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Mesa de canto Bill Boggs: almoço no Le Cirque, cidade de Nova York

Mesa de canto Bill Boggs: almoço no Le Cirque, cidade de Nova York



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Um dos muitos grandes e indulgentes prazeres da minha vida em Nova York tem sido uma série de almoços de sexta-feira à tarde no brilhante Le Cirque restaurante. Comecei a ir no final dos anos 70, alguns anos depois que o criador do Le Cirque, o bonito, urbano e sarcástico Sirio Maccioni lançou seu famoso ponto de encontro na rua 65 Leste. Acompanhei o Le Cirque desde sua adorável encarnação na Villard House na Madison Avenue até sua localização atual, uma luxuosa casa projetada por Adam Tihany com enormes paredes de ébano Mikasa. Fica em One Beacon Court, 151 East 58th street. Ao longo dos anos, nunca deixei de ter uma excelente refeição e um momento festivo.

Minha visita mais recente não foi exceção. O ritual da sexta-feira inclui não voltar ao trabalho e geralmente visitar galerias ou ver um filme depois, então sempre começo com um ou dois copos de seu excelente Prosecco muito seco. (O que estou sugerindo aqui é que esta é uma tradição do almoço com bebidas). O menu é compacto. É oferecido em três cursos a $ 49,00, com algumas taxas complementares. Entre os meus aperitivos favoritos estão o tártaro de atum com molho daikon e curry e a salada de lagosta Le Cirque que inclui abacate, haricots verts e vinagrete de trufa de toranja. Os pratos principais que sugiro são Skate Grenobloise com purê de couve-flor; costeletas de cordeiro com fricassê ​​de vegetais e batatas arco-íris; e o clássico Le Cirque, paupiette de robalo com alho-poró, batata e molho Rocca di Frassinello (uma redução de vinho tinto, fumet de peixe e chalotas). Nos anos 80, o conceito de redução do vinho tinto com peixe era uma blasfêmia, mas esse prato mudou essa percepção. A crosta fina e crocante de batata e o peixe macio e úmido dentro são perfeitamente complementados pelo molho salpicado e a rica camada de alho-poró por baixo. Uma obra-prima saborosa e textural.

Há uma variedade maravilhosa de sobremesas. Os pontos altos para mim são o bolo de chocolate no fogão, o Creme Brûlée Le Cirque ou o suflê de banana. A carta de vinhos é enorme, e há uma vasta seleção também disponível a copo.

O Le Cirque tem sido aclamado como um dos melhores restaurantes do mundo, mas não é o menos desagradável. Se você ligar para fazer uma reserva, alguém na verdade atende o telefone imediatamente - nada de gravações cantadas listando quando você pode vir ou pronunciando prazos para reservas ou sugerindo botões para apertar para tentar passar. É um local muito acolhedor com a pulsação de um restaurante familiar, porque é isso mesmo. Sirio Maccioni, que será homenageado pela James Beard Association com o prêmio pelo conjunto de sua obra nesta primavera, está lá quase todos os dias. Qualquer um de seus dois filhos, Marco ou Mauro Maccioni, provavelmente estará por perto para dar um alô. (O filho mais velho, Mario Maccioni, dirige os interesses de restaurantes da família em Las Vegas, e não, ele não está no molde "Fredo" lá fora). Saudando você assim que você entrar está o elegante e amigável maitre, Mario Wainer.

O almoço no Le Cirque é o lugar ideal para impressionar um cliente de negócios, um ambiente romântico para uma dupla a dois ou um banquete para quem tem um apetite voraz. Aqui estão minhas instruções: Os homens devem usar paletó e ficar felizes por estar na companhia de outros homens bem vestidos no almoço. Mulheres, estejam no seu melhor, vocês terão competição. Jantar aqui é uma ocasião especial. Prenda-se para um deleite culinário de alta altitude e um bom e velho bom tempo, e diga a eles que Bill Boggs enviou você. Ou talvez te veja lá.


Nossos 10 melhores restaurantes em Nova York nos últimos dois séculos

O restaurante moderno como o conhecemos foi inventado em 1831 ao sul de Wall Street no Delmonico's, baseado em modelos suíços e franceses. O tipo anterior de estabelecimento geralmente era uma sala de jantar de hotel com opções limitadas de jantar, uma cafeteria que oferecia sanduíches de chá, doces e, às vezes, uma ou duas refeições fixas e casas de refeições que constituíam a cena da luta por comida em Animal House parece manso.

Esses tipos de locais ocupavam a extremidade inferior do espectro de jantares (os ricos tinham seus próprios cozinheiros, os pobres comiam em casa ou nas ruas), e uma refeição em qualquer um desses lugares provavelmente ocorreria em um tumulto. Ainda mais desconcertados por às vezes ter que ficar de pé, esperava-se que os comedores terminassem suas refeições em 20 minutos ou menos, assim como nos restaurantes fast-food de franquia de hoje. Não havia nada relaxante em comer em um restaurante de Nova York antes do advento do Delmonico's, e era o suficiente para causar indigestão.

Mas, de repente, um jantar requintado chegou à cidade. A refeição ocorreu em um ritmo mais vagaroso, a mesa foi posta com belos guardanapos e cristais, e a tarifa oferecia um número espantoso de opções. No início, o menu era principalmente francês e com preço fixo, mas gradualmente tornou-se à la carte, o que significa que você tinha muitas opções para fazer, e incluiu outras cozinhas além da francesa, já que ondas de imigrantes influenciaram a gastronomia americana. Em 1900, você poderia obter comida alemã, irlandesa, do Oriente Médio e até mesmo chinesa, tudo em um único estabelecimento requintado.

A seguir estão os 10 melhores restaurantes que a cidade conheceu nos últimos dois séculos. Esses são os lugares que, em sua época, mais agitaram e comeram melhor. Não incluímos restaurantes que fizeram sua reputação nos últimos 10 anos - como Eleven Madison Park, Jean Georges, Masa e Per Se - nem incluímos lugares que não são verdadeiros restaurantes, conforme definido pelo Delmonico irmãos (Di Fara, Trattoria D'Alfredo, o Automat e Sripraphai, isso deixa você de fora!). Esses restaurantes também são sofisticados, já que existem poucos registros de qualquer lugar, exceto os mais caros.

Os restos são apresentados em ordem cronológica, mas para não cumprirmos a nossa promessa de dizer quais são os melhores, é fornecida uma lista de classificação na última página. Somos gratos a muitas fontes, incluindo dezenas de livros de resenhas de restaurantes de Malcolm Forbes, Craig Claiborne, Seymour Britchky, Ruth Reichl, Mimi Sheraton e muitos outros para o New York Times arquivo online para a coleção de imagens da Biblioteca Pública de Nova York para The Encyclopedia of New York City ao Guia WPA para Nova York para Comida e bebida na América por Richard Hooker para incontáveis ​​livros de receitas de época para On the Town em Nova York por Michael e Ariane Batterberry e, é claro, para a Wikipedia.

1. Café do Banco, 43 Pine Street (1814-1828) - Embora geralmente acreditemos que Alice Waters inventou o locavorismo, o imigrante irlandês William “Billy” Niblo estava muito à frente dela, quando ofereceu a seus convidados “tiro de águia careca nas Planícies de Tetraz de Long Island” e "falcão e coruja abatidos em Turtle Grove, Hoboken". De acordo com seu obituário no Vezes (22 de agosto de 1878), “Ele tinha o hábito peculiar, quando procurava algum prato raro, de torná-lo uma ocasião para uma recepção pública de seus patronos, todos os quais ele desejava que participassem da iguaria.” Uma noite, ele ofereceu a seus convidados um urso assado inteiro que entrou na sala de jantar de pé e ainda fumando. Niblo fechou o banco em 1828 e logo depois fundou um vasto complexo de teatros e um jardim gastronômico na Prince Street e Broadway, chamado de Sans Souci, onde o teatro musical em linhas modernas foi inventado.

2. Delmonico's, 21-23 William Street (1831-1923, intermitentemente depois disso) - Em 1831, os irmãos suíços John e Peter Delmonico fundaram o primeiro restaurante formal da cidade, que evoluiu a partir de uma confeitaria que começou em 1829 na William Street. Dois anos depois, eles acrescentaram seis mesas de pinho e começaram a servir refeições quentes. Uma senhora caixa - muito incomum para essa idade - também atraiu clientes. O grande incêndio de 1835 causou o primeiro do que viria a ser várias mudanças, aterrissando o restaurante em 1837 na esquina da William com a Beaver, onde uma versão posterior do restaurante ainda se encontra hoje. Na época, o cardápio já contava com 346 entradas, impressas em francês e inglês, incluindo 29 versões de filé bovino com preparações e molhos diversos. Era como comer no Shopsin's! Ao longo de um século, muitos pratos foram inventados no Delmonico's, incluindo Lobster Newburg, pie à la mode, Alaska assado e o bife Delmonico. De repente, os ricos e famosos estavam todos jantando fora, um hábito que nunca abandonaram até hoje.

Inovações gastronômicas: Chef francês S.B. Monnot instituiu o jantar à la carte em 1844 (antes disso, você pagava um preço por toda a refeição, quaisquer que fossem as opções exercidas para os vários cursos) no New York Hotel, e também forneceu serviço de quarto lá pela primeira vez.

3. Restaurante no Waldorf Hotel, posteriormente Waldorf-Astoria, Fifth Avenue e 33rd Street (1893-1943) - Este estabelecimento de alimentação foi famosamente presidido pelo ex-garçom de Delmonico Oscar Tschirky (mais tarde conhecido universalmente como "Oscar do Waldorf"), que conhecia todas as celebridades de sua época dos campos de finanças, governo e artes. Ele estabeleceu a política de primeira porta para seu restaurante, literalmente inventando a corda de veludo. Embora ele não fosse um chef, muitas vezes ele é creditado por popularizar os ovos Benedict, salada Waldorf, molho Thousand Island e vitela Oscar - costeletas à milanesa servidas com caranguejo, aspargos e molho de queijo cheddar. Tschirky também gostava de serviço ostentoso, com muitos pratos acabados ao lado da mesa, usando o fogo sempre que possível.

4. Reitor, Broadway e 44th Street (1899-1914) - Em certo sentido, Rector’s representou uma extensão natural e democratização de restaurantes opulentos para os ricos como Delmonico’s e Waldorf-Astoria. Localizado no novo Theatre District em torno da Times Square, ele atendia a atores, músicos e frequentadores de teatro, oferecendo o cerne da culinária francesa que era de se esperar, mas também produzindo versões obsoletas de pratos que representavam a incursão do italiano (frango cacciatore) , Comida alemã (wiener schnitzel), Yankee (ensopado de ostra), anglo-indiana (curry de cordeiro), libanesa (pilaf) e até comida chinesa (chop suey de frango) ao gosto popular. O Rector's foi o primeiro restaurante a entreter seus clientes com jazz e shows de música. Outros lugares se seguiram, no que viria a se tornar um gênero de restaurante chamado “palácios da lagosta”, do qual o Oyster Bar na Grand Central é um dos poucos exemplos restantes.

5. Barbetta, 321 West 46th Street (1906-presente) - o nativo de Piemonte Sebastiano Maioglio trouxe comida requintada do norte da Itália para a parte de trás do Metropolitan Opera na West 39th Street, onde Barbetta atendia músicos nascidos na Itália, mais tarde mudando-se para sua localização atual. O restaurante apresentou uma enorme quantidade de iguarias italianas ao público americano pela primeira vez, incluindo trufas brancas, cogumelos porcini frescos e café expresso em uma máquina de café expresso de verdade. Escrevendo em 1930 Jantar em Nova York, o crítico Rian James elogiou efusivamente a Barbetta: “[O] Finocchio, a Vitela Cotlette Parmigiana, a Vieira de Vitela al Marsala e a Chicória crespa com molho Barbetta, são as coisas que fizeram o estabelecimento se destacar como um oásis em um deserto da Table d'hotes francesa, cafeterias de um braço e jardins italianos sintéticos ”(como citado recentemente no Eater National). Mas na era moderna, o restaurante havia decaído de suas alturas anteriores. Apesar de uma decoração recém-suntuosa, repleta de móveis piemonteses do século 18, o guia Zagat de 1990 declarou que o restaurante é como "uma senhora italiana aristocrática sofrendo de artrite severa".

6. Clube 21, 21 West 52nd Street (1930-presente) - Como Oscar's Waldorf, o 21 Club foi o restaurante que definiu “exclusivo” para sua idade. Começou como um bar clandestino e introduziu a ideia de que você seria julgado pela mesa que lhe foi dada - os cantos eram reservados para celebridades. “Um dos melhores restaurantes do mundo, operado como se fosse um clube privado”, disse o crítico de restaurantes Lawton Mackall em seu livro de crítica de referência, Knife and Fork em Nova York (1948). A adega continha cerca de 40.000 garrafas, e as receitas exclusivas incluíam steak tartare, hash de frango, todos os tipos de marisco cru e caviar, tortas de caranguejo e salada César. Ainda hoje, você pode ver as limusines enfileiradas em frente às suas instalações, ricamente decoradas com ferro forjado e, um tanto absurdamente, as figuras de jóqueis de jardim com nomes de patronos famosos.

7. Le Pavillon, 5 East 55th Street (1941-1971) - Sob o restaurateur Henri Soule, Le Pavillon começou como Le Restaurant du Pavillon de France, o estabelecimento de alimentação do pavilhão francês na Feira Mundial de 1939. A comida apresentada foi uma revelação para os clientes de Nova York, que ainda comiam comida francesa diretamente proveniente do Delmonico's, com molhos pesados ​​à base de creme e porções maciças. Le Pavillon apresentou a cozinha pela primeira vez em sua forma evoluída. O restaurante mudou-se para Manhattan em 1941 e, em 1964, perto do início de sua carreira de crítico, Craig Claiborne do Vezes ainda foi capaz de exclamar: "Le Pavillon é e tem sido desde sua inauguração em 1939 o melhor restaurante francês em Nova York e provavelmente nos Estados Unidos." Os pratos exclusivos incluem frango assado no champanhe, filé de linguado bonne femme, ensopado de cordeiro com legumes e bife bourguignon.

8. Coach House, 110 Waverly Place (1949-1993) - Propriedade do imigrante grego Leon Lianides, este restaurante intimista de Greenwich Village se inspirou não na culinária francesa, mas na robusta culinária americana, e assim lançou um movimento que ainda é sentido hoje. Ao fazer isso, Lianides influenciou inúmeros chefs de hoje, começando com James Beard, que muitas vezes podia ser visto no bar comendo uma tigela da famosa sopa de feijão preto com xerez do restaurante. E a chef Anne Rosenzweig observou com entusiasmo: “Oh, aqueles palitos de milho, você pensou neles por semanas antes de finalmente sair para jantar. Foi um precursor da culinária americana que fazemos hoje. ”

9. Lutece, 249 East 50th Street (1961-2004) - Sob a direção primeiro do fundador Andre Surmain, e depois de André Soltner, Lutece foi o sucessor natural do Le Pavillon como o lugar que ergueu a bandeira da cozinha francesa moderna. Mas que diferença algumas décadas fizeram! Agora, o prato principal era o foie gras luxuosamente embebido em molho de chocolate com um lado de geleia amarga, uma sopa untuosa de tartaruga e uma torta de cebola da Alsácia que logo foi copiada em metade dos restaurantes da cidade e continua sendo um padrão de jantar hoje. No início dos anos 80, Mimi Sheraton exagerou sobre os aplicativos: “[As] possibilidades são extraordinárias, quer você escolha a torta de cebola da Alsácia com crosta crocante, a mousse de pato com perfume de zimbro ou foie gras assado em uma massa de brioche de ovo , o folhado de feuillete, recheado com o bacalhau batido e cremoso, brandade e, em seguida, finalizado com uma beurre blanc rosa. ” Obviamente, a nouvelle cuisine ainda não tinha deixado sua marca.

10. Daniel, 60 East 65th Street (1993 até o presente) - do natural de Lyon Daniel Boulud, o Vezes‘Molly O’Neill disse:“ Metade de Boulud é um executivo de cidade grande, a outra metade é um francês tímido e meticuloso que abriu caminho da fazenda de sua família para o ápice de seu ofício. ” Ele começou no Le Cirque em 1983, mas uma década depois abriu seu restaurante homônimo (com um empréstimo de US $ 2 milhões do CEO da Playtex), por muitos considerado o melhor da cidade (outros dizem Le Bernardin). Em novembro de 1993, ele já havia recebido quatro estrelas do Times ’ Marian Burros. Quando ele mudou Daniel do local que atualmente abriga o Café Boulud em 1998, Ruth Reichl foi rápida em nos tranquilizar sobre o novo local: “Como está a comida? Você realmente precisa perguntar? Se você era fã de Daniel, sabe o que esperar: comida francesa de primeira classe, de um chef talentoso no auge de seus poderes. ” Os pratos principais típicos incluem patim assado com rúcula, tomate "relíquia", azeitonas pretas, batata açafrão e uma emulsão de erva-doce-tomate e cordeiro assado com crosta de alecrim e limão, radicchio grelhado, berinjela com mel e alho doce panisse, uma batata frita feita com purê de grão de bico.

10. Reitor
9. Clube 21
8. Restaurante no Waldorf-Astoria
7. Barbetta
6. Coach House
5. Lutece
4. Delmonico's
3. Café do Banco
2. Daniel
1. Le Pavillon


BILL BOGGS E "LA VIE IN LAS VEGAS"

Eu estava pronto para um Simon Super Chef Live mostrar em Palácio de césar no meio de julho - então por que não ir para Food City, ok, talvez seja a cidade do pecado - mas estou feliz o suficiente por deixar meu apetite voraz fazer o pecado.

A primeira parada em Vegas não foi realmente em Vegas, foi o Red Rock Casino, Resort e Spa em Henderson. É longe o suficiente da faixa para que você sinta o ritmo mais lento da vida no deserto. Carol e eu montamos em alguns cavalos no Bonnie Springs Ranch para uma excursão pela paisagem Red Rock Canyon e, em seguida, galopou de volta para Red Rock Resort para duas refeições fantásticas no "TBONES" Restaurante- onde a porção de $ 90,00 de pernas de caranguejo rei traz para você cinco pernas grandes perfeitamente preparadas. A área da piscina do resort exibe a icônica LOVE Sculpture by Robert Indiana.

Na faixa, nós visitamos Bellagio e meu lugar favorito em Las Vegas - o pequeno café ao ar livre operado pela JeansGeorge's ''MELHOR". Sua vista sobre Lago Bellagio e a Paris Hotel do outro lado da rua é exclusivamente íntimo para Vegas espalhafatosa e extensa - é o lugar mais romântico da cidade para uma bebida. É claro que precisávamos de jantar no Bellagio também, e eu recomendo fortemente que qualquer um que vá a um pequeno Vie em Vegas para visitar a caixa de joias LE CIRQUE Restaurante. Tem toda a glória, história e charme do lendário Sirio Maccioni criação que apareceu pela primeira vez na East 65th street em Nova York e agora está se fortalecendo na Beacon Court em Nova York e também na Cidade do México e, claro, em Las Vegas. Diga ao adorável gerente, Morgani, que Bill Boggs lhe enviou. As sobremesas do Le Cirque são as melhores da cidade.

Descendo a faixa no Veneziano, Carol e eu comemos tomates de família maravilhosamente frescos no bar da B & B, a Mario Batali-Joe Bastianich criação, que é a coisa mais próxima que você encontrará do "Babbo" de Nova York na cidade. Em seguida, uma curta caminhada até "DAVID BURKE no Venetian"para jantar com o próprio David Burke e apresentá-lo com o cobiçado PRÊMIO CINCO ESTRELAS DIAMANTE. Sou um Consultor Internacional do prêmio.

No dia seguinte, de alguma forma, a fome nos atingiu novamente e partimos para o novo Wynn Resort para almoçar em '' O PAÍS CLUBE ''- uma nova churrascaria americana sob a direção do Chef Executivo Rene Lenger. Seu gaspacho e camarão fresco são as melhores opções para um almoço leve. O almoço foi um aquecimento para o jantar naquela noite no Wynn's '' SW STEAK ", sob a direção de meu amigo de longa data, o talentoso chef David Walzug. Sua apresentação de pato foi extraordinária e Carol se deliciou com um deslumbrante arranjo de marisco de três camadas com camarão, tártaro de atum e pernas gigantescas de King Crab.

Mais uma refeição para misturar e isso foi no Alain Ducasse criação '' MIX IN LAS VEGAS " no topo da nova segunda torre no Mandalay Bay Resort. Sentamos em uma cabina cúbica modernista e assistimos ao pôr do sol enquanto brincávamos com uma intrigante "espuma de romã" amuse bouche. Ao cair da noite, o lugar se transforma em um dos bares e restaurantes mais badalados da cidade. Fabien Riviere, o gerente, é o homem a ser procurado para aquele "estande" especial.


Sirio Maccioni, cujo Le Cirque atraiu a elite de Manhattan, morre aos 88 anos

Aparência de traço, charme e ídolo de matinê ajudaram a fazer de Maccioni um tipo incomum de celebridade na cena gastronômica de Nova York.

Sirio Maccioni, um restaurateur de Manhattan que fez do Le Cirque uma sede para os ricos e poderosos de Manhattan nas décadas de 1980 e 90 e colocou pratos como macarrão primavera e crème brûlée no mapa culinário, morreu na segunda-feira na cidade onde nasceu, Montecatini , na Toscana, Itália. Ele tinha 88 anos.

Seu filho Mauro confirmou a morte por meio de um amigo da família. O Sr. Maccioni mantinha uma casa em Montecatini e outra em Manhattan.

Traço, charme e aparência de ídolo de matinê ajudaram a tornar Maccioni um tipo incomum de celebridade desde o momento, no início dos anos 1960, em que ele assumiu o cargo de maitre d’hotel no Colony, um queridinho da sociedade de cafés de Nova York. “Nossa amada Colônia tem um novo maitre”, escreveu Henry Luce na revista Time. “Ele é jovem, ele é elegante, ele é inteligente.”

O talento do Sr. Maccioni para mimar clientes tensos e exigentes como Stavros Niarchos, Frank Sinatra e o duque e duquesa de Windsor o elevou ao status de conselheiro de confiança, consertador e guardião social.

Depois que a Colônia fechou suas portas em 1971, o Sr. Maccioni, em parceria com o ex-chef da Colônia, Jean Vergnes, abriu o Le Cirque no Mayfair Hotel na Park Avenue com a East 65th Street em 1974.

Foi um sucesso instantâneo. Anos de trabalho no ramo de hotéis e restaurantes na Europa e nos Estados Unidos conquistaram para Maccioni uma legião internacional que incluía realeza, estrelas de cinema, jet-setters e socialites. Para onde ele foi, eles o seguiram.

Astutamente, ele também começou a cortejar uma nova clientela, os magnatas do mercado imobiliário, os promotores da indústria da moda e os corretores de Wall Street que floresceram durante os anos Reagan e se juntaram, no jargão dos tablóides, aos "nomes em negrito". Eles eram o conjunto glamoroso cujas ações alimentaram as colunas do The New York Post e Women’s Wear Daily, e cujas fraquezas Tom Wolfe satirizou em "The Bonfire of the Vanities".

“O Le Cirque surgiu em um momento em que a moda era importante e a fofoca poderosa”, disse Gael Greene, que narrou os altos e baixos do Le Cirque e de seu sucessor, Le Cirque 2000, como crítico de restaurantes da revista New York. “Foi o início da era dos jantares fora de casa como teatro e intriga, quando os restaurantes não eram apenas locais para almoçar.”

Sirio Maccioni nasceu em 5 de abril de 1932, em Montecatini, balneário onde a família possuía uma pequena fazenda. Seu pai trabalhava lá como concierge.

Quando Sirio tinha 6 anos, sua mãe morreu depois que uma infecção na garganta se transformou em pneumonia. Seu pai morreu durante a Segunda Guerra Mundial em um bombardeio aliado em 1944.

“Ele jurou que eu nunca, jamais entraria em restaurantes ou hotéis, a menos que fosse com uma mulher bonita e eu estivesse hospedado lá como hóspede”, disse Maccioni sobre seu pai no livro “Sirio: The Story of My Life and Le Cirque ”(2004), escrito com Peter Elliot. "Ele disse que me mataria primeiro."

No entanto, quando a Itália começou a se reconstruir após a guerra, Maccioni se matriculou na escola de hotelaria em Montecatini e se formou como garçom.

Depois de trabalhar no melhor hotel da cidade, La Pace, ele foi para Paris e começou na parte inferior da Plaza Athénée. O ator Yves Montand, também de Montecatini, acolheu-o sob sua proteção, apresentou-o à alta sociedade e encontrou-o para trabalhar na Maxim's. Foi lá que o Sr. Maccioni desenvolveu sua filosofia de administrar um restaurante.

“Dê às pessoas o que elas querem”, disse ele na autobiografia. “Se eles querem um peixe inteiro, grelhado, dá para eles. Não ofereça a melhor mesa, para que esteja lá quando você precisar. Dê às primeiras pessoas as mesas centrais, para que pensem que são importantes. Nunca tenha uma mesa vazia na sala. Faça o impossível. Nunca diga não."

O Sr. Maccioni chegou a Manhattan em 1956 e trabalhou como garçom no Delmonico's, no distrito financeiro, e eventualmente administrou sua sala de jantar antes de se formar na Colônia. O The Colony, junto com o 21 Club e o Le Pavillon, representavam a gastronomia da época, e o Sr. Maccioni, dentro de alguns anos, estava supervisionando a fachada da casa.

Quando a Colônia fechou, o Sr. Maccioni abriu o La Forêt, um restaurante, lounge e boate, no Pierre Hotel na Quinta Avenida. Quando o hotel foi vendido em 1972, William Zeckendorf Jr., um membro da dinastia imobiliária de Manhattan e um entusiasta epicurista, ofereceu-lhe um espaço no Mayfair, um hotel residencial que a família havia adquirido.

O Sr. Maccioni imaginou um bistrô elevado aos padrões da alta gastronomia, com um estilo italiano descontraído, mais adequado para os promissores de sua própria geração.

“Eu incentivei pessoas bonitas, pessoas interessantes, pessoas de diferentes raças e cores”, disse ele na autobiografia. “Eu gostava principalmente de pessoas da minha idade. Eles eram as pessoas fazendo coisas, fazendo o mundo, mudando o mundo. Tantas pessoas, mas todas eram pessoas muito interessantes e empolgantes. ”

Um desfile de chefs talentosos, muitos deles desconhecidos em ascensão, trabalhou no Le Cirque, incluindo Alain Sailhac, Geoffrey Zakarian, David Bouley, Sottha Kuhn e Jacques Torres, que criaram uma das sobremesas exclusivas do restaurante, um fogão de chocolate.

Mais notavelmente, Daniel Boulud dirigiu a cozinha de 1986 a 1992.

O Le Cirque sempre foi aberto à acusação de esnobe e elitista. Maccioni, reclamaram os críticos, bancou o cortesão para seus convidados importantes, mas ignorou propositalmente os clientes que não eram Henry Kissinger, Donald Trump ou David Rockefeller.

A cozinha teve uma reputação incerta entre os críticos gastronômicos ao longo dos anos, mas no governo de Boulud ela entrou em um período de glória que preparou o cenário para uma crítica quatro estrelas de Ruth Reichl no The New York Times em 1997, quando o sucessor de Boulud, Sr. Kuhn, assumiu a cozinha. O restaurante, agora conhecido como Le Cirque 2000, tinha acabado de se mudar para as Casas Villard no Palace Hotel na Madison Avenue. O Sr. Boulud mudou seu próprio restaurante aclamado, Daniel, para as instalações desocupadas.

Quando o Le Cirque 2000 fechou suas portas, na véspera de Ano Novo de 2004, o champanhe havia acabado. Seu fechamento marcou o fim de uma era inebriante em Nova York.

O Sr. Maccioni abriu um novo Le Cirque em 2006 na Torre Bloomberg no Upper East Side, ao sul de Bloomingdale's. É um dos vários restaurantes - entre eles o Circo, na West 55th Street, e o Sirio Ristorante, no Pierre Hotel - que ele dirigia com sua esposa, Egidiana (Palmieri) Maccioni, e três filhos, Marco, Mauro e Mario. Além de Mauro, todos sobrevivem a ele, cinco netos e uma irmã, Clara Pieri.

“Eu vi a abertura de um restaurante como um negócio sério - uma profissão que é respeitável se você for estúpido o suficiente para fazê-lo”, disse Maccioni certa vez. Ele acrescentou: "Sabe, quando eu morrer, espero que isso seja tudo o que dizem sobre mim: que tornei respeitável ser garçom".


Mesa de canto Bill Boggs: almoço no Le Cirque, cidade de Nova York - receitas

Excelente vista, boa comida, grande saquê, ótimo serviço. Eu não esperaria menos das opções de refeições no Mandarin Oriental New York!

Eu fui aqui para NYC Restaurant Week. A refeição de três pratos foi uma pechincha às 25h00. Um pequeno item: adorei a variedade de pães para escolher!

646 - 650 do 1,048 avaliações

Meu parceiro e eu reservamos uma mesa no Asiate para o Dia dos Namorados. No meu fax para o restaurante, solicitei uma mesa perto de uma janela, já que o restaurante é conhecido por suas deslumbrantes vistas de Manhattan. Quando chegamos (na hora certa), estávamos sentados a uma mesa muito pequena perto da cozinha. Pedimos para nos mudarmos e não fomos acomodados. (Para ser justo, a gerência nunca confirmou ou garantiu uma mesa à janela - eles apenas ignoraram o pedido sem comentários.) Atrás de nós, havia uma mesa de garçom. Às vezes, nossa conversa era abafada pelo barulho de talheres e pratos embaralhados. Nós até ouvimos a conversa concisa, às vezes carregada de palavrões, da equipe. O restaurante parecia excessivamente apertado, como se eles trouxessem assentos extras apenas para maximizar seus lucros no feriado. O menu em si era um menu fixo de degustação de seis pratos. A comida era muito saborosa e belamente apresentada no prato. Mas a equipe o apresentou com toda a graça e o teatro culinário de uma linha de montagem automotiva. Fomos apressados ​​curso após curso. Em três ocasiões, o próximo prato chegou antes de terminarmos o anterior, e o infeliz garçom teve que voltar correndo para a cozinha para manter nossa comida quente. (Não teríamos ficado sabendo desses contratempos, mas como estávamos na fila do tráfego de garçons, vimos cada pequeno problema.) Em suma, era como pedir comida para viagem no Le Cirque e comer no meio de uma estação de ônibus. Não era o cenário romântico que esperávamos quando planejamos nossa noite juntos. E com uma conta chegando perto de US $ 800 para duas pessoas, esperávamos algo mágico. Como uma gorjeta de dezoito por cento foi adicionada automaticamente à nossa conta, não poderíamos nem registrar nosso descontentamento com uma gorjeta mais modesta. Em Asiate, temo, o Dia dos Namorados se transformou em um Halloween terrível, até mesmo angustiante.


Bem-vindo de volta, Bratton: Senhoras que almoçam para cumprimentar o comissário de polícia e esposa # 8217s

O Le Cirque, sempre um ótimo lugar para assistir socialite, estava agitado esta tarde, quando as melhores damas de Nova York apareceram para homenagear o comissário de polícia de Nova York Bill Bratton & # 8217s esposa, Rikki Klieman Bratton. O almoço, oferecido por Judith Giuliani, a esposa de Rudy Giuliani, e Somers Farkas apresentou uma visita do próprio comissário Bratton, que passou a ser metade do que a Sra. Giuliani se referiu como & # 8220 um casal poderoso. & # 8221

Sra. Klieman, uma advogada que ocupa aquele espaço rarefeito que inclui tanto reportagens sobre notícias (CBS, Notícia Noturna, ABC, Esta manhã, CNN, CNBC, MSNBC, et. todos), bem como retratando-se em programas de ficção (NYPD Blue, O mais perto, The Cable Guy) descreveu a si mesma como uma & # 8220 defensora feroz & # 8221 para a multidão reunida, que incluía Lorry Newhouse, Caroline Hirsch, Susan Magrino e Bettina Zilkha. Ela falou sobre várias causas, incluindo a Liga Atlética da Polícia, a Fundação da Polícia da Cidade de Nova York e o Museu da Polícia.

& # 8220I & # 8217m sem palavras, & # 8221 Klieman disse, admitindo que isso raramente acontece. Ela disse às senhoras que estaria andando por aí e que adoraria trocar cartões de visita com qualquer pessoa que ela não conhecesse.

& # 8220Isso é bom, & # 8221 sorriu uma das mulheres para O observador& # 8216s tabela. & # 8220Você não & # 8217não vê isso acontecer muito em Nova York, mas acontece no Sul, onde as mulheres aparecem para uma nova pessoa. & # 8221 Ou, pelo menos, alguém que era novo novamente.

As peças centrais para a retirada incluíam sacos de aniagem contendo um frasco de bolhas. Foi realmente adorável.


BOGGS 'BLOG

Não consegui encontrar uma seção adequada então eu escrevi aqui, como se tornar um moderador do seu fórum, que preciso para isso?

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Le Cirque & # x27s Velvet Touch Retorna à cena dos jeans

Durante meses, enquanto a última encarnação do Le Cirque era construída na torre Bloomberg na East 58th Street, frequentadores pararam, aparentemente para verificar o andamento da construção, mas principalmente para ver onde eles se sentariam.

Le Cirque, a versão 3.0, é uma grande aposta - com US $ 18 milhões já investidos - que os nova-iorquinos ainda anseiam pela validação social conferida por uma boa mesa de Sirio Maccioni e seus três filhos.

Eles estão apostando em um restaurante que exibe todo o darwinismo virulento de uma lanchonete de colégio - todo mundo quer se sentar com os garotos legais - e ainda exige que eles se vistam como se fossem ao baile.

Embora o cenário atual de restaurantes seja dominado pelo casual do centro da cidade, "as pessoas querem um pouco de glamour, querem se vestir", disse Ruth Reichl, editora da revista Gourmet, bastante enfeitada na noite de segunda-feira em uma festa realizada pela revista no Le Cirque para seus próprios convidados e com a presença de algumas das facas mais afiadas da cozinha.

Perto do final da noite, alguns vinhos tintos franceses caros foram decantados perto da mesa do chef & # x27s, que foi cercada por membros da elite gastronômica de Nova York, incluindo Jean-Georges Vongerichten, Danny Meyer, Rebecca Charles, Dan Barber e o próprio Sr. Maccioni. Os garotos descolados da festa, como geralmente acontece, acabaram na cozinha.

E assim continua uma história tão antiga quanto a cidade onde foi contada. Um imigrante, por meio de muito trabalho e longas horas, finalmente consegue um restaurante que pode chamar de seu. Seus filhos, apesar de seus protestos, seguem-no para o negócio. Eles, como seu pai, estão destinados a alimentar as necessidades dos outros todos os dias antes de cair na cama, apenas para acordar e fazer isso novamente.

Só que essa história termina com a família dona do reencarnado Le Cirque, bem como da trattoria Osteria del Circo de Manhattan e de mais duas locações do Le Cirque em Las Vegas e na Cidade do México.

Por enquanto, Marco, o filho do meio, vai trabalhar com o pai no Le Cirque. Mauro, o caçula, vai comandar o Circo e Mario vai voltar para Las Vegas.

Depois de uma série de festas de inauguração, a elegante tenda de circo na 151 East 58th Street abrirá suas portas para realmente acomodar as pessoas - com cuidado, estrategicamente e hierarquicamente - na próxima quarta-feira.

A última encarnação do Le Cirque - Le Cirque 2000 serviu sua última refeição no fechamento de 2004 - é uma tentativa de uma espécie de imortalidade em um negócio onde o calor é medido em semanas.

O Sr. Maccioni, aos 74 anos, está trabalhando em um meio que ele quase inventou, onde a haute cuisine se combina com uma hierarquia social cuidadosamente administrada para criar uma espécie de combustão de entretenimento.

"O Cirque gerou certas disciplinas que todos nós seguimos", disse Drew Nieporent, do Nobu.

Mas será que um cenário gastronômico agora recheado com excelência casual responderá à elegância espalhafatosa de um Cirque emplumado em uma enorme torre no East Side?

Corby Kummer, um editor do The Atlantic Monthly que escreve sobre comida, chamou Sirio de o consumado maître d & # x27hôtel, mas disse que a próxima geração de Maccionis terá que atrair uma nova geração de swells.

“Eles estão lá fora, mas eles vão se fantasiar e vir?” perguntou o Sr. Kummer. & quotEles gostam de Perry Street, gostam de Mario Batali, gostam de boa comida com uma abordagem mais casual. & quot

Le Cirque redux é, como sugere a decoração de circo no novo local, um pouco de show de corda bamba em uma cidade que agora está repleta de chefs ambiciosos e mâitres d & # x27hôtel conhecedores, muitos dos quais foram educados por Sirio.

Entre seus feitos de hospitalidade, nenhum foi mais olímpico do que o da noite de quinta-feira passada, quando 1.400 pessoas apareceram para inspecionar o novo restaurante.

"Eu me preocupo com tudo, com tudo", disse Sirio, balançando nos calcanhares em um smoking preto estampado quando os primeiros convidados começaram a entrar. Seus encantos do Velho Mundo estavam espalhados por Bill Cosby, Billy Joel e Tony Bennett. Muitos deles foram pródigos em suas homenagens, e ele respondeu com um calor toscano específico para ele, falando italiano para alguns, francês para outros, um inglês com sotaque musical para a maioria.

Mas a lista A está um tanto ossificada, e é a torrente de euros, os paisagistas do centro da cidade e os novos ricos que devem voltar se o Le Cirque quiser abrir caminho de volta à mesa.

& quotSirio é um natural completo & quot, disse Julian Niccolini, um sócio do Four Seasons, do lado de fora da tenda. & quotVocê não pode & # x27não errar no restaurante dele. & quot

“Mas todos nós estamos perseguindo a mesma clientela”, disse Niccolini, “e levará tempo para ver como isso se resolverá. É competitivo para todos nós. & Quot

A festa parecia muito com uma rave para os idosos, com ex-frequentadores corriqueiros para ver onde eles poderiam estar sentados assim que as coisas começassem. Mas, à medida que a noite avançava, havia bastante negrito para que todos, até mesmo o Sr. Maccioni, tivessem dificuldade em saber para onde olhar.

Martha Stewart e Woody Allen estavam de volta à cozinha, experimentando a produção do chef, Pierre Schaedelin, de perto, sentado à mesa do chef. Mas chegou a notícia de que o prefeito Michael R. Bloomberg chegaria em 10 minutos e, ah, a propósito, Donald Trump estava chegando. "Se eles quisessem destruir a sociedade de Nova York, este seria um bom lugar para começar", disse Joan Rivers.

AS PESSOAS continuam me dizendo o grande sucesso que já é, e eu digo a elas, & # x27Por favor, não diga isso & # x27 & quot o Sr. Maccioni disse entre beijos no ar. & quotFale comigo daqui a alguns anos sobre isso. & quot

Ele é uma trama de segurança suave e inseguranças maníacas. Quando ele pegou $ 100.000 emprestados e abriu o Le Cirque em 1974, ele tinha uma bela aparência, anos de treinamento europeu e, talvez o mais importante, uma crença arraigada de que o filho órfão de um garçom toscano poderia cair de cara no chão a qualquer momento.

"Ainda é assim", disse ele. “Muitas vezes por noite, vou ao banheiro e despejo água fria no rosto. Não que eu esteja reclamando. Tenho um lindo restaurante e uma ótima família. Não posso esperar que tudo seja fácil. & Quot

Marco, que tem seu pai e # x27s contato com as pessoas, não deixou nada ao acaso na festa na noite de quinta-feira. Quando uma garoa ameaçou arruinar a entrada das pessoas em uma barraca cercada por uma multidão de paparazzi, ele correu para a chuva repetidamente com um guarda-chuva para dar as boas-vindas aos frequentadores regulares.

"É só um pouquinho da bênção de Deus" em nosso evento ", disse ele, sacudindo um guarda-chuva perto da entrada.

Nesse momento, o cardeal Edward M. Egan apareceu. A chuva parou imediatamente após sua chegada. "Fizemos um pedido especial", disse Marco com uma piscadela enquanto o pai levava o cardeal de volta para a cozinha.

A tenda implícita da sala de jantar principal, desenhada por Adam D. Tihany, é uma metáfora do que foi uma festa móvel. Após 22 anos no Mayfair, Sirio levou sua mistura de teatralidade e hospitalidade para o New York Palace Hotel, operando o Le Cirque 2000 de 1997 até a véspera de Ano Novo de 2004.

Mas o Le Cirque 2000, com suas duas salas de jantar separadas, não jogou para a força de Maccioni.

"Havia duas salas conectadas por um corredor e ele não conseguia ficar de olho em tudo", disse Clark Wolf, consultor de restaurante.

O Sr. Maccioni tem gostos muito católicos - ele era amigo de Frank Sinatra e Frank Zappa - mas enquanto os comensais vão delirar sobre o incomparável risoto de trufas brancas, uma viagem para o novo salão de jantar com 100 lugares será uma oportunidade de socialização status examinado e afirmado. E mesmo que o resto do jantar em Nova York deixe entrar alguém vestido com um moletom, desde que ele tenha uma carteira grande, o Le Cirque segue um padrão, fornecendo uma jaqueta para qualquer homem sem noção o suficiente para aparecer sem ela.

Dentro do restaurante durante a festa, um grande grupo de pessoas se maravilhou com a torre de vinho de dois andares, pintada em & quotiPod branco, & quot e uma coleção crescente de estátuas de macacos em uma enorme caixa de vidro que serve como a peça central da sala principal.

A Sra. Reichl disse que a decoração mais importante do Le Cirque, então e agora, são os Maccionis. "Grande parte do charme é que ele era tão bonito e agora tem três filhos lindos que estão com ele no negócio", disse ela.

A tocha foi suspensa entre eles na noite de quinta-feira. Às 9h30, Sirio, que passara a noite trabalhando na porta, finalmente se aninhou em um banquete na nova sala de jantar com velhos amigos. Perto dali, Marco reuniu um monte de jovens brilhantes em torno de um bar que só servia tequila. Baixando tiros, eles brindaram ao futuro.

"Foi um caos", disse Marco com uma risada, acrescentando: "Os que não conseguiram encontrar meu pai só queriam ter certeza de que teriam uma mesa quando abrirmos. Todos eles disseram: & # x27Certifique-se de que seu pai sabe que eu estive aqui. & # X27 & quot


Aqui está as senhoras que almoçaram!

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_ Oh, meu Deus, me deixe fora do que história ”, exclamou Judy Taubman, a esposa supersocial do magnata dos shoppings e casas de leilões Alfred Taubman, quando eu disse a ela que estava escrevendo um artigo sobre“ as senhoras que almoçam ”. “As pessoas não fazem mais isso. Todo mundo está muito ocupado. Hoje marquei um encontro com um amigo e disse: ‘Você se importa se pularmos o almoço e formos direto para a Neue Galerie?’ ”

“Eu nunca fiz parte disso”, insistiu Mica Ertegun, a decoradora da sociedade e viúva do rei da indústria musical Ahmet Ertegun. “Eu estava sempre abençoando o teto que tinha trabalho a fazer, porque o que mais detestava é almoçar com um bando de mulheres, mesmo que sejam boas amigas.” Mas e as inúmeras fotos de Roupa feminina diária na década de 1970, de Ertegun e seu falecido sócio, Chessy Rayner, saindo de restaurantes da moda do East Side com Pat Buckley e Nan Kempner? “Bem, nós tivemos que comer,” o magro como um lápis Ertegun explicou. “Mas eu nunca organizado almoços femininos. ”

“Em primeiro lugar, não me classifico como uma senhora que almoça”, retrucou Lynn Wyatt, esposa do petroleiro do Texas Oscar Wyatt e veterano do circuito social Nova York-Londres-Paris-Gstaad, com um toque de raiva em sua fala arrastada. "Eu nunca tenho gostava de almoços femininos que muito, porque mesmo em Houston não gosto de perder meu tempo. ”

“Eu nunca fui almoçar”, disse Aileen Mehle, ressaltando que ela precisava estabelecer prazos para sua coluna “Suzy” no New York Post e depois, C revista. “Bem, eu fiz por Nancy Reagan. Eu fiz pelo Rei da Espanha. Mas, a menos que fosse por alguém terrivelmente importante, eu não fiz isso. Eu sempre disse: tudo o que posso aprender no almoço, posso aprender no jantar. ”

E assim foi. Princesa Firyal da Jordânia, Mercedes Bass, Louise Grunwald, Gayfryd Steinberg, Susan Gutfreund e Deeda Blair juraram que não eram agora e nunca tinham mesmo foram senhoras que almoçaram. Eu estava começando a me sentir um investigador do Comitê de Atividades Não Americanas da Câmara na era McCarthy. Mas uma vez que as senhoras que não almoçaram mais foram tranquilizadas de que esta seria uma peça amplamente histórica, voltando às deusas da alta sociedade que constituíam o grupo original do almoço - Babe Paley, Gloria Guinness, Slim Keith, CZ Guest, a Duquesa de Windsor, Jacqueline Kennedy Onassis - e os redutos olímpicos onde participaram de sua refeição ritual do meio-dia, incluindo Le Pavillon, the Colony, Quo Vadis e La Côte Basque, memórias há muito reprimidas pela libertação das mulheres e pela correção política repentinamente voltaram em torrentes de nostalgia misturada com orgulho: mas é claro eles estavam lá quando “lá” era o lugar para estar.

Deeda Blair falou com entusiasmo sobre a atmosfera requintada de La Grenouille e La Caravelle, dois dos principais templos da culinária francesa requintada, onde almoçou com a filantropa viúva Mary Lasker ou com a onipresente Nan Kempner no início dos anos 1960, quando seu marido, William McCormick Blair Jr. era o embaixador de JFK na Dinamarca e eles parariam em Nova York no caminho de volta para Washington. “Era apenas o que você fazia automaticamente, ir almoçar com os amigos. E era tão diferente de agora. As pessoas estavam no auge de sua forma. Esses restaurantes eram tão bonitos, e as pessoas sentiram que tinham que viver de acordo com a elegância do ambiente. Você usou seu último Givenchy ou Balenciaga. E você sentiu que havia conversas deliciosas ocorrendo em todas as mesas. Agora você entra em um lugar e tudo parece transacional. ”

As melhores lembranças de Judy Taubman são do Le Cirque na década de 1980, quando os Reagans estavam na Casa Branca e os magnatas bilionários da Nouvelle Society e suas esposas-troféu estavam no topo da lista. "Nós costumávamos viver lá ”, diz ela sobre o Le Cirque original, na East 65th Street. "Aquilo foi a lugar, onde você costumava ver todos que você conhecia. E quando havia alguém você não fez sabe, todo mundo queria saber, quem é ela? Nunca vou esquecer a primeira vez que Gayfryd Steinberg apareceu. Ninguém nunca a tinha visto. Eu a conheci porque estava lá na noite em que [magnata dos seguros] Saul Steinberg trocou os cartões de lugar para se sentar ao lado dela na casa de Richard Feigen [negociante de arte]. Mas ela não parecia como estava quando chegou ao Le Cirque. Porque na época em que ela era a Sra. Steinberg, ela tinha aquele visual maravilhoso e elegante. Ela estava vestindo uma jaqueta amarela deslumbrante, e todo o restaurante estava movimentado. ”

Até Mercedes Bass teve de admitir que os almoços que deu em seu apartamento na Park Avenue nos anos 1970, quando era casada com seu primeiro marido, o diplomata aposentado Francis Kellogg, eram “muito divertidos” principalmente porque incluía homens. “Eu teria John Richardson e Claus von Bülow e até Andy Warhol. E então Fran convidava alguns de seus velhos amigos, como [embaixador] Angier Biddle Duke e [senador] Claiborne Pell. ” Os homens ficariam sentados entre damas como Estée Lauder e Doris Duke. Isso foi antes de Mercedes se casar com o bilionário Sid Bass, de Fort Worth, e dedicar seus dias a arrecadar milhões para o Metropolitan Opera e o Carnegie Hall. (Os baixos anunciaram seu divórcio em outubro.)

De acordo com o fotógrafo e psicanalista Frederick Eberstadt, presença constante no mundo social do Upper East Side, mesmo nos velhos tempos as mulheres da Park Avenue nunca confessavam que passavam as tardes em restaurantes chiques. “Durante décadas eles estiveram em Grenouille, Caravelle ou Côte Basque, mas sempre disseram: 'Oh, não, não, não, não tenho tempo para fazer isso.' elevadores. Eles diriam: ‘Bem, eu nunca faria um lifting facial’. Apertado como um tambor, eles diriam isso. " Entre as "senhoras que alegaram que não almoçaram", Eberstadt citou sua falecida esposa, Isabel, e sua melhor amiga, Judy Peabody, esposa do brâmane Samuel Peabody da Nova Inglaterra. “Isabel e Judy não gostavam de almoçar nas lanchonetes. Eles evitaram o Mortimer's e o Le Cirque ”, disse Eberstadt. “Eles costumavam ir ao Carlyle, que era a tipo de lugar secreto. Lily Auchincloss também faria parte disso. ” E a amiga deles, Gloria Vanderbilt? "Gloria almoçou em todo lugar."

Quem disse primeiro? * Aqui está para as senhoras que almoçam—

Descansando em seus caftans

'Porque eles estão sentados

Alguém ainda usa chapéu?

Então cantou Elaine Stritch, exalando ironia e desespero, em Companhia, o sucesso da Broadway de 1970 com um livro de George Furth e música e letras de Stephen Sondheim. Se a fita de sexo de Paris Hilton na Internet deu o golpe final na palavra "socialite", tornando o rótulo um anátema para todos, exceto para as estrelas da TV Z-list, a música de Sondheim foi uma cena de abertura em almoços femininos, sugerindo que a própria ideia era antiquada e beirando o ridículo. A essa altura, o feminismo estava em plena floração e uma nova geração de jovens rebeldes estava determinada a não se parecer em nada com suas mães materialistas. Era esse o contexto que Sondheim tinha em mente quando escreveu sua música? Ele quis dizer isso como uma humilhação? “Eu não assumo atitudes”, ele me disse. “Eu assumo a atitude do personagem. É uma música interpretada por uma senhora que está colocando ela mesma baixa. Não tem nada a ver com o que penso. Mas se você está falando sobre a frase, até onde eu sei, eu a inventei. ” Ele havia passado muito tempo em lugares como La Grenouille e Quo Vadis, observando senhoras da sociedade no almoço? "Não não não não. Não sou um frequentador de restaurantes chique e não almoço. ”

Na verdade, remetia à mãe dele, ele explicou. Etta “Foxy” Sondheim era uma estilista socialmente ambiciosa da Seventh Avenue e amiga de Molly Berns, esposa do coproprietário de '21 ', o ainda famoso ex-barbeiro da 21 West 52nd Street frequentado por empresários, políticos e celebridades. “Minha mãe e Molly costumavam almoçar lá o tempo todo”, lembrou Sondheim, “e ocasionalmente eu era convidado. Portanto, as senhoras que almoçam para mim são as habituais do Clube ‘21’. Algumas dessas senhoras eram muito chiques e usavam chapéus para almoçar. E eles também andavam muito pela nossa casa. Minha mãe gostava de pessoas ricas. Não estamos falando sobre os ricos de F. Scott Fitzgerald. Estamos falando sobre os ricos do Central Park West. Era muito mais uma existência de classe média alta do que uma existência de classe alta. Muitas das mulheres trabalharam na indústria da moda. Mollie Parnis era amiga da minha mãe e Jo Copeland também. Esses eram os melhores estilistas - suas roupas seriam vendidas na Saks e na Bergdorf's. Eles eram os Donna Karans e Diane von Furstenbergs. Minha mãe também tinha muitos amigos que eram estrelas do cinema mudo que se casavam bem, pessoas como Colleen Moore. Esse foi o círculo. Então, eu cresci com todas aquelas mulheres jogando mah-jongg na sala de estar da minha mãe. E, imaginando-os, a frase "as senhoras que almoçam" simplesmente surgiu na minha cabeça.

“Minha mãe tinha muitas pretensões”, ele continuou. “Um deles que ela aprendeu com alguns de seus amigos mais sofisticados foi‘ almoço ’, que sempre me pareceu uma palavra extremamente engraçada. ‘Vou almoçar no“ 21 ”’, dizia ela. Acho que 'almoço' é uma das palavras mais engraçadas do mundo. Essa é uma das razões pelas quais eu usei. ”

Nós inventou a frase ”, disse John Fairchild, editor da Roupa feminina diária de 1960 a 1996. “Não é Sondheim.” James Fallon, o atual editor da WWD, esclareceu: “Sempre recebemos o crédito por isso - vamos colocar assim. Pode ter vindo de Noël Coward ou Cole Porter, mas nós o usamos muito antes de Stephen Sondheim. A primeira vez que o usamos foi no início dos anos 60. Basicamente, foi quem o Sr. Fairchild viu no almoço. Ele literalmente iria para Grenouille e então se esgueiraria para o telefone público nos fundos e ligaria para o escritório e diria: ‘Mande um fotógrafo. Gloria Guinness e Babe Paley estão almoçando. 'E quem quer que estivesse no estúdio fotográfico teria que correr para pegar a foto enquanto as mulheres corriam para fora da porta. ” (Um desses fotógrafos foi Bill Cunningham, que desistiu nos anos 60 em parte porque se opôs às legendas frequentemente sarcásticas do * WWD '* e acabou indo para O jornal New York Times, onde ele agora é uma instituição.)

“Recebíamos pessoas que não gostavam de ser fotografadas”, disse Fairchild. “Babe Paley, Marella Agnelli. A Duquesa de Windsor. Jackie O. Nan Kempner iria lançar ela mesma na frente da câmera. Não estávamos interessados ​​nas pessoas do showbiz, que amavam para ser fotografado. A ideia era que havia um certo grupo de senhoras admiradas e bem vestidas, e naquela época isso era importante ”.

Fairchild brincou dizendo que teve a ideia “por desespero, porque não havia mais nada sobre o que escrever”. Mas foi parte de seu gênio como editor e jornalista que, com um golpe simples e de baixo custo, ele transformou o jornal enfadonho que herdara de seu pai em uma crónica alegre dos ricos e elegantes, expandindo seu público para além do vestuário. insiders da indústria para mulheres ricas em todos os lugares e encantando seus anunciantes com a barganha. “Muitas dessas mulheres estavam sendo fotografadas pela primeira vez”, observou o publicitário de Nova York Paul Wilmot. “Portanto, não era apenas uma ótima maneira de promover a moda, mas também as mulheres cujas fotos exibiam eram reais.”

Assim, nas páginas de WWD em 1962 foi a duquesa de Windsor, em um terno Dior, com C. Z. Guest, em um casaco Mainbocher, ambos com chapéus de caixa, luvas de pelica brancas e salto baixo, fora de La Côte Basque. E lá em 1967 estava Gloria Guinness, a impossivelmente de pescoço longo, esposa mexicana do financista britânico Loel Guinness, fazendo uma saída real de La Grenouille, vestindo um casaco preto Balenciaga, longas luvas brancas e um chapéu preto alto e carregando um Bolsa de crocodilo Hermès. Um ou dois anos depois, foi a herdeira dos minerais de Engelhard, Annette Reed (agora Sra. Oscar de la Renta), deixando La Grenouille com o necessário terno abotoado, luvas e escarpins, mas com um lenço no lugar do chapéu. (Avance para 1983 para uma foto muito diferente: Judy Taubman saindo do Le Cirque, longas tranças loiras fluindo livremente sobre a gola de seu casaco de zibelina aberto, uma bolsa acolchoada Chanel presa entre os dedos enfeitada com anéis. Adeus, luvas de pelica brancas .)

Nos primeiros anos do século 20, quando as senhoras da classe alta de Nova York começaram a se aventurar para almoçar, elas se conheceram em dois clubes recém-estabelecidos, o Colony Club e o Cosmopolitan Club, ambos os quais ainda prosperam discretamente. O primeiro foi o primeiro clube privado de Nova York para mulheres da sociedade, fundado em 1903 pela Sra. John Jacob Astor III, Sra. J. Borden Harriman e duas outras senhoras nobres em uma mansão Murray Hill projetada por Stanford White e decorada por Elsie de Wolfe . Embora clubes sociais masculinos existissem em Manhattan por décadas, começando com o Union Club em 1836, a ideia de mulheres terem seu próprio clube - onde, como seus maridos no Knickerbocker ou no Brook, elas pudessem receber correspondência de admiradores extraconjugais - era tão controverso que o presidente Grover Cleveland encontrou a necessidade de se manifestar, afirmando que o "melhor e mais seguro clube de uma mulher é em sua casa". O igualmente exclusivo Cosmopolitan Club surgiu em 1911. Seus fundadores incluíam a Sra. John D. Rockefeller Jr. (que mais tarde seria a força motriz por trás do Museu de Arte Moderna), e também estava localizado no então elegante Murray Hill. “The Cos” se autodenominou mais artístico e intelectual do que sua irmã mais velha, com Anne Morrow Lindbergh, Helen Hayes e Margaret Mead entre seus membros. A primeira-dama Eleanor Roosevelt foi por um tempo uma “ambicoclube”, como eram chamadas as mulheres que pertenciam a ambos os clubes. Naquela época, os clubes haviam se mudado para a parte alta da cidade, o Cosmopolitan Club para 122 East 66th Street, o Colony Club para Park Avenue na East 62nd Street, onde Delano e Aldrich construíram um palácio neo-georgiano com piscina e quadras de squash no porão .

O primeiro restaurante a atrair as damas que almoçavam foi o Colony, inaugurado por volta de 1920 na esquina da Madison Avenue com a 61st Street, a apenas um quarteirão do Colony Club. (Confundir os dois era considerado uma grande gafe social.) Originalmente um bar clandestino que atendia a homens ricos e suas amantes, a Colônia foi assumida em 1922 por seu suave garçom italiano, Gene Cavallero Sr., que a converteu em um bastião da sociedade de café, aquele glamouroso híbrido internacional de dinheiro antigo e novo que surgiu na esteira da Primeira Guerra Mundial. Como observou Frederick Eberstadt, “Sociedade de café foi o começo das senhoras que almoçavam, porque antes disso pessoas legais almoçavam e jantar em casa. E a ideia de ir a um restaurante, exceto em desespero, era uma ideia nova. Além disso, as pessoas não tinham mais a equipe adequada de antes. A guerra fez isso - levou todos os servos. ” (E deu às donas de casa ricas algo para reclamar durante o almoço para sempre: o problema do empregado.)

The Colony foi o primeiro restaurante de Nova York a instalar ar-condicionado, no final da década de 1920, o primeiro a importar Dom Pérignon, na década de 1930, e o único onde as senhoras podiam conferir seus pugs e Yorkies junto com seus visons e chinchilas. . Um porteiro conduziu os clientes para o saguão espaçoso (decorado por Dorothy Draper), do qual ficavam a sala de fumantes dos cavalheiros, o lavabo feminino e cabines telefônicas com cortinas pesadas. Havia também uma concessão da Van Cleef & amp Arpels. O bar ficava à esquerda, forrado de linho listrado de azul e branco, o que lhe dava a sensação de um clube de praia Waspy. Sua meia dúzia de mesas era considerada "fora" até que o Duque de Windsor o declarou "gay" um dia em 1938, quando ele e a Duquesa o tornaram extremamente "dentro". A sala de jantar com teto alto, lustre e veludo vermelho se desdobrava em três seções além do saguão. A seção mais recuada era considerada a menos desejável - o árbitro da sociedade Lucius Beebe a chamava de “pestilência social” - estabelecendo o padrão para todos os futuros restaurantes chiques de Manhattan de acomodar os clientes mais proeminentes mais próximos da porta da frente, onde eles poderiam ser vistos. Embora a comida não fosse realmente francesa - hash de frango, caranguejos de casca mole, ovas de sável, senegalês e sopas billi-bi - os menus foram escritos à mão na língua dos Bourbons. Os preços eram razoáveis. Não havia música. A imprensa era controlada pelo conde Lanfranco Rasponi, e as refeições dos colunistas de sociedade eram gratuitas. Na década de 1950, as mulheres superavam os homens na hora do almoço, de seis para um.

E que lista era essa, começando com a Sra. William K. Vanderbilt, cuja bênção no final da década de 1920 teria tornado o restaurante respeitável, e continuando nas quatro décadas seguintes com a Sra. William Rhinelander Stewart, Sra. Lytle Hull, Cordelia Biddle Robertson, Hattie Carnegie, Millicent Rogers, Barbara Hutton, Elsa Maxwell, Marlene Dietrich, Mary Sanford, Merle Oberon e quase todas as mulheres falecidas que mencionei anteriormente. O Bazar do harpista e Voga potências - Carmel Snow, Diana Vreeland, Chessy Patcévitch, Tatiana Liberman, Mitzi Newhouse - eram presenças constantes, assim como modelos que se tornaram socialites como Gloria Schiff, Missy Weston e Betsy Pickering Theodoracopulos.

“Tínhamos todas as mulheres que contavam, incluindo Rose Kennedy, suas filhas e Jacqueline Kennedy”, lembrou Sirio Maccioni, que de 1961 até o fechamento da colônia, 10 anos depois, foi maître d 'of the bar. (Ele abriu seu próprio restaurante, Le Cirque, em 1974.) “Naquela época, os Kennedys eram muito próximos da Colônia e de mim. Tive um relacionamento fabuloso com Jacqueline - como Sra. Kennedy e Sra. Onassis. Jacqueline era a única senhora em Nova York que tinha o número da minha casa. Foi uma ótima época na Colônia. Você sabe, o almoço era mais importante do que o jantar. Você tinha que ter sucesso no almoço para ser um restaurante de sucesso. ”

Entre os poucos homens presentes, poderia estar Fulco di Verdura, o joalheiro da sociedade, entretendo Babe Paley e suas irmãs, Betsey Whitney e Minnie Fosburgh, com contos fora da escola sobre sua arquiinimiga, Pamela Digby Churchill Hayward Harriman. Truman Capote também gostava de almoçar na Colônia, de preferência no bar. A anfitriã de Nova York Louise Grunwald, então uma novata Voga editor, lembrou-se de tê-la convidado para ir lá na década de 1960, junto com seis de suas grandes amigas: “Ele me colocou ao lado dele e sussurrou em meu ouvido:‘ Você sabia que este almoço tem um tema? E o tema é que cada uma dessas mulheres dormiu com Gianni Agnelli. '”

Capote e Verdura faziam parte do crescente contingente de Cavalheiros que Almoçavam com Mulheres que Almoçavam, a maioria deles gays e muitos dos quais tinham algo para vender. Essa lista incluiu os decoradores Billy Baldwin, Valerian Rybar, Robert Denning e Vincent Fourcade, os designers Bill Blass e Luis Estevez, o joalheiro de fantasia Kenneth Jay Lane, os pianistas Arthur Gold e Robert Fizdale, o milionário brasileiro Nelson Seabra, o puramente social o homem extra, Johnny Galliher, e o herdeiro imobiliário Jerome Zipkin, que transformou o acompanhamento de senhoras de gaveta em lugares de gaveta em uma profissão.

Em 15 de outubro de 1941, Gene Cavallero e a Colônia finalmente conseguiram uma séria competição pelos afetos da sociedade do café. Naquela noite, um imperioso francês chamado Henri Soulé lançou o Le Pavillon, na 5 East 55th Street, bem em frente ao hotel St. Regis, com uma festa brilhando com Rockefellers, Vanderbilts e Kennedys. Soulé, que começou sua carreira aos 14 anos como ajudante de garçom em Biarritz e veio para Nova York para administrar o restaurante no pavilhão francês na Feira Mundial de 1939, é universalmente creditado por apresentar a alta gastronomia francesa à América. Como proprietário e maître do Le Pavillon, ele deslumbrou seus convidados na noite de estreia com um jantar de cinco pratos de caviar, sole bonne femme, poulet braisé au champagne, queijo e morangos com creme. Pelo próximo quarto de século, Le Pavillon seria considerado o principal restaurante francês de Nova York, e Henri Soulé o anfitrião mais arrogante da cidade, relegando clientes que ele considerava de segunda categoria, incluindo seu senhorio, o chefe da Columbia Pictures Harry Cohn, para a sala de jantar dos fundos - “Hébridas Exteriores”, disse Capote. As senhoras da lista A estavam sentadas ao longo das banquetas de veludo vermelho na frente, junto com Aristóteles Onassis, Stavros Niarchos, Frank Sinatra e Salvador Dalí. “Ele organizava seu pessoal ao redor da sala como se fosse uma mulher preparando um baile”, a falecida Charlotte Curtis da O jornal New York Times recordado. "Ele colocaria a Sra. William Paley em um banquete como um enorme buquê de flores, a Sra. John Pell do outro lado e talvez Elizabeth Arden ainda em um terceiro canto."

O esnobismo de Soulé foi reforçado por seus preços altíssimos, mas o conjunto soignée continuava voltando, apreciando os toques especiais que faziam do Le Pavillon seu tipo de lugar, como os copos Baccarat secos à mão de onde bebiam seu Burgundy branco seco favorito, Château de Puligny-Montrachet. Na verdade, uma das grandes ironias da cultura do almoço para mulheres é que elas se preocupam mais com o ambiente do que com a culinária, porque estão sempre fazendo dieta. A duquesa de Windsor não estava enganando quando declarou: "Uma mulher não pode ser muito rica ou muito magra." Ela também disse: “Todos os meus amigos sabem que prefiro fazer compras a comer”. Como Brigid Berlin, filha de Honey Berlin, esposa do presidente da Hearst Corporation e amiga da Duquesa, me disse: “Sim, eles almoçavam todos os dias no Pavillon e na Colônia, e se arrumavam e iam para o cabeleireiro antes de ir almoçar. Mas eles não comeram. Eles empurraram a comida em seus pratos. Eles estavam tomando Dexedrine. Minha mãe costumava comer quatro aspargos - era isso. ”

No início dos anos 1960, os ricos e magros teriam vários locais mais aveludados para se encontrar e não comer como vários vassalos do Rei Sol Soulé— “Le restaurante, c'est moi,”Ele gostava de dizer - abriram seus próprios restaurantes franceses esnobes em Midtown Manhattan. O primeiro - La Côte Basque - foi lançado pelo próprio Soulé, em 1958. No ano anterior, para contrariar Harry Cohn, ele mudou o Le Pavillon para a Torre Ritz, mas Cohn logo morreu, deixando o antigo espaço desocupado. Soulé cobriu as paredes com belos murais da costa francesa, forrou os tetos com vigas rústicas, acrescentou alguns pratos mais simples e menos caros, como omeletes, salada de caranguejo e pato à l'orange a um menu clássico e anunciou que La Côte Basque era “Pavilhão para os pobres”. Era dirigido pela severa Henriette Spalter, ex-casaca de Le Pavillon e amante de longa data de Soulé, que se tornou famosa por sua campanha contra as mulheres de calças, exigindo que até a filha presidencial Lynda Bird Johnson vestisse uma das saias de papel que o restaurante mantinha disponível para lidar com os infratores de seu rígido código de vestimenta. Nan Kempner, recusando-se a se submeter a essa humilhação, tirou a metade inferior de seu terninho Yves Saint Laurent e vestiu a parte de cima como uma túnica. Entre a maioria silenciosa que seguiu a linha de Madame Henriette para mordiscar o excelente robalo listrado frio com molho verde estava Pat Nixon, geralmente acompanhado por Pat Mosbacher, esposa do chefe de protocolo da Casa Branca e vencedor da America’s Cup Emil “Bus” Mosbacher Jr.

Seguiram-se mais três spin-offs de Le Pavillon: La Caravelle em 1960, La Grenouille em 1962 e Lafayette em 1965. Os proprietários do último, o ex-pirulito e capitão do Le Pavillon, Jean Fayet, e sua esposa, Jacqueline, a ex-caixa, também tinha opiniões muito fortes sobre o traje adequado, proibindo minissaias e calças compridas. “Eu estava em Lafayette um dia e Jackie Onassis estava com os óculos de sol enfiados no cabelo”, lembra John Fairchild. "E a dona disse que não gostava de pessoas que tinham óculos escuros enfiados no cabelo e pedia que ela os removesse." No entanto, Lafayette atraiu divas como Marion Javits, esposa do senador Jacob Javits, e Phyllis Cerf Wagner, esposa do chefe da Random House Bennett Cerf - ficava na East 50th Street, do outro lado da rua da sede da editora - que viam a si mesmas e a restaurante como um pouco mais “sério” do que a concorrência. Os Fayets adoravam Capote, mas repreendiam Bette Davis por pedir a Yogi Berra que autografasse seu menu. “Os cardápios pertencem ao restaurante”, disse Monsieur Fayet à estrela de cinema, de acordo com uma crítica de 1970 em Nova york revista de Gael Greene. O encontro de Davis retrucou, "Por US $ 90 o caracol, você pode comprar um menu."

La Caravelle foi fundada por dois maître desertores de Le Pavillon e La Côte Basque, Fred Decré e Robert Meyzen, e um dos chefs de longa data de Soulé, Roger Fessaguet. Corria o boato de que Joe Kennedy os havia financiado - ele não, mas a associação não doeu - depois que a notícia de que Soulé havia descartado as chances de John Kennedy de ganhar a presidência. De qualquer forma, o embaixador estava lá no dia da inauguração, 21 de setembro de 1960, junto com o financista Bernard Baruch, a colunista Dorothy Kilgallen e Doris Stein, esposa do fundador do MCA, Jules Stein. La Caravelle ficava na 33 West 55th Street - “Uma das coisas que mais temíamos era que estávamos no West Side”, disse Decré a Frank DiGiacomo em um New York Observer artigo anos depois. “E naquela época, a sociedade não cruzava a Quinta Avenida, exceto para ir para '21 '.” Eles não precisavam se preocupar. Craig Claiborne do The * Times disse que era "um estabelecimento desse calibre, há uma tendência a usar expressões como 'primeira classe' e 'ne plus ultra'" e a longa fileira de banquetas que levam à sala de jantar —A Sibéria lá também — foi instantaneamente reivindicada pelas protagonistas da cidade, incluindo Brooke Astor, que se tornou frequentadora assídua. Na década de 1960, Claiborne o declarou “o melhor restaurante de Nova York em quase todos os aspectos”. WWD relataram que Happy Rockefeller e Cristina Ford foram vistos lá em 1968 falando sobre o casamento de Jackie Kennedy e Ari Onassis.

De longe, a maior cena da hora do almoço foi em La Grenouille, que por acaso era o posto de observação favorito de Fairchild. Propriedade de Charles Masson Sr., mais um discípulo de Henri Soulé, e de sua esposa, Gisele, o restaurante ainda é considerado por muitos como o mais bonito de Nova York. Enquanto outros restaurantes Le and La podem ter buquês de rosas ou peônias nas mesas, La Grenouille era um caramanchão de dogwood, forsythia ou ramos de cerejeira, dependendo da estação. Charles Masson Jr., que dirige o restaurante hoje, me disse que seu pai tinha uma obsessão por iluminação lisonjeira, e quando a General Electric descontinuou a lâmpada de sua preferência, ele fez Westinghouse reproduzi-la, apesar do fato de que a quantidade mínima para um pedido personalizado era 25.000 lâmpadas. “Meu pai entendeu uma coisa, que se ele fizesse um ambiente o mais bonito possível, onde as mulheres se sentissem bonitas, as mulheres viriam e, adivinhe, os homens viriam atrás delas.”

O jovem Masson, que foi trabalhar no restaurante em 1974 depois de estudar na Carnegie Mellon, disse que todo dia era outra festa: “Tínhamos uma sala cheia de altos executivos da Sétima Avenida e da Avenida Madison, fumando, bebendo martínis e discutindo negócios em almoços prolongados. Uma das minhas primeiras tarefas foi apenas trocar os cinzeiros. Era quase um trabalho de tempo integral. E depois havia as senhoras, que não tinham noção do tempo e ficavam por ali a tarde inteira. Eles massacrariam seu vinho branco com spritzers. E então o início dos anos 80 marcou o início da lamentável era da Diet Coke. ”

‘Todo mundo parece divino em La Grenouille”, disse Carolina Herrera, que almoça lá desde que se mudou da Venezuela para Nova York na década de 1970. “E você pode ver todos por causa do formato da sala.” Tanto a sala de jantar da frente quanto a menos desejável dos fundos são quadradas com banquetas ao redor. Desde o início, as banquetas de canto da sala da frente foram consideradas as melhores, reservadas a chapas da moda como Hélène Rochas e Drue Heinz e aos estilistas que as vestiram, em particular Yves Saint Laurent e Oscar de la Renta. A primeira esposa deste último, Françoise de la Renta, ex-editora da French Voga, foi a rainha reinante de La Grenouille. “Ela era a chave”, disse seu amigo John Richardson, o biógrafo de Picasso. “Ela era como os controladores de tráfego aéreo da Kennedy. Ela sabia exatamente quem estava subindo, quem estava entrando e quem ia cair. ” Em qualquer dia, ela pode estar compartilhando quenelles de lúcio com Grace, Lady Dudley, Marie-Hélène de Rothschild, Jacqueline de Ribes, C. Z. Guest ou Jane Engelhard e sua filha Annette Reed (que se casou com Oscar de la Renta depois que Françoise morreu).

Em 1972, a então nova publicação mensal de Fairchild, C, avaliou o que chamou de “Les Six, os últimos bastiões dos grandes restaurantes de luxo em Nova York”. No topo estavam La Grenouille e Quo Vadis, com “4 toques blanches” cada. Depois vieram La Caravelle (3,5), La Côte Basque (3) e Lafayette (3). Em último lugar, com dois toques blanches, ficou o Lutèce, que, com o seu chef alsaciano, André Soltner, e a decoração provençal, representou uma ruptura com a tradição do Soulé. Na casa arejada e ensolarada de Lutèce, situada na East 50th Street, mais perto do rio do que da Quinta Avenida, não havia Sibéria, apenas Côte d'Azur. Havia vários outros restaurantes franceses mais antiquados que as senhoras também frequentavam - Le Café Chambord, Le Périgord, Voisin, Passy - mas eles não eram realmente registrados na hierarquia de Fairchild e, portanto, mal contados.

Este mundo protegido e vaidoso foi dilacerado em 1976 pelo único escritor que fora admitido em seus santuários internos: Truman Capote. A publicação de "La Côte Basque 1965", um capítulo de seu romance proustiano tão aguardado e que nunca será concluído, Orações respondidas, em Escudeiro revista, foi vista como uma traição às confidências que extraíra de tantas senhoras em tantos almoços. Situado no restaurante de mesmo nome, o relato semi-ficcional de Capote de alguns dos maiores escândalos da sociedade internacional misturava nomes reais - Gloria Vanderbilt, Oona Chaplin, Jackie Kennedy, Lee Radziwill - com retratos mal disfarçados de seus amigos mais próximos, mais escandalosamente Slim Keith e Babe Paley. Para seu desgosto, eles o baniram de sua sociedade para sempre. Mas, no final das contas, ninguém fez mais para imortalizar as senhoras que almoçavam - mesmo enquanto ensanguentavam suas banquetas - do que o Tiny Terror, como WWD começou a chamá-lo.

Ao retratar suas amigas como esnobes superficiais, frágeis e maliciosas, Capote maculou seus grandes redutos franceses por associação. Ao fazer isso, ele pode ter acelerado o surgimento de três restaurantes de propriedade italiana mais nos moldes da Colônia e Gene Cavallero do que Le Pavillon e Henri Soulé - Orsini's, Quo Vadis e Le Cirque. Orsini's, uma trattoria cara na West 56th Street administrada pelo jet-set Roman Armando Orsini e seu irmão mais novo, Elio, vinha desde 1953, atraindo estrelas de cinema como Elizabeth Taylor, Lauren Bacall, Marcello Mastroianni e Yul Brynner. Nos anos 70, ele se tornou muito popular entre as senhoras da moda, como a presidente de Bendel, Geraldine Stutz, e a musa Halston D. D. Ryan, que preferia seu quarto casual no andar de cima com paredes de tijolos. Os mais jovens - Penelope Tree, Candice Bergen, Marisa Berenson - ficaram magros no carpaccio e na salada de rúcula que os Orsinis popularizaram em Nova York. Para a rainha de Saratoga, Marylou Whitney, Armando ralaria pessoalmente o parmesão por causa de seu fettuccine.

Quo Vadis foi ainda mais longe, em 1946, quando foi inaugurado por Bruno Caravaggi e Gino Robusti, que administravam o restaurante no pavilhão belga na Feira Mundial de 1939. Localizado na 63rd Street na Madison Avenue, Quo Vadis se autodenominava Continental, não francês ou italiano - uma especialidade era fondue bruxelloise, croquetes de queijo com salsa frita - e seus proprietários eram muito mais acolhedores do que, digamos, Madame Henriette Spalter ou os Fayets. O lugar para se sentar era no pequeno bar da entrada do mosaico romano.“Eu adorei”, disse John Richardson, “porque não era chique, não era caro, a comida era perfeitamente boa e estava cheio de amigos. Grenouille foi mais uma ocasião. O almoço no Quo Vadis era para conversar e fofocar de mesa em mesa. ”

Andy Warhol adorou a acústica criada pelo teto abobadado e o tapete vermelho de pelúcia, e ele gravou muitos Entrevista história de capa no bar, incluindo uma com Truman Capote após sua queda. Eu fui editor de Entrevista e morava no prédio de apartamentos que abrigava o restaurante. Lembro-me de estar lá um dia com Andy e Paulette Goddard, a atriz de cinema que se casou com Charlie Chaplin, o ator Burgess Meredith e o romancista alemão Erich Maria Remarque. Sentado na banqueta oposta estava Carroll de Portago, velho amigo de Goddard, que estava com o homem que logo seria seu quarto marido, o magnata do varejo Milton Petrie. Enquanto ela cortava o bife septuagenário Diane e o alimentava em pedacinhos, Goddard sussurrou: "Esse é o homem com quem Carroll vai se casar. Ele ganha $ 30 milhões por dia apenas sentado lá. ” Andy perguntou: "Como você faz isso?" Paulette disse: “Interesse”.

Freqüentemente almoçávamos no Quo Vadis com Diana Vreeland e Lee Radziwill, ambos frequentadores regulares de longa data. Elsie Woodward, uma das últimas grandes damas de Long Island, sempre vestida de preto, costumava estar lá, assim como Kitty Miller, quase tão antiga e ainda mais rica, a viúva do produtor da Broadway Gilbert Miller. A editora da Knopf, Shelley Wanger, filha da estrela de cinema Joan Bennett e do produtor Walter Wanger, lembrou: “Kitty sempre usava um enorme vison e nunca o conferia. Ela meio que se sentou nele e, à medida que o almoço prosseguia, ela deslizava cada vez mais para baixo na banqueta, porque o casaco era forrado de seda. Na sobremesa, tudo que você podia ver era o rosto dela espiando por cima da mesa. "

“Eles se sentiam muito confortáveis”, disse Robert Caravaggi, filho de Bruno, sobre as senhoras da Velha Guarda que almoçaram no Quo Vadis. “O lugar estava lá há muito tempo e acho que o consideravam quase como um lar.” Quando fechou, em 1982, Vreeland escreveu uma carta aos sócios: “Vocês sempre protegeram nossa privacidade tão lindamente e nos deram um serviço maravilhoso e atenção individual. Não há nenhum lugar em que possamos pensar que se compare a ele”.

Mas houve. Oito anos antes, Sirio Maccioni abrira o Le Cirque, dois quarteirões mais adiante no hotel Mayfair, e no início dos anos 80 ele havia deixado quase todos os outros restaurantes glamourosos comendo poeira.

O Le Cirque foi condecorado por Ellen McCluskey Long, irmã do ex-governador de Nova York Herbert Lehman. As banquetas eram de camurça bege, não de veludo vermelho - os murais provocavam Versalhes com seus chimpanzés brincalhões vestidos com trajes da corte do século 18 e o esquema de cores geral era de pêssego sobre melão, em vez de escarlate sobre carmesim. Não havia um beco que conduzisse a uma sala de jantar cavernosa e meio vazia, apenas uma grande sala bem iluminada, o que implicava que todos ali eram alguém. Rapidamente se tornou o reduto da Nouvelle Society - Ronald Perelman e Claudia Cohen, Donald e Ivana Trump, Henry Kravis e sua segunda esposa, a estilista Carolyne Roehm. A imperatriz do mercado imobiliário Alice Mason almoçava na mesma mesa praticamente todos os dias. O mesmo fez a publicitária de moda Eleanor Lambert, que dirigia a Lista Internacional dos Mais Vestidos. Estée Lauder, outra presença frequente, ofereceu almoços para Nancy Reagan e seu círculo íntimo - Pat Buckley, Nan Kempner, Lynn Wyatt, Betsy Bloomingdale e um homem, Jerry Zipkin. "Senhor. Zipkin era difícil, mas muito leal ”, disse Sirio Maccioni. “Eu costumava perguntar a ele:‘ Posso fazer alguma coisa, Sr. Zipkin? ’Ele dizia:‘ Remova aquela senhora de lá. Ela fala muito alto. ’”

O confidente mais próximo da primeira-dama competia com John Fairchild pela mesa de canto mais próxima da porta. Mas Fairchild nunca tentou competir com os braços ousados ​​de Zipkin - Aline, Condessa de Romanones, a matrona de navegação grega Maria Goulandris, o promissor Blaine Trump em seu mais novo Christian Lacroix. Outra favorita era Denise Hale, de São Francisco, com a também sérvia Mila Mulroney, esposa do primeiro-ministro canadense Brian Mulroney. Como disse Susan Gutfreund: “O mundo inteiro passava no Le Cirque”.

O único restaurante francês que ainda atraía mulheres era o La Grenouille, embora até lá a elegância estivesse dando lugar à notoriedade. Charles Masson relembrou um almoço que Liz Smith organizou para reunir as meninas em torno de Ivana Trump depois que Donald a deixou para ir para Marla Maples: “Um dos convidados deve ter derramado o feijão, e foi uma confusão. Havia tantas groupies na rua batendo nas janelas e tentando entrar, foi realmente assustador. Tivemos que chamar a polícia. ”

E então havia Mortimer’s. Glenn Bernbaum, um ex-executivo de varejo que era grande amigo de Zipkin, Bill Blass e Kenneth Jay Lane, abriu seu “salão da sociedade” na Lexington Avenue na 75th Street em 1976. Foi um sucesso instantâneo. “Glenn era um grande cliente de Quo Vadis e conhecia meu pai muito bem”, disse Robert Caravaggi, que Bernbaum contratou como maître. “P. J. Clarke foi outro favorito de Glenn. Ele queria fazer um lugar mais parecido com aquele - paredes de tijolos, pisos de madeira, toalhas de mesa brancas e lâmpadas de leite. Foi a longa barra que realmente fez o ambiente. ” O decorador Mario Buatta observou: “As pessoas eram a decoração”. Bernbaum era um conhecido mesquinho, que gostava de afastar os hoi polloi ou mandá-los para a Sibéria da sala ao lado. Ele teve ainda mais prazer em colocar suas damas favoritas - Brooke Astor, Jackie O, Gloria Vanderbilt - na mesa da janela da frente, onde os transeuntes poderiam ficar boquiabertos para elas. Totalmente anglófilo, ele satisfez as jovens herdeiras inglesas selvagens, principalmente Catherine Guinness e Lady Anne Lambton, com longos almoços de fim de semana. De uma família rica da Filadélfia, ele sabia, como disse a Blass, que os ricos adoram barganhas. E ele deu às mulheres muitas opções de baixa caloria - minúsculos hambúrgueres sem pão, paillard de frango, tortas de caranguejo e linguado Dover. “O Mortimer's era o lugar mais divertido de todos”, disse Carolina Herrera. “De certa forma não era como um restaurante. Era mais como um clube privado. ”

Bernbaum, que morreu em 1998, estipulou em seu testamento que Mortimer's não deveria continuar sem ele. Um ano depois, Robert Caravaggi e o chef Stephen Attoe de Mortimer abriram o Swifty's, dois quarteirões ao sul em Lexington. O nome veio do cãozinho de estimação de Bernbaum, que por sua vez recebeu o nome do agente de Hollywood Swifty Lazar, e do apoio de Bill Blass, Nan Kempner, do empresário de cosméticos Gale Hayman e do designer Adolfo, entre outros. Os substitutos de Mortimer como Casey Ribicoff, viúva do senador de Connecticut Abe Ribicoff, a antropóloga Iris Love e a socialite Anne Slater prontamente se transformaram em clientes regulares de Swifty. Com sua decoração inglesa de Buatta e Anne Eisenhower, ele continua atraindo a próxima geração de garotas do Upper East Side que às vezes almoçam, incluindo Tory Burch, Lauren Dupont, Renee Rockefeller, Marjorie Gubelmann, Fernanda Niven e as irmãs Boardman, Serena e Samantha.

Hoje, dos santuários originais do meio-dia, os únicos remanescentes são La Grenouille e Le Cirque (em sua terceira encarnação muito jazz, na rua 58 Leste). Orsini morreu em 1984, e La Côte Basque, La Caravelle e Lutèce morreram de uma só vez, em 2004, em grande parte por falta de senhoras que almoçassem. Na década de 1990 - com os Clinton na Casa Branca e a Primeira Feminista Hillary sendo o modelo principal para as mulheres - o almoço poderoso substituiu o almoço das mulheres, e especialistas da mídia substituíram os cisnes da sociedade na hierarquia da publicidade. Diane Sawyer era a nova Babe Paley, Anna Wintour a moderna Gloria Guinness, e eles começaram a almoçar com os Big Boys no Grill Room do Four Seasons.

Depois que Michael McCarty clonou seu bistrô cheio de arte em Santa Monica na West 55th Street, em 1989, o Michael's se tornou provavelmente o local mais badalado para o almoço em Manhattan. Oferece cozinha californiana: salada Cobb, salada Caesar com bife, salada de cenoura assada. O grupo de almoço mais exclusivo da cidade se autodenomina Harpies e inclui Barbara Walters, Liz Smith, Nora Ephron, a executiva de seguros Lisa Caputo, Cynthia McFadden da ABC, Maurie Perl e Beth Kseniak da Condé Nast e Jennifer Maguire Isham do Tribeca Film Festival. Eles se reúnem com frequência no Michael's, "apenas na janela saliente", de acordo com a sócia fundadora Peggy Siegal, a publicitária da indústria cinematográfica. “As harpias não falam sobre compras ou moda”, disse Siegal. "Nós nos vestimos bem, mas nosso vestido reflete nossa estatura profissional, não da conta bancária de um marido - ou de um pai de açúcar." Liz Smith colocou de forma mais simples: "É um bando de nós sentados atirando no touro." Outro grupo - Diane Sawyer, Joan Ganz Cooney, Lesley Stahl, Peggy Noonan e * Vanity Fair ’* s Marie Brenner - se reúne no Marea, o restaurante italiano contemporâneo e caro no Central Park South.

Até WWD não conseguiu resistir à tendência centrada na mídia. Como o editor James Fallon explicou: “O interesse se inclinou para as celebridades e se afastou da sociedade. As mulheres que Fairchild fotografou não estavam tentando construir uma carreira ou conseguir um reality show devido ao fato de que estavam tendo suas fotos tiradas depois do almoço. Sempre há aquele motivo oculto agora, ao que parece. "

Carolina Herrera acrescentou: “Em algum momento a imprensa começou a falar sobre as mulheres que almoçam de forma depreciativa. Então, de repente, tornou-se: senhoras que almoçam - não mexam nisso. "

Paul Wilmot opinou: “Vou lhe contar o que matou as mulheres que almoçam: o trabalho. As mulheres da sociedade de hoje se tornarão decoradoras, trabalharão no mercado imobiliário, pintarão, desenharão joias, farão qualquer coisa para não serem consideradas diletantes. Eles vão vender uma vela! Eles vão para o Four Seasons e têm os crudités e a água de San Pellegrino e voltam a trabalhar. ” Ou, como disse Susan Gutfreund, agora uma decoradora em atividade, "Você vai ao Michael's e cada mesa tem uma agenda".

E se eles não têm um objetivo de carreira, eles estão criando filhos ou levantando fundos. Almoços de caridade são o que há de mais importante, sendo o mais famoso o almoço anual do Central Park Conservancy - também conhecido como Desfile de Páscoa - que atrai 1.200 mulheres do Upper East Side com chapéus. Caso contrário, são dois ou três amigos dando uma refeição rápida no Monkey Bar, o Modern no MoMA, Casa Lever, Sant Ambroeus, Sette Mezzo, DB Bistro Moderne, Amaranth ou Doubles, o clube privado no hotel Sherry-Netherland. Um dos lugares mais populares é o Fred's, o grande e barulhento salão de jantar no último andar da Barneys. La Côte Basque, não. Mas mesmo em La Grenouille a nova ordem prevalece: em agosto passado foi o cenário de um almoço para promover Gloria: em suas próprias palavras, Documentário da HBO sobre a carreira de Gloria Steinem e suas visões sobre sexo e reprodução.

No verão passado em Southampton, Donna Karan pediu a Peggy Siegal que prendesse 50 mulheres, incluindo Judith Giuliani e Cristina Cuomo, para um almoço no Tutto il Giorno, o restaurante de propriedade da filha e do genro de Karan, a fim de informá-las sobre o trabalho de sua Urban Zen Foundation. “Hoje, é muito raro que as mulheres apenas almoçam”, disse-me a colecionadora de arte Beth DeWoody, uma das convidadas. “As senhoras almoçam por uma razão, por uma causa. E estamos aqui para apoiar Donna e o que ela está fazendo, que é tão incrível, na África, no Haiti, em todo lugar. ” Siegal interrompeu: “Não se trata apenas de ir a La Côte Basque e ver quem está na sala. Donna vai falar sobre questões de saúde, corpo, espírito e mente. Ela tem toda a sua agenda. ” Antes de podermos comer, Karan falou longamente sobre sua missão, que foi inspirada pela morte de seu marido de câncer de pulmão há 10 anos: “Comecei o Urban Zen porque tinha tantas mulheres que estava vestindo, mas percebi o que precisava fazer estava de Anúncios-vesti-los. Não era o que estávamos vestindo por fora, mas o que estávamos vestindo por dentro Urban Zen era sobre como encontrar a calma no caos. E o mundo em que vivemos agora, como todos sabemos, é o caos final. Não podemos mais sentar e almoçar como costumávamos fazer. Nossos almoços têm que ser proativos, e vamos fazer as coisas ”.

Karan então apresentou Rodney Yee e Colleen Saidman, os iogues que dirigem o Programa de Terapia Integrativa Zen Urbano no Hospital Southampton e no Centro Médico Beth Israel em Manhattan. Enquanto os garçons traziam tigelas de mussarela burrata e tomate cereja, Saidman anunciou: "Vou apenas guiá-lo por um pouco de meditação. Coloque os dois pés no chão. Pegue suas mãos e coloque-as no colo. Feche seus olhos. E então, talvez pela primeira vez hoje, realmente entre e perceba que você está de fato respirando ... ”

No final da refeição, Karan deu um pequeno desfile de moda da última linha de roupas do Urban Zen, que consistia principalmente em vestidos regata, calças de pijama e túnicas em tons de marrom, oliva e cinza. Ela própria usava um vestido de lã elástica de cor cáqui, sandálias de gladiador e um enorme colar feito de borlas de couro e máscaras africanas. “Minha filosofia de moda é: se você não consegue dormir com ele e sair com ele, não quero saber disso”, ela declarou.


Mesmo um novo chef dinâmico não pode ressuscitar a glória desbotada do entupido Le Cirque

Portanto, este ano, a família Maccioni lançou Le Hail Mary pass, trazendo o jovem chef fotogênico Raphael François para limpar a poeira do menu dourado - e despertar a sala de jantar sonolenta.

François conseguiu - quase. Embora sua culinária não seja nervosa o suficiente para assustar os habitues como Barbara Walters e Henry Kissinger, é fresca o suficiente para tirar o Le Cirque da era jurássica. Mas não perto o suficiente da nossa idade.

O Le Cirque ganhou quatro estrelas na comida de François. Mas tudo o mais vale zero. Não importa o quanto o menu tenha evoluído, a atmosfera ainda é úmida e sombria. E o serviço notoriamente esnobe não mudou nada. Se você for um regular, será mimado. Meros mortais se sentirão tolerados.

Eu descobri em primeira mão. Um sorriso de escárnio do maître me cumprimentou na porta. Com tudo que ouvi sobre o novo menu descolado do Le Cirque, esqueci-me da política de obrigatoriedade de jaquetas. Uma anfitriã de rosto sombrio trouxe-me um empréstimo áspero que me deixou com vontade de pular da cadeira durante a maior parte da noite.

Na sala de jantar, servidores taciturnos representam pantomimas cansadas de formalidade. Você quase tem vontade de dar um tapinha no ombro deles e tranquilizá-los de que as coisas vão melhorar.

Mas quando os pratos chegam, François chama a atenção de volta para a mesa. Seu foie gras sedoso (US $ 38) é tão cremoso quanto sorvete de fígado. Tártaro e caviar de cor rubi (US $ 47) trazem notas cristalinas da terra e do mar que quase justificam seu preço. Cuidado: ele vem com uma sobretaxa de US $ 20 no menu de preço fixo. Uma vez que é apenas uma das duas opções, o suplemento parece uma opção para ganhar dinheiro.

Com olhos de artista, François combina segmentos de lagosta com amora-preta vibrantemente colorida, pequenos nabos e rabanete (US $ 37). Seu pregado amanteigado e branco como a neve (US $ 47) contrasta lindamente com o ruibarbo doce e azedo em um molho de baunilha de bourbon que une tudo.

Nem todos os experimentos de François tiveram sucesso. Squab (US $ 55) - hilariantemente chamado de "pombo" por nosso servidor - é propriamente raro, mas pegajoso e resistente. Endívias e folhas-de-leão, geralmente assertivas, acabam sendo domadas pelo pássaro caçador.

Mas é uma falha rara. As elegantes lambchops rosa-rubi de François (US $ 55), rodeadas por minúsculas flores de abobrinha, vêm com um suculento pedaço de epigrama, o corte sob o ombro extremamente macio. Esta é a comida camponesa de alta qualidade de um chef que sabe lidar com ovelhas.

O ritmo aqui é imponente. A sobremesa chegou três horas depois de nos sentarmos. A essa altura, estávamos prontos para fugir do casulo genérico e elegante do Le Cirque dentro do prédio da Bloomberg, para onde foi transferido em 2006, após anos no New York Palace Hotel.


Uma reunião de chefs no Le Cirque

Julie Glassberg / The New York Times Le Cirque e cozinha # x2019s.

Dada a sua longevidade, o Le Cirque tem sido uma espécie de utilidade pública da cidade de Nova York para os ricos e conhecidos. Mas o problema incômodo de comemorar o 35º aniversário de um restaurante de celebridades é que alguns dos mais fervorosos leais na lista de mala direta podem ter ido para a mesa do grande chef no céu.

Isso, no entanto, provou não ser um problema no Le Cirque durante sua gala de aniversário na noite de domingo. Apesar das rajadas de vento forte de um nor & # x2019easter, a grande gastronomia de Manhattan atraiu 130 convidados e nenhum fantasma perceptível & # x2014, embora alguns clientes jurassem ter detectado os espectros de Richard M. Nixon, Pat Buckley e Beverly Sills, todos os quais eram clientes regulares da lista A naquela época.

Havia, no entanto, caminhantes de pernas de pau, um cuspidor de fogo, um artista de balões que esculpe lagosta e um malabarista em um monociclo & # x2014 porque, afinal de contas, Le Cirque significa circo em francês. E provou ser um entretenimento de elite para os clientes que pagaram US $ 750 para participar da arrecadação de fundos Citymeals-on-Wheels no restaurante 151 East 58th Street, que homenageou o passado cheio de panache do Le Cirque & # x2019s e seu foie-gras- futuro rico.

Não por acaso, eles comeram uma coisinha ou outra que havia sido preparada por Alain Allegretti, David Bouley, Daniel Boulud, Iacopo Falai, Craig Hopson, Michael Lomonaco, Pierre Schaedelin, Pierre Poulin, Dieter Schorner, Alex Stratta, Bill Telepan , Jacques Torres e Geoffrey Zakarian, todos os quais habitavam a cozinha reluzente & # x2014 a maioria deles trabalhando juntos na linha & # x2014 durante uma caótica mas prolífica colaboração de cinco horas na noite de domingo.
& # x201Depois de algum tempo, alguns desses chefs participarão do mesmo evento, & # x201D disse Michael Lomonaco, que trabalhou no Le Cirque em 1986 e 1987. & # x201CMas esta noite & # x2014 foi uma reunião real. & # x201D

E Sirio Maccioni, mestre de cerimônias do Le Cirque & # x2019s, proprietário e operador & # x2014, que disse ter 75 & # x2014, examinou sua mesa VIP de chefs com tristeza fingida depois que eles saíram da cozinha e disse: & # x201Cnow I can & # x2019t comprá-los mais. & # x201D

A noite começou como um festival de beijo no ar com aperitivos, enquanto os convidados consumiam trouchia com ragu de cogumelo selvagem do Sr.Allegretti refogada costelinha, polenta e ragu de vegetais de raiz do Sr. Lomonaco tarte flamb & # xE9e do Sr. Schaedelin fois gras com peras em conserva, nozes cristalizadas e gel de bordo & # xE9e do Sr. Stratta truta defumada com blini de raiz de aipo do Sr. Telepan e tártaro de carne com chanterelles em conserva do Sr. Zakarian.

E então, no jantar, o Sr. Bouley cozinhou o primeiro prato de caranguejo Dungeness e dashi de trufas pretas. para o terceiro prato de sela de cordeiro com figos pretos mission e panisse de queijo de cabra. O restaurante & # x2019s medley de sobremesas clássicas & # x2014 incluindo cr & # xE8me br & # xFBl & # xE9e & amp o fogão de chocolate escuro e branco & # x2014 foram inventados pelo Sr. Poulin, Sr. Schorner, Sr. Falai e Sr. Torres.

Mas se a noite começou calmamente, uma vez que o vinho fez efeito e as calorias aumentaram de forma ameaçadora, a celebração evoluiu conforme a noite avançava em & # x2014 e em & # x2014 se transformando em uma reunião familiar de vários decibéis, amável e desconexa.

Chefs renomados trabalhavam nas mesas. Três netos Maccioni correram pela sala de jantar. A esposa do Sr. Maccioni e # x2019, Egidiana, uma ex-cantora de boate, pegou o microfone para cantar & # x201CSummertime & # x201D de Porgy and Bess, então fez um dueto com seu filho Marco & # x2019s noivo & # xE9e, Sabrina Wender. Sem mencionar uma breve virada de estrela de Darla, o cachorro de Marco Maccioni e # x2019s. (E é verdade que um bom número de clientes acompanhou o resultado do jogo do New York Jets em seus iPods. Disfarçadamente, é claro.)

& # x201CLe Cirque é sobre família, & # x201D Zakarian disse sobre o lugar que muitos dos não iluminados pós-recessão podem ver como um bastião de hierarquia privilegiada, validação social, risoto de trufas brancas e sobremesas salpicadas de ouro para os bronzeados, o dobrado, o depenado e o mimado.

& # x201CI sempre tentou se comportar lá, & # x201D disse o filho mais novo do Sr. Maccioni, Mauro, que tinha 2 anos quando o Le Cirque original foi inaugurado em 1974. Ele lançou um olhar afetuoso em sua filha Stella, que estava alegremente desfilando perto do bar. O irmão mais velho, Mario, também estava presente na sala de jantar.

O Sr. Boulud passou seis anos na cozinha e foi perguntado como era aquela sensação. & # x201Consideraram 12 anos, & # x201D ele respondeu instantaneamente, com um sorriso malicioso, & # x201Trabalhando 80 horas por semana. & # x201D Seu próprio relacionamento familiar com o Sr. Maccioni foi gélido por um tempo depois que ele teve a ousadia de sair, mas o Sr. Maccioni disse: & # x201CFomos sempre amigos. & # x201D

Marco Maccioni explicou: & # x201Não demorou muito para eles se reconciliarem & # x2014 foi como quando o filho mais velho saiu de casa. & # X201D

Marcia Stein, diretora executiva da Citymeals-on-Wheels, disse que & # x201CSirio nos tornou glamourosos por décadas e nos ajudou a fazer 50.000 entregas ao longo dos anos. & # X201D Sua organização fornece refeições quentes para 17.000 idosos residentes em casa na cidade & # x2019s cinco distritos.

O Sr. Maccioni saudou seus ex-chefs, acrescentando que “muitos deles me trouxeram comida no hospital, embora eu não devesse comer muito”, disse ele. Esse seria o hospital NewYork-Presbyterian / Weill Cornell, que ele habitou até seis semanas atrás, após uma operação de ponte de safena múltipla de cinco horas de coração aberto & # x201C que os médicos dizem que me deixará 10 anos mais jovem & # x201D, disse ele. & # x201CI & # x2019m não tenho tanta certeza disso. & # x201D

Ao microfone, o Sr. Maccioni foi apelidado de & # x201Co belo toscano & # x201D e & # x201Co filho arrojado de Montecatini & # x201D por William O & # x2019Shaughnessy, o barão do rádio de Westchester que foi o mestre de cerimônias da noite & # x2019s. O Sr. Maccioni nasceu em Montecatini Terme, na Toscana, e mais de 35 anos presidiu três Manhattan Le Cirques: o original no Mayfair Hotel que foi inaugurado em 1974 e floresceu por 22 anos no Le Cirque 2000 no New York Palace que aconteceu desde 1997 a 2004, e a atual encarnação de 16.000 pés quadrados no Bloomberg Tower Building, que foi inaugurado em maio de 2006 e ganhou três estrelas do The New York Times em 2008.

Há também um Le Cirque em Las Vegas (e uma Osteria del Circo lá, e em Manhattan), e Maccioni abrirá seu mais novo restaurante em dezembro no complexo City Center em Las Vegas. & # x201CMeus filhos insistiram que o chamássemos de Sirio & # x201D ele disse sobre o restaurante com 150 lugares e US $ 25 milhões, seu primeiro, disse ele, & # x201Cto ser estritamente italiano na comida e no estilo. & # x201D

Em seu apogeu, o Le Cirque foi um casamento de networking estratégico e haute cuisine, assim como a gala de domingo, com uma enxurrada de cartões de visita voando pelas mesas. Como se para comemorar não apenas a continuidade da existência do restaurante, mas também sua própria sobrevivência à implosão econômica e à traição de Madoff, os convidados foram muito bem apresentados. Isso, apesar das instruções do convite afirmando que & # x201CSirio não & # x2019t jogará você para fora se você não & # x2019t usar uma gravata. & # X201D

Até que os chefs saíssem da cozinha, o Sr. Maccioni & # x2014 por décadas o árbitro carismático de seus restaurantes & # x2019 tabelas de assentos & # x2014 exposto a uma mesa com Raymond W. Kelly, o Comissário de Polícia de Nova York, à sua esquerda e Pamela Fiori, editora-chefe da Town and Country Magazine, à sua direita. Uma fila de recepção improvisada de convidados aproximou-se do triunvirato humildemente a ninguém foi negada audiência.

Ao microfone, o crítico Gael Greene, que preside o conselho de diretores da Citymeals, lembrou & # x201C as celebradas loiras bufantes no banquete da frente e o cortês Sirio beijando o ar acima de nossas mãos & # x201D acrescentando que & # x201Estamos especialmente tocados que a família Maccioni nos escolheu para ser os beneficiários deste 35º aniversário. & # x201D Seu próprio passado está intrinsecamente ligado ao do Le Cirque desde 1977, quando sua crítica da New York Magazine sobre o restaurante, intitulada & # x201DI Love Le Cirque , mas posso ser confiável? & # x201D elogiou o menu ao revelar sua ligação com Jean-Louis Todeschini, então chef de cozinha.

A eleição parecia estar em ordem para alguns dos oradores do pódio. Finalizando seu elogio ao Sr. Maccioni e Le Cirque, Drew Nieporent, proprietário da Nobu and Tribeca Grill, exortou: & # x201Ceat downtown. & # X201D

Então, muito depois que os alto-falantes do pódio terminaram, o Sr. Boulud foi o primeiro dos nove chefs famosos a pegar o microfone mais uma vez para uma rodada de brindes, depois que ele e os outros finalmente saíram da cozinha. Durante uma história longa e luxuosamente detalhada sobre sacolas de café da manhã de butique sendo entregues a jatos que esperavam por uma excursão de luxo ao Marrocos, o Sr. Boulud foi interrompido a cada duas frases pelo Sr. Maccioni.

& # x201CTrinta e cinco anos é muito tempo para qualquer restaurante deste nível em Nova York, que é uma cidade difícil, & # x201D disse o Sr. Stratta, que trabalhou na cozinha do Le Cirque como picante em 1987 e 1988 após um restrição para Alain Ducasse. Ele não foi interrompido pelo Sr. Maccioni, nem pelo Sr. Bouley, que disse que & # x201Cwe sempre aprendeu muito mais com o Sirio do que apenas cozinhar. & # X201D

O Sr. Zakarian & # x2014 que trabalhou no Le Cirque de 1981 a 1986 e disse que foi o primeiro chef de cuisine americano do restaurante & # x2019 & # x2014 disse simplesmente: & # x201CLe Cirque era realmente minha escola. & # X201D

Ao final da noite, o Sr. Maccioni admitiu que, ao longo de 35 anos, havia desenvolvido uma filosofia de gestão de restaurantes.

& # x201CI fico muito feliz quando não trabalho & # x201D disse ele. & # x201CMas quando eu trabalho? Eu trabalho. Eu realmente trabalho. & # X201D


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