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Eis por que dois policiais italianos prepararam o jantar para um casal de idosos

Eis por que dois policiais italianos prepararam o jantar para um casal de idosos



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Dois policiais de Roma foram chamados a um apartamento depois de ouvirem um choro alto e acabaram ajudando um casal de idosos

Não há nada como afogar sua tristeza em uma tigela de espaguete.

A polícia de Roma foi chamada a um apartamento depois que vizinhos ouviram gritos e choro vindos de dentro. Dois policiais chegaram ao local esperando um incidente de violência doméstica, mas em vez disso encontraram um casal de idosos chorando em desespero por sua solidão e todas as tragédias que ocorreram tem acontecido no mundo ultimamente.

Depois que os policiais chamaram uma ambulância para verificar o casal - Jole, de 89 anos e Michele, de 94 -, eles notaram que o apartamento estava desarrumado e sem comida, exceto por algumas uvas murchas. O casal não recebe visitantes e usa a TV como entretenimento, de acordo com um post no Facebook da polícia de Roma.

Quando os policiais conversaram com o casal de idosos sobre seu isolamento e extrema solidão - especialmente no verão, quando os vizinhos estão viajando - eles decidiram preparar um jantar de espaguete com manteiga e parmesão para Jole e Michele. Aquele ato comovente, mas simples resultou em uma postagem no Facebook que desde então foi compartilhado mais de 25.000 vezes.

“A vida nem sempre é fácil, especialmente quando a cidade fica vazia e os vizinhos estão de férias”, escreveu a polícia em um comunicado. “Às vezes, a solidão se transforma em lágrimas.


Algumas das melhores comidas chinesas em Hampton Roads estão agora na pequena cidade de Poquoson

Era a metade de um bolinho de carne de porco feito à mão, de corte tão rustico e grosso que você poderia jurar que poderia ver a impressão digital que o selava. Lá dentro, seu caldo salgado-doce-salgado foi suspenso como por mágica, derramando-se em uma boca à espera no segundo em que a massa espessa foi perfurada.

Aquele bolinho era como uma granada de puro conforto, deliciosa de uma forma que contorna a cultura e se liga diretamente aos nucleotídeos do DNA humano. Mas o que diabos isso estava fazendo aqui?

Por que um bolinho chinês feito à mão no estilo do norte - raramente encontrado na América fora de Nova York ou da Costa Oeste - estava sendo servido na pequena cidade de Poquoson, um lugar cujo censo mais recente lista apenas 46 pessoas de ascendência chinesa?

O restaurante se chama Chef Lu Chinese Cuisine, e o bolinho de massa é uma especialidade nas regiões temperadas da China, onde o trigo é mais abundante que o arroz, mais espesso e mais forte e mais maleável do que as versões mais delicadas de Hong Kong, familiares aos amantes de dim sum no Eles são suculentos como bolinhos de sopa e levemente doces - servidos com molho de soja e vinagre para mergulhar.

E, ao contrário dos adesivos de panela frequentemente congelados servidos na maioria dos locais para levar, os bolinhos no Chef Lu são feitos na hora. O proprietário do restaurante, David Wang - um chef que cozinhou em Nova York e treinou na China e na Europa - marina a carne de porco durante a noite e faz bolinhos de acordo com uma receita modificada que aprendeu com sua mãe em Shandong, no nordeste da China.

Localizado na esquina de uma praça Wythe Creek Road, alguns quilômetros ao norte do Centro de Pesquisas Langley da NASA, o Chef Lu é um dos poucos restaurantes na Virgínia que se dedica à culinária de Shandong: o Google não encontrou nenhum outro que o reivindicasse.

Embora a decoração não seja nada sofisticada - e você pode esperar que seu serviço seja animadoramente amigável e com pouca experiência - já é um dos melhores restaurantes chineses da região.

Shandong é uma cozinha na encruzilhada do norte e do sul, dedicada ao sal e vinagre e frutos do mar e equilíbrio delicado. O nome do restaurante é a dica de sua procedência: “Lu” é o nome da culinária servida na província de Shandong. Mas o cardápio também contém receitas modernas e tradicionais de toda a China - além de um cardápio de “almoço” com pratos americanos-chineses preferidos.

Os famosos pãezinhos cozidos no vapor de Shandong, camarões com sal e pimenta e peixe fresco inteiro são servidos ao lado de panelas quentes de Sichuan repletas de fermento de feijão preto e fogo leve, e pratos de cordeiro com cominho que chegaram ao norte com muçulmanos chineses.

Acontece que Wang - e a gerente do restaurante Sue Liu, que provavelmente passará pela sua mesa em algum momento - procuraram locais por toda a Hampton Roads em busca do lugar certo para colocar o restaurante. Eles não queriam estar em uma cidade grande. Wang queria uma cidade pequena, com rostos que ele conhecia todos os dias.

Ele também gostava de estar perto da água onde o peixe que ele serve é pescado: o croaker inteiro, um peixe marinado com açúcar e vinagre que foi frito e coberto com pimentão e cebola, é de origem local. Eles chegam crocantes, mas não fritos em sua pele, úmidos e macios por dentro e tingidos com apenas uma ponta de especiarias.

A comunidade chinesa local já encontrou o restaurante nos dois meses em que está aberto. Eles dirigem de Williamsburg e de Virginia Beach.

Assim como o prefeito de Poquoson, que encontramos cumprimentando clientes no restaurante. E o mesmo acontece com a equipe da NASA, que enche o lugar nas ondas da hora do almoço que não terminam antes das 14h30, diz Liu.

Muitos desses comensais estão aproveitando os pratos americanos-chineses do menu “almoço” ou “jantar” - rangoons de caranguejo, talvez, e bife de pimenta.

Mas vá em outro lugar. As panelas quentes, em particular, são canções deliciosamente saborosas de óleo e fogo, mas ainda um pouco mais equilibradas do que as versões escaldantes de Sichuan.

O calor intenso, mas não o sabor, foi ligeiramente reduzido. O pote de peixe é escamoso e macio em molho pesado, com uma forte nota de funk do feijão preto fermentado.

Um prato de cordeiro com cominho será familiar para os fãs de Judy's em Virginia Beach ou Chesapeake, e é esplêndido aqui. Os aperitivos frios também são excelentes, de frango a porco e peixe, e você não precisa ser o tipo de pessoa que pede língua de boi e tripa para apreciar que o Chef Lu é um restaurante que pode fazer você se importar com língua de boi e tripas. Esse prato é uma mistura de textura, calor de óleo de pimenta e leve gaminess - sem qualquer sugestão de funk desagradável ou mastigação desconfortável.

Houve algumas perdas - incluindo um tofu de “gema de caranguejo” atualmente em voga entre os clientes de Pequim, mas que veio um pouco sutil para o meu paladar. Uma caçarola de peixe salgado e berinjela ao estilo cantonês é decente, mas pode ser encontrada no Guangdong Taste, em Virginia Beach. Mas, na grande maioria dos casos, o Chef Lu recompensa de coração os pedidos aventureiros.

Use os bolinhos como base para improvisação na hora das refeições. Eles são uma especialidade de Shandong que existe no Chef Lu em variedade animadora, variações leves em massa e carne de porco: bolinhos suculentos, bolinhos caldos, bolinhos fritos na frigideira e pãezinhos no vapor feitos à mão chewy recheados com carne de porco.


Algumas das melhores comidas chinesas em Hampton Roads estão agora na pequena cidade de Poquoson

Era a metade de um bolinho de carne de porco feito à mão, de corte tão rustico e grosso que você poderia jurar que poderia ver a impressão digital que o selou. Lá dentro, seu caldo salgado-doce-salgado foi suspenso como por mágica, derramando-se em uma boca à espera no segundo em que a massa espessa foi perfurada.

Aquele bolinho era como uma granada de puro conforto, deliciosa de uma forma que contorna a cultura e se liga diretamente aos nucleotídeos do DNA humano. Mas o que diabos isso estava fazendo aqui?

Por que um bolinho chinês feito à mão no estilo do norte - raramente encontrado na América fora de Nova York ou da Costa Oeste - estava sendo servido na pequena cidade de Poquoson, um lugar cujo censo mais recente lista apenas 46 pessoas de ascendência chinesa?

O restaurante se chama Chef Lu Chinese Cuisine, e o bolinho de massa é uma especialidade nas regiões temperadas da China, onde o trigo é mais abundante que o arroz, mais espesso e mais forte e mais maleável do que as versões mais delicadas de Hong Kong, familiares aos amantes de dim sum no Eles são suculentos como bolinhos de sopa e levemente doces - servidos com molho de soja e vinagre para mergulhar.

E, ao contrário dos adesivos de panela frequentemente congelados servidos na maioria dos locais para levar, os bolinhos no Chef Lu são feitos na hora. O proprietário do restaurante, David Wang - um chef que cozinhou em Nova York e treinou na China e na Europa - marina a carne de porco durante a noite e faz bolinhos de acordo com uma receita modificada que aprendeu com sua mãe em Shandong, no nordeste da China.

Localizado na esquina de uma praça Wythe Creek Road, alguns quilômetros ao norte do Centro de Pesquisas Langley da NASA, o Chef Lu é um dos poucos restaurantes na Virgínia que se dedica à culinária de Shandong: o Google não encontrou nenhum outro que o reivindicasse.

Embora a decoração não seja nada sofisticada - e você pode esperar que seu serviço seja animadoramente amigável e com pouca experiência - já é um dos melhores restaurantes chineses da região.

Shandong é uma cozinha na encruzilhada do norte e do sul, dedicada ao sal e vinagre e frutos do mar e equilíbrio delicado. O nome do restaurante é a dica de sua procedência: “Lu” é o nome da culinária servida na província de Shandong. Mas o cardápio também contém receitas modernas e tradicionais de toda a China - além de um cardápio de “almoço” com pratos americanos-chineses preferidos.

Os famosos pãezinhos cozidos no vapor de Shandong, camarões com sal e pimenta e peixe fresco inteiro são servidos ao lado de panelas quentes de Sichuan repletas de fermento de feijão preto e fogo leve, e pratos de cordeiro com cominho que chegaram ao norte com muçulmanos chineses.

Acontece que Wang - e a gerente do restaurante Sue Liu, que provavelmente passará pela sua mesa em algum momento - procuraram locais por toda a Hampton Roads em busca do lugar certo para colocar o restaurante. Eles não queriam estar em uma cidade grande. Wang queria uma cidade pequena, com rostos que ele conhecia todos os dias.

Ele também gostava de estar perto da água onde o peixe que ele serve é pescado: o croaker inteiro, um peixe marinado com açúcar e vinagre que foi frito e coberto com pimentão e cebola, é de origem local. Eles chegam crocantes, mas não fritos em sua pele, úmidos e macios por dentro e tingidos com apenas uma ponta de especiarias.

A comunidade chinesa local já encontrou o restaurante nos dois meses em que está aberto. Eles dirigem de Williamsburg e de Virginia Beach.

Assim como o prefeito de Poquoson, que encontramos cumprimentando clientes no restaurante. E o mesmo acontece com a equipe da NASA, que enche o lugar nas ondas da hora do almoço que não terminam antes das 14h30, diz Liu.

Muitos desses comensais estão aproveitando os pratos americanos-chineses do menu “almoço” ou “jantar” - rangoons de caranguejo, talvez, e bife de pimenta.

Mas vá em outro lugar. As panelas quentes, em particular, são canções deliciosamente saborosas de óleo e fogo, mas ainda um pouco mais equilibradas do que as versões escaldantes de Sichuan.

O calor intenso, mas não o sabor, foi ligeiramente reduzido. O pote de peixe é escamoso e macio em molho pesado, com uma forte nota de funk do feijão preto fermentado.

Um prato de cordeiro com cominho será familiar para os fãs de Judy's em Virginia Beach ou Chesapeake, e é esplêndido aqui. Os pratos de aperitivos frios também são excelentes, de frango a porco e peixe, e você não precisa ser o tipo de pessoa que pede língua de boi e tripa para apreciar que o Chef Lu é um restaurante que pode fazer você se importar com língua de boi e tripas. Esse prato é uma mistura de textura, calor de óleo de pimenta e leve gaminess - sem qualquer sugestão de funk desagradável ou mastigação desconfortável.

Houve algumas perdas - incluindo um tofu de “gema de caranguejo” atualmente em voga entre os clientes de Pequim, mas que veio um pouco sutil para o meu paladar. Uma caçarola de peixe salgado e berinjela ao estilo cantonês é decente, mas pode ser encontrada no Guangdong Taste, em Virginia Beach. Mas, na grande maioria dos casos, o Chef Lu recompensa de coração os pedidos aventureiros.

Use os bolinhos como base para improvisação na hora das refeições. Eles são uma especialidade de Shandong que existe no Chef Lu em variedade animadora, variações leves em massa e carne de porco: bolinhos suculentos, bolinhos caldos, bolinhos fritos na frigideira e pãezinhos no vapor feitos à mão chewy recheados com carne de porco.


Algumas das melhores comidas chinesas em Hampton Roads estão agora na pequena cidade de Poquoson

Era a metade de um bolinho de carne de porco feito à mão, de corte tão rustico e grosso que você poderia jurar que poderia ver a impressão digital que o selou. Lá dentro, seu caldo salgado-doce-salgado foi suspenso como por mágica, derramando-se em uma boca à espera no segundo em que a massa espessa foi perfurada.

Aquele bolinho era como uma granada de puro conforto, deliciosa de uma forma que contorna a cultura e se liga diretamente aos nucleotídeos do DNA humano. Mas o que diabos isso estava fazendo aqui?

Por que um bolinho chinês feito à mão no estilo do norte - raramente encontrado na América fora de Nova York ou da Costa Oeste - estava sendo servido na pequena cidade de Poquoson, um lugar cujo censo mais recente lista apenas 46 pessoas de ascendência chinesa?

O restaurante se chama Chef Lu Chinese Cuisine, e o bolinho de massa é uma especialidade nas regiões temperadas da China, onde o trigo é mais abundante que o arroz, mais espesso e mais forte e mais maleável do que as versões mais delicadas de Hong Kong, familiares aos amantes de dim sum no Eles são suculentos como bolinhos de sopa e levemente doces - servidos com molho de soja e vinagre para mergulhar.

E, ao contrário dos adesivos de panela frequentemente congelados servidos na maioria dos locais de take-away, os bolinhos no Chef Lu são feitos na hora. O proprietário do restaurante, David Wang - um chef que cozinhou em Nova York e treinou na China e na Europa - marina a carne de porco durante a noite e faz bolinhos de acordo com uma receita modificada que aprendeu com sua mãe em Shandong, no nordeste da China.

Localizado na esquina de uma praça Wythe Creek Road, alguns quilômetros ao norte do Centro de Pesquisas Langley da NASA, o Chef Lu é um dos poucos restaurantes na Virgínia que se dedica à culinária de Shandong: o Google não encontrou nenhum outro que o reivindicasse.

Embora a decoração não seja nada sofisticada - e você pode esperar que seu serviço seja animadoramente amigável e com pouca experiência - já é um dos melhores restaurantes chineses da região.

Shandong é uma cozinha na encruzilhada do norte e do sul, dedicada ao sal e vinagre e frutos do mar e equilíbrio delicado. O nome do restaurante é a dica de sua procedência: “Lu” é o nome da culinária servida na província de Shandong. Mas o cardápio também contém receitas modernas e tradicionais de toda a China - além de um cardápio de “almoço” com pratos americanos-chineses preferidos.

Os famosos pãezinhos cozidos no vapor de Shandong, camarões com sal e pimenta e peixe fresco inteiro são servidos ao lado de panelas quentes de Sichuan repletas de fermento de feijão preto e fogo leve, e pratos de cordeiro com cominho que chegaram ao norte com muçulmanos chineses.

Acontece que Wang - e a gerente do restaurante Sue Liu, que provavelmente passará pela sua mesa em algum momento - procuraram locais por toda a Hampton Roads em busca do lugar certo para colocar o restaurante. Eles não queriam estar em uma cidade grande. Wang queria uma cidade pequena, com rostos que ele conhecia todos os dias.

Ele também gostava de estar perto da água onde o peixe que ele serve é pescado: o croaker inteiro, um peixe marinado com açúcar e vinagre que foi frito e coberto com pimentão e cebola, é de origem local. Eles chegam crocantes, mas não fritos em sua pele, úmidos e macios por dentro e tingidos com apenas uma ponta de especiarias.

A comunidade chinesa local já encontrou o restaurante nos dois meses em que está aberto. Eles dirigem de Williamsburg e de Virginia Beach.

Assim como o prefeito de Poquoson, que encontramos cumprimentando clientes no restaurante. E o mesmo acontece com a equipe da NASA, que enche o lugar nas ondas da hora do almoço que não terminam antes das 14h30, diz Liu.

Muitos desses comensais estão aproveitando os pratos americanos-chineses do menu “almoço” ou “jantar” - rangoons de caranguejo, talvez, e bife de pimenta.

Mas vá em outro lugar. As panelas quentes, em particular, são canções deliciosamente saborosas de óleo e fogo, mas ainda um pouco mais equilibradas do que as versões escaldantes de Sichuan.

O calor intenso, mas não o sabor, foi ligeiramente reduzido. O pote de peixe é escamoso e macio em molho pesado, com uma forte nota de funk do feijão preto fermentado.

Um prato de cordeiro com cominho será familiar para os fãs de Judy's em Virginia Beach ou Chesapeake, e é esplêndido aqui. Os pratos de aperitivos frios também são excelentes, de frango a porco e peixe, e você não precisa ser o tipo de pessoa que pede língua de boi e tripa para apreciar que o Chef Lu é um restaurante que pode fazer você se importar com língua de boi e tripas. Esse prato é uma mistura de textura, calor de óleo de pimenta e leve gaminess - sem qualquer sugestão de funk desagradável ou mastigação desconfortável.

Houve algumas perdas - incluindo um tofu de “gema de caranguejo” atualmente em voga entre os clientes de Pequim, mas que veio um pouco sutil para o meu paladar. Uma caçarola de peixe salgado e berinjela ao estilo cantonês é decente, mas pode ser encontrada no Guangdong Taste, em Virginia Beach. Mas, na grande maioria dos casos, o Chef Lu recompensa de coração os pedidos aventureiros.

Use os bolinhos como base para improvisação na hora das refeições. Eles são uma especialidade de Shandong que existe no Chef Lu em variedade animadora, variações leves em massa e carne de porco: bolinhos suculentos, bolinhos caldos, bolinhos fritos na frigideira e pãezinhos no vapor feitos à mão chewy recheados com carne de porco.


Algumas das melhores comidas chinesas em Hampton Roads estão agora na pequena cidade de Poquoson

Era a metade de um bolinho de carne de porco feito à mão, de corte tão rustico e grosso que você poderia jurar que poderia ver a impressão digital que o selou. Lá dentro, seu caldo salgado-doce-salgado foi suspenso como por mágica, derramando-se em uma boca à espera no segundo em que a massa espessa foi perfurada.

Aquele bolinho era como uma granada de puro conforto, deliciosa de uma forma que contorna a cultura e se liga diretamente aos nucleotídeos do DNA humano. Mas o que diabos isso estava fazendo aqui?

Por que um bolinho chinês feito à mão no estilo do norte - raramente encontrado na América fora de Nova York ou da Costa Oeste - estava sendo servido na pequena cidade de Poquoson, um lugar cujo censo mais recente lista apenas 46 pessoas de ascendência chinesa?

O restaurante se chama Chef Lu Chinese Cuisine, e o bolinho de massa é uma especialidade nas regiões temperadas da China, onde o trigo é mais abundante que o arroz, mais espesso e mais forte e mais maleável do que as versões mais delicadas de Hong Kong, familiares aos amantes de dim sum no Eles são suculentos como bolinhos de sopa e levemente doces - servidos com molho de soja e vinagre para mergulhar.

E, ao contrário dos adesivos de panela frequentemente congelados servidos na maioria dos locais para levar, os bolinhos no Chef Lu são feitos na hora. O proprietário do restaurante, David Wang - um chef que cozinhou em Nova York e treinou na China e na Europa - marina a carne de porco durante a noite e faz bolinhos de acordo com uma receita modificada que aprendeu com sua mãe em Shandong, no nordeste da China.

Localizado na esquina de uma praça Wythe Creek Road, alguns quilômetros ao norte do Centro de Pesquisas Langley da NASA, o Chef Lu é um dos poucos restaurantes na Virgínia que se dedica à culinária de Shandong: o Google não encontrou nenhum outro que o reivindicasse.

Embora a decoração seja pouco sofisticada - e você pode esperar que seu serviço seja encorajadoramente amigável e com pouca experiência - já é um dos melhores restaurantes chineses da região.

Shandong é uma cozinha na encruzilhada do norte e do sul, dedicada ao sal e vinagre e frutos do mar e equilíbrio delicado. O nome do restaurante é a dica de sua procedência: “Lu” é o nome da culinária servida na província de Shandong. Mas o cardápio também contém receitas modernas e tradicionais de toda a China - além de um cardápio de “almoço” com pratos americanos-chineses preferidos.

Os famosos pãezinhos cozidos no vapor de Shandong, camarões com sal e pimenta e peixe fresco inteiro são servidos ao lado de panelas quentes de Sichuan repletas de fermento de feijão preto e fogo leve, e pratos de cordeiro com cominho que chegaram ao norte com muçulmanos chineses.

Acontece que Wang - e a gerente do restaurante Sue Liu, que provavelmente passará pela sua mesa em algum momento - procuraram locais por toda a Hampton Roads em busca do lugar certo para colocar o restaurante. Eles não queriam estar em uma cidade grande. Wang queria uma cidade pequena, com rostos que ele conhecia todos os dias.

Ele também gostava de estar perto da água onde o peixe que ele serve é pescado: o croaker inteiro, um peixe marinado com açúcar e vinagre que foi frito e coberto com pimentão e cebola, é de origem local. Eles chegam crocantes, mas não fritos em sua pele, úmidos e macios por dentro e tingidos com apenas uma ponta de especiarias.

A comunidade chinesa local já encontrou o restaurante nos dois meses em que está aberto. Eles dirigem de Williamsburg e de Virginia Beach.

Assim como o prefeito de Poquoson, que encontramos cumprimentando clientes no restaurante. E o mesmo acontece com a equipe da NASA, que enche o lugar nas ondas da hora do almoço que não terminam antes das 14h30, diz Liu.

Muitos desses comensais estão se aproveitando dos pratos americanos-chineses do menu “almoço” ou “jantar” - rangoons de caranguejo, talvez, e bife de pimenta.

Mas vá em outro lugar. As panelas quentes, em particular, são canções deliciosamente saborosas de óleo e fogo, mas ainda um pouco mais equilibradas do que as versões escaldantes de Sichuan.

O calor intenso, mas não o sabor, foi ligeiramente reduzido. O pote de peixe é escamoso e macio em molho pesado, com uma forte nota de funk do feijão preto fermentado.

Um prato de cordeiro com cominho será familiar para os fãs de Judy's em Virginia Beach ou Chesapeake, e é esplêndido aqui. Os pratos de aperitivos frios também são excelentes, de frango a porco e peixe, e você não precisa ser o tipo de pessoa que pede língua de boi e tripa para apreciar que o Chef Lu é um restaurante que pode fazer você se importar com língua de boi e tripas. Esse prato é uma mistura de textura, calor de óleo de pimenta e leve gaminess - sem qualquer sugestão de funk desagradável ou mastigação desconfortável.

Houve algumas perdas - incluindo um tofu de “gema de caranguejo” atualmente em voga entre os clientes de Pequim, mas que veio um pouco sutil para o meu paladar. Uma caçarola de peixe salgado e berinjela ao estilo cantonês é decente, mas pode ser encontrada no Guangdong Taste, em Virginia Beach. Mas, na grande maioria dos casos, o Chef Lu recompensa de coração os pedidos aventureiros.

Use os bolinhos como base para improvisação na hora das refeições. Eles são uma especialidade de Shandong que existe no Chef Lu em variedade animadora, variações leves em massa e carne de porco: bolinhos suculentos, bolinhos caldos, bolinhos fritos na frigideira e pãezinhos no vapor feitos à mão chewy recheados com carne de porco.


Algumas das melhores comidas chinesas em Hampton Roads estão agora na pequena cidade de Poquoson

Era a metade de um bolinho de carne de porco feito à mão, de corte tão rustico e grosso que você poderia jurar que poderia ver a impressão digital que o selou. Lá dentro, seu caldo salgado-doce-salgado foi suspenso como por mágica, derramando-se em uma boca à espera no segundo em que a massa espessa foi perfurada.

Aquele bolinho era como uma granada de puro conforto, deliciosa de uma forma que contorna a cultura e se liga diretamente aos nucleotídeos do DNA humano. Mas o que diabos isso estava fazendo aqui?

Por que um bolinho chinês feito à mão no estilo do norte - raramente encontrado na América fora de Nova York ou da Costa Oeste - estava sendo servido na pequena cidade de Poquoson, um lugar cujo censo mais recente lista apenas 46 pessoas de ascendência chinesa?

O restaurante se chama Chef Lu Chinese Cuisine, e o bolinho é uma especialidade nas regiões temperadas da China, onde o trigo é mais abundante que o arroz, mais espesso e mais forte e mais maleável do que as versões mais delicadas de Hong Kong, familiares aos amantes de dim sum no Eles são suculentos como bolinhos de sopa e levemente doces - servidos com molho de soja e vinagre para mergulhar.

E, ao contrário dos adesivos de panela frequentemente congelados servidos na maioria dos locais de take-away, os bolinhos no Chef Lu são feitos na hora. O proprietário do restaurante, David Wang - um chef que cozinhou em Nova York e treinou na China e na Europa - marina a carne de porco durante a noite e faz bolinhos de acordo com uma receita modificada que aprendeu com sua mãe em Shandong, no nordeste da China.

Localizado na esquina de uma praça Wythe Creek Road, alguns quilômetros ao norte do Centro de Pesquisas Langley da NASA, o Chef Lu é um dos poucos restaurantes na Virgínia que se dedica à culinária de Shandong: o Google não encontrou nenhum outro que o reivindicasse.

Embora a decoração não seja nada sofisticada - e você pode esperar que seu serviço seja animadoramente amigável e com pouca experiência - já é um dos melhores restaurantes chineses da região.

Shandong é uma cozinha na encruzilhada do norte e do sul, dedicada ao sal e vinagre e frutos do mar e equilíbrio delicado. O nome do restaurante é a dica de sua procedência: “Lu” é o nome da culinária servida na província de Shandong. Mas o cardápio também contém receitas modernas e tradicionais de toda a China - além de um cardápio de “almoço” com pratos americanos-chineses preferidos.

Os famosos pãezinhos cozidos no vapor de Shandong, camarões com sal e pimenta e peixe fresco inteiro são servidos ao lado de panelas quentes de Sichuan repletas de fermento de feijão preto e fogo leve, e pratos de cordeiro com cominho que chegaram ao norte com muçulmanos chineses.

Acontece que Wang - e a gerente do restaurante Sue Liu, que provavelmente passará pela sua mesa em algum momento - procuraram locais por toda a Hampton Roads em busca do lugar certo para colocar o restaurante. Eles não queriam estar em uma cidade grande. Wang queria uma cidade pequena, com rostos que ele conhecia todos os dias.

Ele também gostava de estar perto da água onde o peixe que ele serve é pescado: o croaker inteiro, um peixe marinado com açúcar e vinagre que foi frito e coberto com pimentão e cebola, é de origem local. Eles chegam crocantes, mas não fritos em sua pele, úmidos e macios por dentro e tingidos com apenas uma ponta de especiarias.

A comunidade chinesa local já encontrou o restaurante nos dois meses em que está aberto. Eles dirigem de Williamsburg e de Virginia Beach.

Assim como o prefeito de Poquoson, que encontramos cumprimentando clientes no restaurante. E o mesmo acontece com a equipe da NASA, que enche o lugar nas ondas da hora do almoço que não terminam antes das 14h30, diz Liu.

Muitos desses comensais estão aproveitando os pratos americanos-chineses do menu “almoço” ou “jantar” - rangoons de caranguejo, talvez, e bife de pimenta.

Mas vá em outro lugar. As panelas quentes, em particular, são canções deliciosamente saborosas de óleo e fogo, mas ainda um pouco mais equilibradas do que as versões escaldantes de Sichuan.

O calor intenso, mas não o sabor, foi ligeiramente reduzido. O pote de peixe é escamoso e macio em molho pesado, com uma forte nota de funk do feijão preto fermentado.

Um prato de cordeiro com cominho será familiar para os fãs de Judy's em Virginia Beach ou Chesapeake, e é esplêndido aqui. Os aperitivos frios também são excelentes, de frango a porco e peixe, e você não precisa ser o tipo de pessoa que pede língua de boi e tripa para apreciar que o Chef Lu é um restaurante que pode fazer você se importar com língua de boi e tripas. Esse prato é uma mistura de textura, calor de óleo de pimenta e leve gaminess - sem qualquer sugestão de funk desagradável ou mastigação desconfortável.

Houve algumas perdas - incluindo um tofu de “gema de caranguejo” atualmente em voga entre os clientes de Pequim, mas que veio um pouco sutil para o meu paladar. Uma caçarola salgada de peixe e berinjela ao estilo cantonês é decente, mas pode ser encontrada no Guangdong Taste, em Virginia Beach. Mas, na grande maioria dos casos, o Chef Lu recompensa de coração os pedidos aventureiros.

Use os bolinhos como base para improvisação na hora das refeições. Eles são uma especialidade de Shandong que existe no Chef Lu em variedade animadora, variações leves em massa e carne de porco: bolinhos suculentos, bolinhos de caldo, bolinhos fritos na frigideira e pãezinhos no vapor feitos à mão chewy recheados com carne de porco.


Algumas das melhores comidas chinesas em Hampton Roads estão agora na pequena cidade de Poquoson

Era a metade de um bolinho de carne de porco feito à mão, de corte tão rude e grosso que você poderia jurar que poderia ver a impressão digital que o selou. Lá dentro, seu caldo salgado-doce-salgado estava suspenso como por mágica, derramando-se em uma boca à espera no segundo em que a massa espessa foi perfurada.

Aquele bolinho era como uma granada de puro conforto, deliciosa de uma forma que contorna a cultura e se liga diretamente aos nucleotídeos do DNA humano. Mas o que diabos isso estava fazendo aqui?

Por que um bolinho chinês feito à mão no estilo do norte - raramente encontrado na América fora de Nova York ou da Costa Oeste - estava sendo servido na pequena cidade de Poquoson, um lugar cujo censo mais recente lista apenas 46 pessoas de ascendência chinesa?

O restaurante se chama Chef Lu Chinese Cuisine, e o bolinho é uma especialidade nas regiões temperadas da China, onde o trigo é mais abundante que o arroz, mais espesso e mais forte e mais maleável do que as versões mais delicadas de Hong Kong, familiares aos amantes de dim sum no Eles são suculentos como bolinhos de sopa e levemente doces - servidos com molho de soja e vinagre para mergulhar.

E, ao contrário dos adesivos de panela frequentemente congelados servidos na maioria dos locais de take-away, os bolinhos no Chef Lu são feitos na hora. O proprietário do restaurante, David Wang - um chef que cozinhou em Nova York e treinou na China e na Europa - marina a carne de porco durante a noite e faz bolinhos de acordo com uma receita modificada que aprendeu com sua mãe em Shandong, no nordeste da China.

Localizado na esquina de uma praça Wythe Creek Road, alguns quilômetros ao norte do Centro de Pesquisa Langley da NASA, o Chef Lu é um dos poucos restaurantes na Virgínia que se dedica à culinária de Shandong: o Google não encontrou nenhum outro que o reivindicasse.

Though the decor is hardly fancy — and you can expect your service to be both hearteningly friendly and very short on experience — it’s already one of the finest Chinese restaurants in the region.

Shandong is a cuisine at the crossroads of north and south, devoted to salt and vinegar and seafood and delicate balance. The name of the restaurant is the cue to its provenance: “Lu” is the name for the cuisine served in the Shandong province. But the menu also contains modern and traditional recipes from all over China — plus a “lunch” menu with American-Chinese standbys.

Shandong’s famed steamed buns, salt-and-pepper prawns and whole fresh fish are served alongside Sichuan hot pots brimming with black-bean ferment and light fire, and cumin lamb plates that arrived in the north with Chinese Muslims.

As it turns out, Wang — and restaurant manager Sue Liu, who will likely stop by your table at some point — scouted locations all over Hampton Roads when searching for the right place to put the restaurant. They didn’t want to be in a big city. Wang wanted a small town, with faces he knew each day.

He also liked being near the water where the fish he serves is caught: The whole croaker, a sugar-and-vinegar marinated fish that’s been deep fried and covered in sweet peppers and onions, are locally sourced. They arrive crisp but not overfried on their skin, moist and tender within and tinged with just an edge of spice.

The local Chinese community has already found the restaurant in the two months it has been open. They drive in from Williamsburg, and from Virginia Beach.

So has Poquoson’s mayor, whom we found shaking hands with diners at the restaurant. And so have the staff of NASA, who fill the place in lunchtime waves that don’t end until about 2:30 p.m, Liu says.

Many of those diners are availing themselves of the American-Chinese dishes on the “lunch” or “dinner” menu — crab rangoons, perhaps, and pepper steak.

But dig in elsewhere. The hot pots, in particular, are lusciously flavorful songs of oil and fire, but still a little more balanced than the searing Sichuan renditions.

The intense heat, but not the flavor, has been dialed back slightly. The fish pot is flaky and tender in heavy sauce, with a strong note of funk from fermented black bean chicken arrives as a dry hot pot lightly buzzing with the tongue-numbing sichuan peppercorn alongside the roasty heat of red chili.

A cumin lamb dish will be familiar to fans of Judy’s in Virginia Beach or Chesapeake, and it’s splendid here. The cold appetizer dishes are also excellent, from chicken to pork to fish, and you don’t have to be the sort of person who orders the ox tongue and tripe to appreciate that Chef Lu is a restaurant that can make you care about ox tongue and tripe. That dish is a medley of texture, chili-oil heat, and light gaminess — minus any hint of unpleasant funk or uncomfortable chew.

There were a couple misses — including a “crab yolk” tofu currently in vogue with Beijing diners, but which came on a little subtle for my palate. A Cantonese-style salty fish and eggplant casserole is decent, but better found at Guangdong Taste in Virginia Beach. But in the vast majority of cases, Chef Lu has heartily rewarded adventurous ordering.

Use the dumplings as your baseline for mealtime improvisation. They are a specialty of Shandong that exist at Chef Lu in heartening variety, light variations on dough and pork: juicy dumplings, brothy dumplings, pan-fried dumplings and chewy hand-made steamed buns filled with pork.


Some of the finest Chinese food in Hampton Roads is now in the little city of Poquoson

It was one half of a hand-made pork dumpling so rustically thick-hewn you’d swear you could see the thumbprint that sealed it. Within, its savory-sweet-salty broth was suspended as if by magic, spilling out into a waiting mouth the second the thick dough was punctured.

That dumpling was like a hand grenade of pure comfort, delicious in ways that bypass culture and bond directly to the nucleotides of human DNA. But what in the world was it doing here?

Why was an expertly hand-made northern-style Chinese dumpling — rarely found in America outside of New York or the West Coast — being served in the little city of Poquoson, a place whose most recent census lists only 46 people of Chinese descent?

The restaurant is called Chef Lu Chinese Cuisine, and the dumpling is a specialty in the temperate regions of China where wheat is more plentiful than rice, thicker and heartier and more pliably glutinous than the more delicate Hong Kong versions familiar to dim sum lovers in the U.S. They are juicy as soup dumplings, and lightly sweet — served with bright soy and vinegar sauce for dipping.

And unlike the often frozen pot stickers served in most take-out spots, the dumplings at Chef Lu are freshly made.The restaurant’s owner, David Wang — a chef who cooked in New York and trained in China and Europe — marinates the pork overnight and makes dumplings according to a modified recipe he learned from his mother in Shandong, in the northeast of China.

Located in the corner of a Wythe Creek Road plaza a few miles north of the NASA Langley Research Center, Chef Lu is one of very few restaurants in Virginia devoted to Shandong cuisine: Google turns up no others who claim it.

Though the decor is hardly fancy — and you can expect your service to be both hearteningly friendly and very short on experience — it’s already one of the finest Chinese restaurants in the region.

Shandong is a cuisine at the crossroads of north and south, devoted to salt and vinegar and seafood and delicate balance. The name of the restaurant is the cue to its provenance: “Lu” is the name for the cuisine served in the Shandong province. But the menu also contains modern and traditional recipes from all over China — plus a “lunch” menu with American-Chinese standbys.

Shandong’s famed steamed buns, salt-and-pepper prawns and whole fresh fish are served alongside Sichuan hot pots brimming with black-bean ferment and light fire, and cumin lamb plates that arrived in the north with Chinese Muslims.

As it turns out, Wang — and restaurant manager Sue Liu, who will likely stop by your table at some point — scouted locations all over Hampton Roads when searching for the right place to put the restaurant. They didn’t want to be in a big city. Wang wanted a small town, with faces he knew each day.

He also liked being near the water where the fish he serves is caught: The whole croaker, a sugar-and-vinegar marinated fish that’s been deep fried and covered in sweet peppers and onions, are locally sourced. They arrive crisp but not overfried on their skin, moist and tender within and tinged with just an edge of spice.

The local Chinese community has already found the restaurant in the two months it has been open. They drive in from Williamsburg, and from Virginia Beach.

So has Poquoson’s mayor, whom we found shaking hands with diners at the restaurant. And so have the staff of NASA, who fill the place in lunchtime waves that don’t end until about 2:30 p.m, Liu says.

Many of those diners are availing themselves of the American-Chinese dishes on the “lunch” or “dinner” menu — crab rangoons, perhaps, and pepper steak.

But dig in elsewhere. The hot pots, in particular, are lusciously flavorful songs of oil and fire, but still a little more balanced than the searing Sichuan renditions.

The intense heat, but not the flavor, has been dialed back slightly. The fish pot is flaky and tender in heavy sauce, with a strong note of funk from fermented black bean chicken arrives as a dry hot pot lightly buzzing with the tongue-numbing sichuan peppercorn alongside the roasty heat of red chili.

A cumin lamb dish will be familiar to fans of Judy’s in Virginia Beach or Chesapeake, and it’s splendid here. The cold appetizer dishes are also excellent, from chicken to pork to fish, and you don’t have to be the sort of person who orders the ox tongue and tripe to appreciate that Chef Lu is a restaurant that can make you care about ox tongue and tripe. That dish is a medley of texture, chili-oil heat, and light gaminess — minus any hint of unpleasant funk or uncomfortable chew.

There were a couple misses — including a “crab yolk” tofu currently in vogue with Beijing diners, but which came on a little subtle for my palate. A Cantonese-style salty fish and eggplant casserole is decent, but better found at Guangdong Taste in Virginia Beach. But in the vast majority of cases, Chef Lu has heartily rewarded adventurous ordering.

Use the dumplings as your baseline for mealtime improvisation. They are a specialty of Shandong that exist at Chef Lu in heartening variety, light variations on dough and pork: juicy dumplings, brothy dumplings, pan-fried dumplings and chewy hand-made steamed buns filled with pork.


Some of the finest Chinese food in Hampton Roads is now in the little city of Poquoson

It was one half of a hand-made pork dumpling so rustically thick-hewn you’d swear you could see the thumbprint that sealed it. Within, its savory-sweet-salty broth was suspended as if by magic, spilling out into a waiting mouth the second the thick dough was punctured.

That dumpling was like a hand grenade of pure comfort, delicious in ways that bypass culture and bond directly to the nucleotides of human DNA. But what in the world was it doing here?

Why was an expertly hand-made northern-style Chinese dumpling — rarely found in America outside of New York or the West Coast — being served in the little city of Poquoson, a place whose most recent census lists only 46 people of Chinese descent?

The restaurant is called Chef Lu Chinese Cuisine, and the dumpling is a specialty in the temperate regions of China where wheat is more plentiful than rice, thicker and heartier and more pliably glutinous than the more delicate Hong Kong versions familiar to dim sum lovers in the U.S. They are juicy as soup dumplings, and lightly sweet — served with bright soy and vinegar sauce for dipping.

And unlike the often frozen pot stickers served in most take-out spots, the dumplings at Chef Lu are freshly made.The restaurant’s owner, David Wang — a chef who cooked in New York and trained in China and Europe — marinates the pork overnight and makes dumplings according to a modified recipe he learned from his mother in Shandong, in the northeast of China.

Located in the corner of a Wythe Creek Road plaza a few miles north of the NASA Langley Research Center, Chef Lu is one of very few restaurants in Virginia devoted to Shandong cuisine: Google turns up no others who claim it.

Though the decor is hardly fancy — and you can expect your service to be both hearteningly friendly and very short on experience — it’s already one of the finest Chinese restaurants in the region.

Shandong is a cuisine at the crossroads of north and south, devoted to salt and vinegar and seafood and delicate balance. The name of the restaurant is the cue to its provenance: “Lu” is the name for the cuisine served in the Shandong province. But the menu also contains modern and traditional recipes from all over China — plus a “lunch” menu with American-Chinese standbys.

Shandong’s famed steamed buns, salt-and-pepper prawns and whole fresh fish are served alongside Sichuan hot pots brimming with black-bean ferment and light fire, and cumin lamb plates that arrived in the north with Chinese Muslims.

As it turns out, Wang — and restaurant manager Sue Liu, who will likely stop by your table at some point — scouted locations all over Hampton Roads when searching for the right place to put the restaurant. They didn’t want to be in a big city. Wang wanted a small town, with faces he knew each day.

He also liked being near the water where the fish he serves is caught: The whole croaker, a sugar-and-vinegar marinated fish that’s been deep fried and covered in sweet peppers and onions, are locally sourced. They arrive crisp but not overfried on their skin, moist and tender within and tinged with just an edge of spice.

The local Chinese community has already found the restaurant in the two months it has been open. They drive in from Williamsburg, and from Virginia Beach.

So has Poquoson’s mayor, whom we found shaking hands with diners at the restaurant. And so have the staff of NASA, who fill the place in lunchtime waves that don’t end until about 2:30 p.m, Liu says.

Many of those diners are availing themselves of the American-Chinese dishes on the “lunch” or “dinner” menu — crab rangoons, perhaps, and pepper steak.

But dig in elsewhere. The hot pots, in particular, are lusciously flavorful songs of oil and fire, but still a little more balanced than the searing Sichuan renditions.

The intense heat, but not the flavor, has been dialed back slightly. The fish pot is flaky and tender in heavy sauce, with a strong note of funk from fermented black bean chicken arrives as a dry hot pot lightly buzzing with the tongue-numbing sichuan peppercorn alongside the roasty heat of red chili.

A cumin lamb dish will be familiar to fans of Judy’s in Virginia Beach or Chesapeake, and it’s splendid here. The cold appetizer dishes are also excellent, from chicken to pork to fish, and you don’t have to be the sort of person who orders the ox tongue and tripe to appreciate that Chef Lu is a restaurant that can make you care about ox tongue and tripe. That dish is a medley of texture, chili-oil heat, and light gaminess — minus any hint of unpleasant funk or uncomfortable chew.

There were a couple misses — including a “crab yolk” tofu currently in vogue with Beijing diners, but which came on a little subtle for my palate. A Cantonese-style salty fish and eggplant casserole is decent, but better found at Guangdong Taste in Virginia Beach. But in the vast majority of cases, Chef Lu has heartily rewarded adventurous ordering.

Use the dumplings as your baseline for mealtime improvisation. They are a specialty of Shandong that exist at Chef Lu in heartening variety, light variations on dough and pork: juicy dumplings, brothy dumplings, pan-fried dumplings and chewy hand-made steamed buns filled with pork.


Some of the finest Chinese food in Hampton Roads is now in the little city of Poquoson

It was one half of a hand-made pork dumpling so rustically thick-hewn you’d swear you could see the thumbprint that sealed it. Within, its savory-sweet-salty broth was suspended as if by magic, spilling out into a waiting mouth the second the thick dough was punctured.

That dumpling was like a hand grenade of pure comfort, delicious in ways that bypass culture and bond directly to the nucleotides of human DNA. But what in the world was it doing here?

Why was an expertly hand-made northern-style Chinese dumpling — rarely found in America outside of New York or the West Coast — being served in the little city of Poquoson, a place whose most recent census lists only 46 people of Chinese descent?

The restaurant is called Chef Lu Chinese Cuisine, and the dumpling is a specialty in the temperate regions of China where wheat is more plentiful than rice, thicker and heartier and more pliably glutinous than the more delicate Hong Kong versions familiar to dim sum lovers in the U.S. They are juicy as soup dumplings, and lightly sweet — served with bright soy and vinegar sauce for dipping.

And unlike the often frozen pot stickers served in most take-out spots, the dumplings at Chef Lu are freshly made.The restaurant’s owner, David Wang — a chef who cooked in New York and trained in China and Europe — marinates the pork overnight and makes dumplings according to a modified recipe he learned from his mother in Shandong, in the northeast of China.

Located in the corner of a Wythe Creek Road plaza a few miles north of the NASA Langley Research Center, Chef Lu is one of very few restaurants in Virginia devoted to Shandong cuisine: Google turns up no others who claim it.

Though the decor is hardly fancy — and you can expect your service to be both hearteningly friendly and very short on experience — it’s already one of the finest Chinese restaurants in the region.

Shandong is a cuisine at the crossroads of north and south, devoted to salt and vinegar and seafood and delicate balance. The name of the restaurant is the cue to its provenance: “Lu” is the name for the cuisine served in the Shandong province. But the menu also contains modern and traditional recipes from all over China — plus a “lunch” menu with American-Chinese standbys.

Shandong’s famed steamed buns, salt-and-pepper prawns and whole fresh fish are served alongside Sichuan hot pots brimming with black-bean ferment and light fire, and cumin lamb plates that arrived in the north with Chinese Muslims.

As it turns out, Wang — and restaurant manager Sue Liu, who will likely stop by your table at some point — scouted locations all over Hampton Roads when searching for the right place to put the restaurant. They didn’t want to be in a big city. Wang wanted a small town, with faces he knew each day.

He also liked being near the water where the fish he serves is caught: The whole croaker, a sugar-and-vinegar marinated fish that’s been deep fried and covered in sweet peppers and onions, are locally sourced. They arrive crisp but not overfried on their skin, moist and tender within and tinged with just an edge of spice.

The local Chinese community has already found the restaurant in the two months it has been open. They drive in from Williamsburg, and from Virginia Beach.

So has Poquoson’s mayor, whom we found shaking hands with diners at the restaurant. And so have the staff of NASA, who fill the place in lunchtime waves that don’t end until about 2:30 p.m, Liu says.

Many of those diners are availing themselves of the American-Chinese dishes on the “lunch” or “dinner” menu — crab rangoons, perhaps, and pepper steak.

But dig in elsewhere. The hot pots, in particular, are lusciously flavorful songs of oil and fire, but still a little more balanced than the searing Sichuan renditions.

The intense heat, but not the flavor, has been dialed back slightly. The fish pot is flaky and tender in heavy sauce, with a strong note of funk from fermented black bean chicken arrives as a dry hot pot lightly buzzing with the tongue-numbing sichuan peppercorn alongside the roasty heat of red chili.

A cumin lamb dish will be familiar to fans of Judy’s in Virginia Beach or Chesapeake, and it’s splendid here. The cold appetizer dishes are also excellent, from chicken to pork to fish, and you don’t have to be the sort of person who orders the ox tongue and tripe to appreciate that Chef Lu is a restaurant that can make you care about ox tongue and tripe. That dish is a medley of texture, chili-oil heat, and light gaminess — minus any hint of unpleasant funk or uncomfortable chew.

There were a couple misses — including a “crab yolk” tofu currently in vogue with Beijing diners, but which came on a little subtle for my palate. A Cantonese-style salty fish and eggplant casserole is decent, but better found at Guangdong Taste in Virginia Beach. But in the vast majority of cases, Chef Lu has heartily rewarded adventurous ordering.

Use the dumplings as your baseline for mealtime improvisation. They are a specialty of Shandong that exist at Chef Lu in heartening variety, light variations on dough and pork: juicy dumplings, brothy dumplings, pan-fried dumplings and chewy hand-made steamed buns filled with pork.


Some of the finest Chinese food in Hampton Roads is now in the little city of Poquoson

It was one half of a hand-made pork dumpling so rustically thick-hewn you’d swear you could see the thumbprint that sealed it. Within, its savory-sweet-salty broth was suspended as if by magic, spilling out into a waiting mouth the second the thick dough was punctured.

That dumpling was like a hand grenade of pure comfort, delicious in ways that bypass culture and bond directly to the nucleotides of human DNA. But what in the world was it doing here?

Why was an expertly hand-made northern-style Chinese dumpling — rarely found in America outside of New York or the West Coast — being served in the little city of Poquoson, a place whose most recent census lists only 46 people of Chinese descent?

The restaurant is called Chef Lu Chinese Cuisine, and the dumpling is a specialty in the temperate regions of China where wheat is more plentiful than rice, thicker and heartier and more pliably glutinous than the more delicate Hong Kong versions familiar to dim sum lovers in the U.S. They are juicy as soup dumplings, and lightly sweet — served with bright soy and vinegar sauce for dipping.

And unlike the often frozen pot stickers served in most take-out spots, the dumplings at Chef Lu are freshly made.The restaurant’s owner, David Wang — a chef who cooked in New York and trained in China and Europe — marinates the pork overnight and makes dumplings according to a modified recipe he learned from his mother in Shandong, in the northeast of China.

Located in the corner of a Wythe Creek Road plaza a few miles north of the NASA Langley Research Center, Chef Lu is one of very few restaurants in Virginia devoted to Shandong cuisine: Google turns up no others who claim it.

Though the decor is hardly fancy — and you can expect your service to be both hearteningly friendly and very short on experience — it’s already one of the finest Chinese restaurants in the region.

Shandong is a cuisine at the crossroads of north and south, devoted to salt and vinegar and seafood and delicate balance. The name of the restaurant is the cue to its provenance: “Lu” is the name for the cuisine served in the Shandong province. But the menu also contains modern and traditional recipes from all over China — plus a “lunch” menu with American-Chinese standbys.

Shandong’s famed steamed buns, salt-and-pepper prawns and whole fresh fish are served alongside Sichuan hot pots brimming with black-bean ferment and light fire, and cumin lamb plates that arrived in the north with Chinese Muslims.

As it turns out, Wang — and restaurant manager Sue Liu, who will likely stop by your table at some point — scouted locations all over Hampton Roads when searching for the right place to put the restaurant. They didn’t want to be in a big city. Wang wanted a small town, with faces he knew each day.

He also liked being near the water where the fish he serves is caught: The whole croaker, a sugar-and-vinegar marinated fish that’s been deep fried and covered in sweet peppers and onions, are locally sourced. They arrive crisp but not overfried on their skin, moist and tender within and tinged with just an edge of spice.

The local Chinese community has already found the restaurant in the two months it has been open. They drive in from Williamsburg, and from Virginia Beach.

So has Poquoson’s mayor, whom we found shaking hands with diners at the restaurant. And so have the staff of NASA, who fill the place in lunchtime waves that don’t end until about 2:30 p.m, Liu says.

Many of those diners are availing themselves of the American-Chinese dishes on the “lunch” or “dinner” menu — crab rangoons, perhaps, and pepper steak.

But dig in elsewhere. The hot pots, in particular, are lusciously flavorful songs of oil and fire, but still a little more balanced than the searing Sichuan renditions.

The intense heat, but not the flavor, has been dialed back slightly. The fish pot is flaky and tender in heavy sauce, with a strong note of funk from fermented black bean chicken arrives as a dry hot pot lightly buzzing with the tongue-numbing sichuan peppercorn alongside the roasty heat of red chili.

A cumin lamb dish will be familiar to fans of Judy’s in Virginia Beach or Chesapeake, and it’s splendid here. The cold appetizer dishes are also excellent, from chicken to pork to fish, and you don’t have to be the sort of person who orders the ox tongue and tripe to appreciate that Chef Lu is a restaurant that can make you care about ox tongue and tripe. That dish is a medley of texture, chili-oil heat, and light gaminess — minus any hint of unpleasant funk or uncomfortable chew.

There were a couple misses — including a “crab yolk” tofu currently in vogue with Beijing diners, but which came on a little subtle for my palate. A Cantonese-style salty fish and eggplant casserole is decent, but better found at Guangdong Taste in Virginia Beach. But in the vast majority of cases, Chef Lu has heartily rewarded adventurous ordering.

Use the dumplings as your baseline for mealtime improvisation. They are a specialty of Shandong that exist at Chef Lu in heartening variety, light variations on dough and pork: juicy dumplings, brothy dumplings, pan-fried dumplings and chewy hand-made steamed buns filled with pork.