo. Os quartos são aconchegantes e até mesmo a cobertura do Duque de Clarence não é maior do que o andar térreo de um estábulo em Belgravia. A varanda, com vista direta para o edifício caramelo de Clarence House (casa do Príncipe Charles e ex-Rainha Mãe), pode acomodar confortavelmente dois adultos, embora um barril de biscoito Duchy Originals ou um G & ampT tamanho família Windsor em cima dele provaria um ajuste apertado.

Meu quarto superior tem corredores de cama cor de mostarda, um banheiro de mármore com pressão de água forte o suficiente para derrubar uma lontra, portas de guarda-roupa de carvalho escuro e edredons com uma contagem de fios tão alta que só poderia ser calculada pela NASA. Estes são quartos projetados não apenas para serem dormidos durante as horas noturnas, mas para serem habitados por tardes inteiras de champanhe frio e chuveiros quentes.
Passe pelos corredores e você tropeçará no elevador (que remonta ao dia da inauguração), que ainda tem um banco acolchoado no caso da ideia de ficar de pé por 20 segundos inteiros que leva para viajar do andar superior ao inferior também seja exercendo. Há uma sala de estar cheia de poltronas, um minúsculo jardim de charutos, pinturas a óleo do Duque de Sussex, relógios suavemente tiquetaqueando e uma atmosfera que cheira a uma época em que a primeira bebida alcoólica do dia deveria ser tomada por volta das 11h, de preferência com uma cópia do Illustrated London News e um garçom que irá informá-lo discretamente sobre as chances da corrida da tarde e do rsquos.

Suite Duque de Clarence

O próprio St James & rsquos Place remonta a 1532, quando Henrique VIII construiu o St James & rsquos Palace no local de um antigo hospital para leprosos. O palácio estava entre seus locais preferidos para encontros clandestinos com sua segunda esposa, Ana Bolena. Lar de uma pequena pousada até 1885, o atual prédio dos Dukes foi usado pela primeira vez como aposentos em Londres para os filhos da aristocracia britânica antes de finalmente se tornar o hotel que conhecemos hoje. Nas casas georgianas e vitorianas que cercam Dukes, há quartos onde Lord Byron e Oscar Wilde escreveram e Chopin se apresentou. Edward Elgar foi um convidado regular do Dukes em seus primeiros anos e o hotel parece ter tomado as Variações do compositor sobre um tema original como inspiração quando se trata da recente reforma do restaurante. A encarnação anterior do chef Nigel Mendham e rsquos aqui, um silêncio profundo e reverente de espumas, chuviscos e reduções chamado Thirty Six, foi retirado para criar o GBR & ndash Great British Restaurant, ainda dirigido por Mendham.

Pisos em parquet, armários de vidro cheios de barolo e chablis, superfícies de cromo e granito, espelhos em abundância, longos banquinhos acolchoados e fotos emolduradas de jantares aristocráticos movidos a cigarro e uísque de meados do século 20 contribuem para um visual que discretamente aperta o cotovelo da Arte Deco. Esta sala é como a The Wolseley, mas sem a agitação diária das reuniões com clientes de RP. O menu, excepcionalmente, permite que os comensais comam qualquer prato, tanto no tamanho da entrada quanto do prato principal. Isso permite a contenção e o excesso dentro da mesma refeição, o primeiro exemplificado por um risoto impecavelmente construído com alho-poró carbonizado e caldo de cogumelos com castanhas, o último por um tomahawk de vitela rosa escandalosamente sibarítica com batata frita para dois.

Há um balcão de bar na GBR, mas é tão supérfluo quanto um conjunto de escova de cabelo para Bruce Willis. Tudo o que você precisa saber sobre a dedicação deste hotel & rsquos às bebidas está lá embaixo, logo à direita da porta de entrada. É claro que o Dukes Bar é onde Ian Fleming, criador de James Bond & rsquos, supostamente decidiu por 007 & rsquos bebida favorita. Há uma política estrita de proibição de música (francamente, tocar jazz tornaria toda a experiência excessivamente ersatz) e os rituais para beber um martini aqui são tanto visuais quanto saborosos. Deixe um dos barmen de jaqueta branca, que em sua maioria parece velho o suficiente para ter servido Fleming, leve o carrinho de jacarandá até sua mesa e enxágue seu copo em forma de V com um pouco de vermute seco da destilaria Sacred no norte de Londres.

Alessandro Palazzi, chefe de bar

Depois vem o gim, tão frio que chega a ser quase tão viscoso quanto melaço. Em seguida, um toque de casca de um grande limão Amalfi e cinco, sim cinco, doses de gim (o favorito do hotel é City of London). Ninguém em sã consciência pede que seu martini seja batido, não mexido. E ninguém, com coquetéis tão fortes, pede mais de dois. Tente comprar um terceiro e você será recusado. É praticamente a única vez que você ouve a palavra & lsquono & rsquo em Dukes. No resto do tempo, da tolerância incomumente alta dos cães à disposição de entregar um prato de salmão defumado escocês H. Forman e uma garrafa de champanhe em seu quarto às 3 da manhã, a resposta para quase todas as perguntas parece ser & ldquowith prazer & rdquo.

Liberdade não é uma palavra frequentemente associada a hotéis nos dias de hoje, uma cultura de add-ons ocultos, horários de check-out impiedosamente aplicados e filas de buffet de café da manhã cuidam disso. Dukes é uma exceção gloriosa & ndash e talvez uma das últimas. Tal como o seu martini, este é um hotel que desperta suavemente os sentidos sem abalar o terreno histórico onde se situa.


Dukes London: uma instituição St James '

A história se infiltra pelas paredes da Dukes London, onde Ian Fleming bebeu dry martinis e Edgar Elgar compôs sinfonias. Mas, mais de 200 anos desde sua inauguração, o hotel continua sendo um ator chave no mercado saturado da capital.

O crepúsculo em St James & rsquos Place e o som de portas antigas sendo suavemente fechadas ecoa pelo pátio. Uma Union Jack está pendurada acima da varanda que leva ao hotel Dukes London. We & rsquore no centro de Londres, mas o silêncio é quase absoluto. St James & rsquos é um bairro tão dedicado à discrição que até Mayfair parece um tanto vulgar em comparação. Não pretendo dar um passo para trás deste pátio de bijuterias para a rua principal de St James & rsquos Street esta noite, mas é reconfortante saber que, em uma área de tão fabulosa riqueza, estou apenas o discreto arremesso de um tournedos Rossini para longe do mestre vinicultor Berry Bros . e Rudd, o comerciante de charutos James J. Fox e o chapeleiro Lock and Co.

Todos esses robustos têm idade suficiente para serem familiares a Beau Brummell, o dândi supremo da Regência, que considerava esta rua quase seu domínio pessoal. Ao cair da noite, Brummell pediu ao gentleman & rsquos club White & rsquos para se retirar para tomar um clarete e, de acordo com a lenda, apostar em farras que incluiriam apostas em que a gota de chuva escorreria pela janela da frente do club & rsquos mais rápido. Agora, assim como na época de Brummell & rsquos, White & rsquos não admite mulheres e, mesmo com minha vantagem de gênero, qualquer novo membro em potencial precisa ser avalizado por cerca de 35 signatários. Em suma, estou precisando de uma recepção mais aberta.

Receber pessoas é o que Dukes tem feito desde 1908 & ndash, entretanto, se você passou a maior parte de sua vida adulta sendo processada por meio de lisonjas corporativas de hotéis de cadeias de hotéis de luxo, você poderá achar os Dukes bem-vindos um tanto surpreendente no início. Não porque seja particularmente peculiar ou excessivamente obsequioso. Em vez disso, é porque, mais do que qualquer outro hotel que conheço em Londres, é absolutamente genuíno e genuíno, a menos que a equipe seja um dos maiores atores atualmente atuando no idioma inglês.

Dukes é pequeno, apenas 90 quartos e suítes. E se sua ideia de luxo são apartamentos com vários cômodos com telas planas do tamanho de campos de futebol e corredores longos e sinuosos o suficiente para exigir uma trilha de migalhas de brioche para navegar de volta ao banheiro, Dukes irá desagradá-lo. Os quartos são aconchegantes e até mesmo a cobertura do Duque de Clarence não é maior do que o andar térreo de um estábulo em Belgravia. A varanda, com vista direta para o edifício caramelo de Clarence House (casa do Príncipe Charles e ex-Rainha Mãe), pode acomodar confortavelmente dois adultos, embora um barril de biscoito Duchy Originals ou um G & ampT tamanho família Windsor em cima dele provaria um ajuste apertado.

Meu quarto superior tem corredores de cama cor de mostarda, um banheiro de mármore com pressão de água forte o suficiente para derrubar uma lontra, portas de guarda-roupa de carvalho escuro e edredons com uma contagem de fios tão alta que só poderia ser calculada pela NASA. Estes são quartos projetados não apenas para serem dormidos durante as horas noturnas, mas para serem habitados por tardes inteiras de champanhe frio e chuveiros quentes.
Passe pelos corredores e você tropeçará no elevador (que remonta ao dia da inauguração), que ainda tem um banco acolchoado no caso da ideia de ficar de pé por 20 segundos inteiros que leva para viajar do andar superior ao inferior também seja exercendo. Há uma sala de estar cheia de poltronas, um minúsculo jardim de charutos, pinturas a óleo do Duque de Sussex, relógios suavemente tiquetaqueando e uma atmosfera que cheira a uma época em que a primeira bebida alcoólica do dia deveria ser tomada por volta das 11h, de preferência com uma cópia do Illustrated London News e um garçom que irá informá-lo discretamente sobre as chances da corrida da tarde e do rsquos.

Suite Duque de Clarence

O próprio St James & rsquos Place remonta a 1532, quando Henrique VIII construiu o St James & rsquos Palace no local de um antigo hospital para leprosos. O palácio estava entre seus locais preferidos para encontros clandestinos com sua segunda esposa, Ana Bolena. Lar de uma pequena pousada até 1885, o atual prédio dos Dukes foi usado pela primeira vez como aposentos em Londres para os filhos da aristocracia britânica antes de finalmente se tornar o hotel que conhecemos hoje. Nas casas georgianas e vitorianas que cercam Dukes, há quartos onde Lord Byron e Oscar Wilde escreveram e Chopin se apresentou. Edward Elgar foi um convidado regular do Dukes em seus primeiros anos e o hotel parece ter tomado as Variações do compositor sobre um tema original como inspiração quando se trata da recente reforma do restaurante. A encarnação anterior do chef Nigel Mendham e rsquos aqui, um silêncio profundo e reverente de espumas, chuviscos e reduções chamado Thirty Six, foi retirado para criar o GBR & ndash Great British Restaurant, ainda dirigido por Mendham.

Pisos em parquet, armários de vidro cheios de barolo e chablis, superfícies de cromo e granito, espelhos em abundância, longos banquinhos acolchoados e fotos emolduradas de jantares aristocráticos movidos a cigarro e uísque de meados do século 20 contribuem para um visual que discretamente aperta o cotovelo da Arte Deco. Esta sala é como a The Wolseley, mas sem a agitação diária das reuniões com clientes de RP. O menu, excepcionalmente, permite que os comensais comam qualquer prato, tanto no tamanho da entrada quanto do prato principal. Isso permite a contenção e o excesso dentro da mesma refeição, o primeiro exemplificado por um risoto impecavelmente construído com alho-poró carbonizado e caldo de cogumelos com castanhas, o último por um tomahawk de vitela rosa escandalosamente sibarítica com batata frita para dois.

Há um balcão de bar na GBR, mas é tão supérfluo quanto um conjunto de escova de cabelo para Bruce Willis. Tudo o que você precisa saber sobre a dedicação deste hotel & rsquos às bebidas está lá embaixo, logo à direita da porta de entrada. É claro que o Dukes Bar é onde Ian Fleming, criador de James Bond & rsquos, supostamente decidiu por 007 & rsquos bebida favorita. Há uma política estrita de proibição de música (francamente, tocar jazz tornaria toda a experiência excessivamente ersatz) e os rituais para beber um martini aqui são tanto visuais quanto saborosos. Deixe um dos barmen de jaqueta branca, que em sua maioria parece velho o suficiente para ter servido Fleming, leve o carrinho de jacarandá até sua mesa e enxágue seu copo em forma de V com um pouco de vermute seco da destilaria Sacred no norte de Londres.

Alessandro Palazzi, chefe de bar

Depois vem o gim, tão frio que chega a ser quase tão viscoso quanto melaço. Em seguida, um toque de casca de um grande limão Amalfi e cinco, sim cinco, doses de gim (o favorito do hotel é City of London). Ninguém em sã consciência pede que seu martini seja batido, não mexido. E ninguém, com coquetéis tão fortes, pede mais de dois. Tente comprar um terceiro e você será recusado. É praticamente a única vez que você ouve a palavra & lsquono & rsquo em Dukes. No resto do tempo, da tolerância incomumente alta dos cães à disposição de entregar um prato de salmão defumado escocês H. Forman e uma garrafa de champanhe em seu quarto às 3 da manhã, a resposta para quase todas as perguntas parece ser & ldquowith prazer & rdquo.

Liberdade não é uma palavra frequentemente associada a hotéis nos dias de hoje, uma cultura de add-ons ocultos, horários de check-out impiedosamente aplicados e filas de buffet de café da manhã cuidam disso. Dukes é uma exceção gloriosa & ndash e talvez uma das últimas. Tal como o seu martini, este é um hotel que desperta suavemente os sentidos sem abalar o terreno histórico onde se situa.


Dukes London: uma instituição St James '

A história se infiltra pelas paredes da Dukes London, onde Ian Fleming bebeu dry martinis e Edgar Elgar compôs sinfonias. Mas, mais de 200 anos desde sua inauguração, o hotel continua sendo um ator chave no mercado saturado da capital.

O crepúsculo em St James & rsquos Place e o som de portas antigas sendo suavemente fechadas ecoa pelo pátio. Uma Union Jack está pendurada acima da varanda que leva ao hotel Dukes London. We & rsquore no centro de Londres, mas o silêncio é quase absoluto. St James & rsquos é um bairro tão dedicado à discrição que até Mayfair parece um tanto vulgar em comparação. Não pretendo dar um passo para trás deste pátio de bijuterias para a rua principal de St James & rsquos Street esta noite, mas é reconfortante saber que, em uma área de tão fabulosa riqueza, estou apenas o discreto arremesso de um tournedos Rossini para longe do mestre vinicultor Berry Bros . e Rudd, o comerciante de charutos James J. Fox e o chapeleiro Lock and Co.

Todos esses robustos têm idade suficiente para serem familiares a Beau Brummell, o dândi supremo da Regência, que considerava esta rua quase seu domínio pessoal. Ao cair da noite, Brummell pediu ao gentleman & rsquos club White & rsquos para se retirar para tomar um clarete e, de acordo com a lenda, apostar em farras que incluiriam apostas em que a gota de chuva escorreria pela janela da frente do club & rsquos mais rápido. Agora, assim como na época de Brummell & rsquos, White & rsquos não admite mulheres e, mesmo com minha vantagem de gênero, qualquer novo membro em potencial precisa ser avalizado por cerca de 35 signatários. Em suma, estou precisando de uma recepção mais aberta.

Receber pessoas é o que Dukes tem feito desde 1908 & ndash, entretanto, se você passou a maior parte de sua vida adulta sendo processada por meio de lisonjas corporativas de hotéis de cadeias de hotéis de luxo, você poderá achar os Dukes bem-vindos um tanto surpreendente no início. Não porque seja particularmente peculiar ou excessivamente obsequioso. Em vez disso, é porque, mais do que qualquer outro hotel que conheço em Londres, é absolutamente genuíno e genuíno, a menos que a equipe seja um dos maiores atores atualmente atuando no idioma inglês.

Dukes é pequeno, apenas 90 quartos e suítes. E se sua ideia de luxo são apartamentos com vários cômodos com telas planas do tamanho de campos de futebol e corredores longos e sinuosos o suficiente para exigir uma trilha de migalhas de brioche para navegar de volta ao banheiro, Dukes irá desagradá-lo. Os quartos são aconchegantes e até mesmo a cobertura do Duque de Clarence não é maior do que o andar térreo de um estábulo em Belgravia. A varanda, com vista direta para o edifício caramelo de Clarence House (casa do Príncipe Charles e ex-Rainha Mãe), pode acomodar confortavelmente dois adultos, embora um barril de biscoito Duchy Originals ou um G & ampT tamanho família Windsor em cima dele provaria um ajuste apertado.

Meu quarto superior tem corredores de cama cor de mostarda, um banheiro de mármore com pressão de água forte o suficiente para derrubar uma lontra, portas de guarda-roupa de carvalho escuro e edredons com uma contagem de fios tão alta que só poderia ser calculada pela NASA. Estes são quartos projetados não apenas para serem dormidos durante as horas noturnas, mas para serem habitados por tardes inteiras de champanhe frio e chuveiros quentes.
Passe pelos corredores e você tropeçará no elevador (que remonta ao dia da inauguração), que ainda tem um banco acolchoado no caso da ideia de ficar de pé por 20 segundos inteiros que leva para viajar do andar superior ao inferior também seja exercendo. Há uma sala de estar cheia de poltronas, um minúsculo jardim de charutos, pinturas a óleo do Duque de Sussex, relógios suavemente tiquetaqueando e uma atmosfera que cheira a uma época em que a primeira bebida alcoólica do dia deveria ser tomada por volta das 11h, de preferência com uma cópia do Illustrated London News e um garçom que irá informá-lo discretamente sobre as chances da corrida da tarde e do rsquos.

Suite Duque de Clarence

O próprio St James & rsquos Place remonta a 1532, quando Henrique VIII construiu o St James & rsquos Palace no local de um antigo hospital para leprosos. O palácio estava entre seus locais preferidos para encontros clandestinos com sua segunda esposa, Ana Bolena. Lar de uma pequena pousada até 1885, o atual prédio dos Dukes foi usado pela primeira vez como aposentos em Londres para os filhos da aristocracia britânica antes de finalmente se tornar o hotel que conhecemos hoje. Nas casas georgianas e vitorianas que cercam Dukes, há quartos onde Lord Byron e Oscar Wilde escreveram e Chopin se apresentou. Edward Elgar foi um convidado regular do Dukes em seus primeiros anos e o hotel parece ter tomado as Variações do compositor sobre um tema original como inspiração quando se trata da recente reforma do restaurante. A encarnação anterior do chef Nigel Mendham e rsquos aqui, um silêncio profundo e reverente de espumas, chuviscos e reduções chamado Thirty Six, foi retirado para criar o GBR & ndash Great British Restaurant, ainda dirigido por Mendham.

Pisos em parquet, armários de vidro cheios de barolo e chablis, superfícies de cromo e granito, espelhos em abundância, longos banquinhos acolchoados e fotos emolduradas de jantares aristocráticos movidos a cigarro e uísque de meados do século 20 contribuem para um visual que discretamente aperta o cotovelo da Arte Deco. Esta sala é como a The Wolseley, mas sem a agitação diária das reuniões com clientes de RP. O menu, excepcionalmente, permite que os comensais comam qualquer prato, tanto no tamanho da entrada quanto do prato principal. Isso permite a contenção e o excesso dentro da mesma refeição, o primeiro exemplificado por um risoto impecavelmente construído com alho-poró carbonizado e caldo de cogumelos com castanhas, o último por um tomahawk de vitela rosa escandalosamente sibarítica com batata frita para dois.

Há um balcão de bar na GBR, mas é tão supérfluo quanto um conjunto de escova de cabelo para Bruce Willis.Tudo o que você precisa saber sobre a dedicação deste hotel & rsquos às bebidas está lá embaixo, logo à direita da porta de entrada. É claro que o Dukes Bar é onde Ian Fleming, criador de James Bond & rsquos, supostamente decidiu por 007 & rsquos bebida favorita. Há uma política estrita de proibição de música (francamente, tocar jazz tornaria toda a experiência excessivamente ersatz) e os rituais para beber um martini aqui são tanto visuais quanto saborosos. Deixe um dos barmen de jaqueta branca, que em sua maioria parece velho o suficiente para ter servido Fleming, leve o carrinho de jacarandá até sua mesa e enxágue seu copo em forma de V com um pouco de vermute seco da destilaria Sacred no norte de Londres.

Alessandro Palazzi, chefe de bar

Depois vem o gim, tão frio que chega a ser quase tão viscoso quanto melaço. Em seguida, um toque de casca de um grande limão Amalfi e cinco, sim cinco, doses de gim (o favorito do hotel é City of London). Ninguém em sã consciência pede que seu martini seja batido, não mexido. E ninguém, com coquetéis tão fortes, pede mais de dois. Tente comprar um terceiro e você será recusado. É praticamente a única vez que você ouve a palavra & lsquono & rsquo em Dukes. No resto do tempo, da tolerância incomumente alta dos cães à disposição de entregar um prato de salmão defumado escocês H. Forman e uma garrafa de champanhe em seu quarto às 3 da manhã, a resposta para quase todas as perguntas parece ser & ldquowith prazer & rdquo.

Liberdade não é uma palavra frequentemente associada a hotéis nos dias de hoje, uma cultura de add-ons ocultos, horários de check-out impiedosamente aplicados e filas de buffet de café da manhã cuidam disso. Dukes é uma exceção gloriosa & ndash e talvez uma das últimas. Tal como o seu martini, este é um hotel que desperta suavemente os sentidos sem abalar o terreno histórico onde se situa.


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